kwk9k

Jeżeli dobrze widzę, to ten czujnik do 2.0 TDI CAHA kosztuje w granicach 120 PLN, więc wydatek niewielki w sumie. (edit: chyba troche droższy bo na zły model popatrzyłem, ale bez tragedii) @Muskel1 Wspomniałeś o renomowanej firmie. Coś możesz polecić z południa Polski, czy nie masz żadnej wiedzy na ten temat?

Będąc w tym temacie to zapytam, żeby nie tworzyć nowego wątku. Macie jakiś opinie/doświadczenie w czyszczeniu filtra DPF z popiołu? Czy warto i jakie to daje efekty? Jakaś konkretna metoda/firma jest najlepsza? Na rynku jest sporo nowych zamienników, ale raczej mało osób je poleca, więc skłaniam się ku czyszczeniu przez jakąś firmę. Czy ta regeneracja popiołu daje dobre efekty na dłuższą metę (powiedzmy 100-150kkm)? Kupno używanego ori DPFa to ciągle ryzyko, że będzie mocno zapełniony. Więc jakie macie opinie o regeneracji?

To prawda, co jednak nie oznacza, że gdy ta wartość osiągnie 100%, to auto nagle się zatrzyma. W teorii w takiej sytuacji filtr wymaga wymiany/regeneracji. W praktyce jednak są samochody osiągające wartość do 250-270ml, a o problemach z filtrem/turbo/wtryskach nie słychać. Co najważniejsze, to wartości przybliżone wyliczone przez sterownik. Nie wiadomo, jakie zapełnienie filtr ma w rzeczywistości. Porady typu "gdy filtr ma 175 ml trzeba go natychmiast wymienić/regenerować" brzmią jak zalecenie od serwisanta, który pracuje w branży i w ten sposób ściąga sobie klientów. W praktyce: jeśli nic się nie dzieje, wtryski nie leją, turbo śmiga, filtr się nie wypala co 50 km – jeździć i spać spokojnie. Między 175 ml a 250-270 ml można nastukać naprawdę sporo kilometrów (ponad 100kkm), bez żadnych dodatkowych wydatków na regenerację, bo w rzeczywistości filtry radzą sobie naprawdę dobrze i wcale nie muszą negatywnie wpływać na pracę innych komponentów. Ktoś w VW wstukał wartość 175 ml do sterownika jako tą "maksymalną" i w ten sposób powstają właśnie takie porady, żeby natychmiast regenerować filtry. Bzdura, bzdura, bzdura.

Nie czyszczą ani sadzy, ani popiołu. W teorii wpływają na wydajność DPFa, ale w praktyce dla mnie ich stosowanie nie ma żadnego sensu. Szukając info w necie nie znalazłem badań i testów, żeby środki jakoś realnie wpływały na filtr cząsteczek stałych. Popiół należy usunąć, bo to pozostałość po wypalającej się regularnie sadzy – są firmy, które świadczą takie usługi. Następnie trzeba wyzerować wartość oil ash. Tak jak wspominał Muskel1, norma dla 2.0 TDI to 175ml. Tylko że w praktyce filtr będzie sprawny dłużej. Wiele z nich działa w pełni sprawnie nawet do 0.25l oil ash, a to nawet 100 tys. km. jazdy. Pamiętaj jedynie, że ignorowanie tej kwestii może prowadzić do problemów z turbo i wtryskami. Jeżeli sytuacja finansowa pozwala wydać kilka stówek na rengenerację DPFa to można o tym pomyśleć, żeby mieć spokój, ale generalnie bym nie panikował. Sam aktualnie mam 0.22l i wszystko gra. Generalnie to 0.175l dla mnie jest trochę mityczną wartością opracowaną przez VAG "z czapy", bo coś musieli podać.

