Budowa i działanie silnika 3.2 V6 FSI

[alfar 0]

Kiedyś szukałem informacji na temat silnika 3.2 V6 FSI, który chodzi w moim samochodzie i chciałbym się podzielić materiałami, pozbieram je do kupy i sukcesywnie będę tutaj wrzucał.

Na początek polecam wizualizację działania silnika, widać ładnie na niej jak taki silnik działa.

Pojemność silnika: 3123 cm3

Moc: 256 KM (188KW) przy 6500 rpm

Moment obrotowy: 330 Nm

Maksymalna prędkość obrotowa 7200 rpm

Układ cylindrów w tym silniku, jakby ktoś chciał zidentyfikować, którą cewkę czy świecę wymienić

Kolejność zapłonu: 1-4-3-6-2-5

Osiągi:

Przyspieszenie do 100 km/h - 6,8 s

Prędkość maksymalna: 250 km/h

Zużycie paliwa w l/100km:

Minimalne jakie osiągnąłem: 8,7 - można mniejsze, z doświadczenia kolegów wychodzi nawet 8,2, ale po co

średnie: między 10 - 11,5

maksymalne: w zależności od wagi prawej stopy

Autostrada przy prędkości 140 - 160 km/h - między 11,5 - 12,5

Miasto: 12 - 14

Występuje kilka kodów tego silnika: AUK, BKH, BYU

AUK - wersje EUROPA

BKH - wersja USA

Występuje w Audi A4 B7, A6 C6, A8 D3

Tuning:

Jednym słowem nieopłacalny.

Można próbować, dolot, wydech, strojenie całości - koszty w okolicy 12 - 16 tyś, a osiągniecie około 30 - 50 KM.

Można włożyć turbo, ryzykowne dla silnika, wg mnie nie warto ... - tu przyrost mocy na pewno by był odczuwalny

Chip tuning - odpuśćcie - koszty około 2 - 4 tyś, a osiągniecie raptem 20 - 25 KM, plus "parę" Nm

Jest jeszcze kompresor - znalezione w sieci, jak ktoś zrobi proszę o info - http://www.motodyne.com/pdfs/A5kompressormanual.pdf

Czy można zamontować instalację LPG:

Montaż instalacji jest możliwy, natomiast jest kosztowny i ryzykowny, wg mnie zbyt ryzykowne przedsięwzięcie w stosunku do korzyści.

Należy pamiętać, że to silnik FSI, które nie są łatwe do gazowania i nie każdy warsztat "da radę".

Silnik pracuje na łańcuch rozrządu. Polecam lekturę Zeszyty serwisowe - SSP_327_d1 i SSP_327_d2 na temat łańcuchów w tych silnikach.
Łańcuch rozrządu znajduje się od strony kabiny, co często odstrasza potencjalnych chętnych
Natomiast wbrew panującej opinii, nie trzeba zrzucać silnika, żeby rozrząd wymienić, oczywiście będzie lepszy dostęp jak się wyciągnie silnik, ale przez to jest więcej zabawy, kosztów i potencjalnych problemów.

Polecam lekturę SSP_325 w niej znajdziecie całą budowę tego silnika

Przydatne obrazki poszerzające wiedzę na temat tego silnika:

1. Pasek wielorowkowy - co na nim chodzi i gdzie jest umieszczone

2. Układ rozrządu

Układ rozrządu w 2008 roku przeszedł modernizację i zastosowano nowe napinacze, mniej awaryjne.

Przy wymianie rozrządu na pewno warto się upewnić, czy kupowane części są już po modernizacji.

Główne problemy pochodzą od przekładni B i C.

3. Układ zmian faz rozrządu

4. Układ smarowania olejem

Układ olejowy jest bardzo ważnym elementem budowy silnika, w tym przypadku olej zasila napinacze łańcuchów, dlatego też tak ważny jest dobry olej i częsta wymiana. Z tego co czytałem i z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej mieć olej syntetyczny i na tyle "rzadki", żeby nawet w warunkach niższych temperatur podczas rozruchu był w stanie odpowiednio szybko ustawić w odpowiedniej pozycji napinacze.

Jeżeli olej będzie za gęsty, nie będzie swobodnie przepływał przez kanały olejowe i co za tym idzie napinacz może nie zdążyć napiąć łańcuch, konsekwencją tego może być przeskoczenie łańcucha o jedno lub kilka oczek, co może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Ważne jest, aby od razu po rozruchu silnika nie "deptać" do spodu pedału gazu, bo tutaj mamy do czynienia ze zmianą faz rozrządu w momencie kiedy naciskamy pedał gazu do spodu, zmieniają się fazy, które znowu wymagają napinania łańcucha, wówczas jak macie zimny silnik to olej może nie zdążyć odpowiednie ułożyć napinacza i znowu narażacie się na ryzyko przeskoczenia łańcucha.

Pamiętajcie, że to nie jest reguła, to nie jest tak, że przy każdym odpaleniu silnika na zimnym może przeskoczyć łańcuch , po prostu należy minimalizować ryzyko, im starsze auto i bardziej wyrobione napinacze, luźniejsze łańcuchy, tym większe prawdopodobieństwo przeskoczenia.

Bardzo istotne jest jak właściciel dba o samochód, podstawowe zasady:

1. Wymieniamy regularnie olej - wg mnie maks co 10 - 12 tyś, co roku, przed zimą, zależy co nastąpi wcześniej.

2. Lejemy oleje spełniające specyfikację, ja bym nie lał Castrola, mimo iż producent zaleca - to moja subiektywna opinia - preferuję Motula - stosuję pełny syntetyk 8100 X-CLEAN+ 5W-30, tutaj można dobrać olej Motula https://www.motul.com/pl/pl/products/recommendation

3. Nie "deptamy" na zimnym silniku, dopiero jak osiągnie swoje parametry tj. 90 stopni C, to możemy uznać, że silnik pracuje w odpowiednich warunkach, wtedy zabawa na całego

4. Jak pojeździmy ostro, to nie gaśmy od razu silnika, dajmy mu troszkę odsapnąć, mimo iż nie ma turbiny, to warto odczekać 30 sec - 1 minuty zanim zgasimy silnik, zgaszenie od razu powoduje zakończenie smarowania/chłodzenia.

5. Sprawdzamy regularnie poziom oleju, jeżeli często jeździmy ostro, to silnik może sobie wypić olej.

6. Działania prewencyjne - jak zauważycie wycieki to naprawiamy, jak nierówno chodzi to szukamy przyczyny, a nie jeździmy aż się zepsuje ..., bo przez takie zaniedbania są potem problemy

7. Zalecana wymiana filtra paliwa co 80 tyś km

Jak macie pomysły co jeszcze opisać, dodać, to piszcie, podejmę się tematu, w miarę możliwości czasowych i przede wszystkim wiedzy

Edytowane 8 Lutego 2015 przez alfar

[czaki22 8]

gratki za pozbieranie danych z sieci i umieszczenie w jednym wątku

ponieważ użutkuje ten silnik w budzie A6 C6 dodam parę słów od siebie

mi się udało bo jestem po wymianie napinaczy , łańcuchów i slizgów aso niemcy - taki już kupiłem

co warto wiedziec jeszcze :

napinacza łańcucha poprawione wprowadzono dopiero w 2008 roku dokladnie jak w wersjach tdi 3.0 i 2.7, warto zwrócic uwagę na sygnały ktore daje łańcuch w momencie rozruchu czy zaterkota łańcuchem czy nie , schodzacy olej z napinaczy jest przyczyna kosztownej usterki w tych silnikach

spalanie :

mi sie udało zejsc na odcinku 250 km do 8,2 litra wg baku odrezerwy do rezerwy, ale byla to jazda meczaca, uciazliwa, bez zabawy, wyprzedzania itd

realne 8,5 do 9,5 trasa jak sobie pogonimy, autostrada to inna bajka 11 przy 140 -160 , w mieście nie użytkuje samochodu więc nie wypowiem sie odnośnie spalania

wymiana oleju dokladnie jak pisał rozmówca, warto dodac tez wymiane filtra paliwa raz na 80tys km.

dynamika jazdy :

nie jest to tdi , moment w stosunku do tdi jest malutki ale auto daje rade nadrabiając obrotami.

jazda :

jazda jest komfortowa bez odgłosów silnika prawie w kabinie -oczywiscie gdy go nie krecimy dodac trzeba, ze w wersji z automatem trzeba nauczyc sie nim jezdzic,

wyprzedzanie do energiczne klepniecie w podłoge wtedy skrzynia zredukuje nam przełożenie na odpowiednie i strzelamy jak z procy (piszę to bo ludzie czesto nie maja pojecia o jezdzie automatem) nie bać się i używac KICK-a.

LPG

silnik można zagazować ale koszt instalacji to około 7tys pln i nie byle kto to założy i zestroi. Ja odradzam

Edytowane 2 Lutego 2015 przez czaki22

[alfar 0]

Dzięki,

Dopiszę uwagi do postu.

Z tym LPG nie pisałem, bo do tego auta ciężka sprawa wsadzić Gaz, więcej problemów sobie ściągniemy na głowę niż to warte, a druga sprawa jak ktoś kupuje takie auto, to nie po to, żeby kupę km nim narobić

[BeyerBrown 30]

Może jeszcze warto by było dodać o ciśnieniach oleju jakie musi mieć zdrowy silnik 3.2FSI w określonej przez producenta temperaturze by uniknąć kosztownych napraw sugerowanych przez mechaników-naciągaczy lub nieznających fabrycznej specyfikacji, szczególnie dla wersji o większej seryjnej mocy (265KM - CALA), gdzie to ciśnienie, jak podaje instrukcja naprawy, może spokojnie osiągnąć mniej niż 2 bar@2000rpm:

3.2FSI (AUK/BKH)

temperatura oleju: ok. 80st.C

ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 1,2 bar

ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 3,4 bar

3.2FSI (CALA)

temperatura oleju: ok. 80st.C

ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 1,2 bar

ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 1,5 bar

Edytowane 9 Lutego 2015 przez BeyerBrown

[alfar 0]

dzięki za info, wrzucę do wątku, napisz proszę jak to sprawdzić, VCDSem się da ?, to napisz jakie grupy badać?

[BeyerBrown 30]

Ten pomiar można zrobić tylko manometrem montowanym w miejsce czujnika ciśnienia (jest w pobliżu filtra oleju).

Czujnik ciśnienia to nazwa na wyrost - to tak naprawdę przełącznik dwustanowy o czułości 1,2...1,6 bar. W nowszych 3.2FSI - CALA - prawdopodobnie montowane są dwa czujniki: jeden o czułości 0,75...1,05 bar a drugi o czułości 2,5...3,2 bar.

W VCDS-ie można podejrzeć jego pracę wchodząc w zestaw wskaźników (17-Instruments) w któryś z pierwszych bloków pomiarowych. Z tym, że normalne jest, że na rozgrzanym silniku, nawet sprawny czujnik, może pokazywać, że ciśnienie jest poniżej specyfikacji. Tak np. wyszło u kolegi w praktycznie nowym i sprawnym Golfie GTI (http://a4-klub.pl/index.php?/topic/305336-cisnienie-oleju/?p=4356034) Dlatego pomiary zewnętrznym przyrządem przy określonej temperaturze (80st.C) są najbardziej miarodajne.

BTW, jestem ciekawy jak się zachowuje na jałowych obrotach wskazanie czujnika (w VCDS-ie) przy temp. oleju 80 i 100st.C w tych silnikach... mogę liczyć na sprawdzenie?

Edytowane 12 Lutego 2015 przez BeyerBrown

[czaki22 8]

podaj ktore to bloki dokladnie są sprawdze w swojej a6 AUK

[BeyerBrown 30]

podaj ktore to bloki dokladnie są sprawdze w swojej a6 AUK

Kolego, jak możesz to sprawdź blok 1 (okno 3) i 50 (okno 3 - by było 100st.C dla temp. oleju) w zestawie wskaźników (17-Instruments). Jeśli czujnik na wolnych obrotach pokazuje Ci, że ciśnienie jest poniżej progu zadziałania czujnika/<min/, to sprawdź przy ilu RPM wskaże, że ciśnienie jest już powyżej tego progu/OK/

Oraz przy jakich obrotach waha się pomiędzy dwoma stanami.

Acz, może być też tak, że cały czas będzie Ci czujnik pokazywał "OK"...

Edytowane 1 Marca 2015 przez BeyerBrown

[alfar 0]

podaj ktore to bloki dokladnie są sprawdze w swojej a6 AUK

Kolego, jak możesz to sprawdź blok 1 (okno 3) i 50 (okno 3 - by było 100st.C dla temp. oleju) w zestawie wskaźników (17-Instruments). Jeśli czujnik na wolnych obrotach pokazuje Ci, że ciśnienie jest poniżej progu zadziałania czujnika/<min/, to sprawdź przy ilu RPM wskaże, że ciśnienie jest już powyżej tego progu/OK/

Oraz przy jakich obrotach waha się pomiędzy dwoma stanami.

Acz, może być też tak, że cały czas będzie Ci czujnik pokazywał "OK"...

Przetestowane u mnie na BKH

Zimny silnik - czujnik pokazuje OK niezależnie od obrotów

Rozgrzany silni cały czas to samo Bez zmian.

[BeyerBrown 30]

Dzięki za info. A do jakiej temperatury został rozgrzany olej? 80, 90 czy 100st.C?

Nie ukrywam, że najbardziej interesuje mnie sytuacja przy 100st.C...

17-Instruments->Blok 50->Okno 3

Ile RPM ma silnik na wolnych obrotach?

Edytowane 18 Marca 2015 przez BeyerBrown

[alfar 0]

Dzięki za info. A do jakiej temperatury został rozgrzany olej? 80, 90 czy 100st.C?

Nie ukrywam, że najbardziej interesuje mnie sytuacja przy 100st.C...

17-Instruments->Blok 50->Okno 3

Ile RPM ma silnik na wolnych obrotach?

102st. C, ale na zimnym 16,5st C. też pokazywał OK

RPM nie sprawdzałem, dam znać

Dzięki za info. A do jakiej temperatury został rozgrzany olej? 80, 90 czy 100st.C?

Nie ukrywam, że najbardziej interesuje mnie sytuacja przy 100st.C...

17-Instruments->Blok 50->Okno 3

Ile RPM ma silnik na wolnych obrotach?

102st. C, ale na zimnym 16,5st C. też pokazywał OK

RPM nie sprawdzałem, dam znać

rpm na wolnych 780

[Dev 1475]

Do tego silnika warto zapodac 0W40 lub 5W40 wysokiej jakosci, np LiquiMoly SHT, SE lub Motul xmax

5W30 jak do kazdej benzyny nie specjalnie się nadaje

Edytowane 22 Marca 2015 przez Dev

[alfar 0]

Do tego silnika warto zapodac 0W40 lub 5W40 wysokiej jakosci, np LiquiMoly SHT, SE lub Motul xmax

5W30 jak do kazdej benzyny nie specjalnie się nadaje

Cześć,

Możesz podać jakieś szczegółowe informacje, argumenty, dlaczego tak uważasz, bo nie ukrywam, że z olejem to co mechanik to opinia

Ja lubię wyrabiać własną opinię w temacie, więc z chęcią poczytam coś w temacie.

[Dev 1475]

http://a4-klub.pl/index.php?/topic/4014-all-jaki-olej-silnikowy/page-197

[alfar 0]

http://a4-klub.pl/index.php?/topic/4014-all-jaki-olej-silnikowy/page-197

Czyli reasumując w sumie do tego silniczka rzeczywiście można 0W40 wlać będzie bezpieczeniej jeżeli chodzi o niskie temperatury i w razie deptania lepiej lub 0W30 z większą płynnością w niskich temperaturach.

Jedyne co mnie zawsze martwiło to kanały olejowe, które jak będą miały zbyt lepki/gęsty olej to nie zdążą się na zimnym silniku wypełnić i napiąć napinacza łańcucha, bo to główna usterka w tych silnikach, a jak pompka oleju niedomaga to nieszczęście gotowe.

Masz doświadczenie w tym temacie możesz coś powiedzieć ?

[Dev 1475]

Zalanie silnika 0W40 rozwiąże Twoje problemy.

[BeyerBrown 30]

Rzadszy olej (mam na myśli jego lepkość po rozgrzaniu) tworzy cieńszy film olejowy, który łatwiej może się zrywać... ja bym zalewał zalecany 5W40.

5W30 w ekstremalnych warunkach (upalanie) u mnie zachowywał się gorzej - teraz (5W40) olej rozgrzewa się do 115st.C, a wcześniej (na 5W30) nawet do 120st.C - tak mi wyszło z porównań zrobionych na szybko.

Przy jeździe januszowej oba, i pewnie inne oleje też, zachowują się tak samo, tj. rozgrzewają się do 100-102st.C

102st. C, ale na zimnym 16,5st C. też pokazywał OK
rpm na wolnych 780

Dzięki za info, ja mam (w 3.0 BGN) na jałowych 760rpm. Acz przy tej temp. i ilości rpm czujnik ciśnienia nie pokazuje mi "OK" (pojawia się dopiero od ok.880-900rpm), ale już chyba sztab mechaników osłuchiwał mój silnik, a z 3 razy było mierzone ciśnienie - nawet warsztat dealera VW/Audi go badał - nie mieli uwag do jego pracy, ten typ widocznie tak ma BTW. koledze w 2.0TSI 211KM czujnik zgłasza poprawne ciśnienie dopiero od 3700rpm Ale on tam ma (prawdopodobnie) dwa czujniki - tego mierzącego ciśnienie przy niskich rpm nie sprawdzałem mu VCDS-em...jeśli w ogóle jest

Ogólnie pytałem o to wszystko bo chciałem wiedzieć jak w nowszej V-łce zachowuje się ów czujnik

PS.

Jaki olej wlałeś?

Edytowane 24 Marca 2015 przez BeyerBrown

[alfar 0]

Rzadszy olej (mam na myśli jego lepkość po rozgrzaniu) tworzy cieńszy film olejowy, który łatwiej może się zrywać... ja bym zalewał zalecany 5W40.

5W30 w ekstremalnych warunkach (upalanie) u mnie zachowywał się gorzej - teraz (5W40) olej rozgrzewa się do 115st.C, a wcześniej (na 5W30) nawet do 120st.C - tak mi wyszło z porównań zrobionych na szybko.

Przy jeździe januszowej oba, i pewnie inne oleje też, zachowują się tak samo, tj. rozgrzewają się do 100-102st.C

102st. C, ale na zimnym 16,5st C. też pokazywał OK

rpm na wolnych 780

Dzięki za info, ja mam (w 3.0 BGN) na jałowych 760rpm. Acz przy tej temp. i ilości rpm czujnik ciśnienia nie pokazuje mi "OK" (pojawia się dopiero od ok.880-900rpm), ale już chyba sztab mechaników osłuchiwał mój silnik, a z 3 razy było mierzone ciśnienie - nawet warsztat dealera VW/Audi go badał - nie mieli uwag do jego pracy, ten typ widocznie tak ma BTW. koledze w 2.0TSI 211KM czujnik zgłasza poprawne ciśnienie dopiero od 3700rpm Ale on tam ma (prawdopodobnie) dwa czujniki - tego mierzącego ciśnienie przy niskich rpm nie sprawdzałem mu VCDS-em...jeśli w ogóle jest

Ogólnie pytałem o to wszystko bo chciałem wiedzieć jak w nowszej V-łce zachowuje się ów czujnik

PS.

Jaki olej wlałeś?

Motul 8100 X-clean+ 5W30

Ale po opinii kolegów z forum, poczytaniu i ponownym przemyśleniu będzie MOtul 8100 X-max 0W40

Edytowane 25 Marca 2015 przez alfar

[BeyerBrown 30]

Motul 8100 X-clean+ 5W30

Ale po opinii kolegów z forum, poczytaniu i ponownym przemyśleniu będzie MOtul 8100 X-max 0W40

Zwróć uwagę na lepkość Motula 0W40 w jego temperaturze roboczej (100st.C): 13,5mm^/s oraz na lepkość dynamiczną, istotną przy ostrym katowaniu auta ([email protected]): 3,6mPa*s (https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/22967/original/8100_X-max_0W40_PL.pdf?1392061806 )

Porównaj to teraz z Motulem X-cess 5W40: lepkość przy 100st.C: 14,2mm^/s, HTHS: 3,7mPa*s (https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/52/original/8100_X-cess_5W-40_%28GB%29.pdf?1420818184 )

Z kolei Motul 300V 5W40, też przez parę osób polecany, ma HTHS wyśrubowany aż do 4,1mPa*s (https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/51783/original/300V%20Power%205W-40%20%28GB%29.pdf?1329125425 )

Generalnie te oleje będą bardzo dobre (najważniejsze, że spełniają normę VW502 00), acz osobiście wybrałbym 5W40 za nieznacznie lepsze parametry w temperaturach "operacyjnych", bo tworzy trwalszy film olejowy.

Patrząc też na ten wykres:

(źródło: http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/3595/dlaczego-syntetyczne-sa-lepsze.html )

to powyżej -30st.C oleje 0W i 5W mają podobną gęstość (lepkość)... Motul zresztą napisał w karcie ch-ki, że 5W40 ma temp. płynięcia -36st.C a 0W40 -45st.C...

Mieszkasz na Syberii czy jak, że chcesz koniecznie ten 0W40?

PS.

Ciekawy akapit wyczytałem w artykule z którego pochodzi powyższy wykres:

"tak krytykowane wolno płynące przez magistrale oleje mineralne wcale nie niszczą tak nagminnie silników w czasie ich uruchamiania. Świadczą o tym miliony ciężarówek pokonujących miliony kilometrów bez większych awarii. I znowu zapomina się, że "gęsty" olej przeciska się przez magistrale w czasie pierwszego uruchomienia, ale po przywarciu do powierzchni metalowych na nich pozostaje, a kolejne uruchomienia tylko tę warstwę uzupełniają."

Pytanie zatem co lepsze - olej, który po kilku godzinach postoju w całości spływa do miski czy taki, który częściowo pozostaje w kanałach...

Edytowane 25 Marca 2015 przez BeyerBrown

[Dev 1475]

Wez pod uwagę tryb pracy silnika w ciezarowce i w osobowce i co za tym niesie.

poza tym malo kto stosuje w chwili obecnej mineralne oleje silnikowe ze wzgledu na bardzo duze okresy miedzyprzegladowe