Zdarza się, że na forum ludzie pytają, czy auto jest po akcji dieselgate. Można to sprawdzić po numerze SW. Ten numer wyświetla się między innymi w aplikacji VAG DPF służącej do analizy zapełnienia sadzą i popiołem filtra cząsteczek stałych. Numer widoczny jest tutaj (na dole): Należy zwrócić uwagę na końcówkę: SOFT PO DIESELGATE: 9978/9979/9980/9981 Każdy inny numer, na przykład 8422, 7100, oznacza, że auto nie posiada aktualizacji softu. Można to też sprawdzić w VCDS (01-Silnik, widać numer z końcówką - poniżej przykład to 9978):

Ja bym się w tym przypadku DPFem nie przejmował, jeżeli tylko normalnie się wypala. W moim przypadku oil ash jest na poziomie 0.22 i wszystko działa sprawnie. Trasy powyżej 1000km robię 2x do roku, a tak to jeżdżę w cyklu mieszanym i wszystko śmiga. Tylko z tym olejem uważaj, bo to może być efekt jakiejś usterki, która wyjdzie poważnie na jaw na trasie.

Ale przecież w VCDS jest informacja, że wartość graniczna to 175ml LUB 80g. Jeżeli to prawda, to wartość ze screena wyżej jest niska i prawdopodobnie zgodna z przebiegiem.

Muskel1, wyżej wysłałem wartości ciśnienia dpf, które kazałeś. Podejrzewam, że umknął Ci ten post. Mógłbyś się odnieść, co o tym myślisz? Ja nie znam "prawidłowych" wartości. Dzięki

Sczytałem wartości z vcds dotyczące ciśnienia, oto wyniki: Jałowy bieg na postoju: 18hPa, 2500 obr na postoju: 70hPa, 2500 obr podczas jazdy, 3 bieg: 90hPa, 80km/h 4 bieg: 70 hPa, 80km/h 5 bieg: 63hPa. Coś konkretnego z tego wynika?

Możesz podpowiedzieć, jakie powinno być ciśnienie DPF i w jakiej sytuacji (np. na jałowym, przy 2500 obr/min, itp.)? Szukałem tego info na forum, skakłem po tematach, ale na nic konkretnego nie trafiłem. W moim przypadku wszystko śmiga, choć zapełnienie popiołem 0.22l, ale chciałem jeszcze rzucić okiem na ciśnienie, tylko nie wiem, jakie uznać za prawidłowe.

Prawdopodobnie nie ma możliwości zmiany struktury. Grzebałem też przy tym długi czas i nic nie znalazłem. Jest jednak na to inny sposób, tylko wymaga trochę czasu. Nadaj plikom nowe nazwy, dodając na początku liczby, np: "1 - Artysta - Nazwa utworu" "2 - Artysta - Nazwa utworu" itp... MMI ustawia muzykę alfabetycznie, także w kontekście liczb. Pliki z numerem 1 na początku będą pierwsze, później te z numerem 2, i tak dalej.

Witam, VCDS pokazuje dwa błędy: 00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519) 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) Wpadłem na ten temat i zacząłem działać. Wymieniony czujnik na ten od producenta HELLA, czynnik jest. Po wymianie czujnika usunięte błędy, klima nie odpala (nawet sprężarka milczy) i znowu pokazuje te dwa błędy wyżej. Zgodnie z instrukcją dostępną w pierwszym poście tego tematu, auto trafi do magika w celu sprawdzenia przewodów (wtyczka C itp.). Zobaczymy co z tego wyjdzie i dam tutaj znać, to być może komuś pomoże. Spróbowałem też odpalić sprężarkę tym sposobem przez VCDS (ktoś to wcześniej w tym lub innym temacie robił i sprężarka się uruchomiła): 09 MCE Output Tests A/C Compresor Regulator Valve (n280) Niestety cisza - ERROR. Auto to A5 2010r 2.0TDI, ale konstrukcja bliźniacza do A4, więc może komuś pomoże, gdy magik znajdzie rozwiązanie. /// Aktualizacja: usterka naprawiona. Okazało się, że czujnik zmieniłem niepotrzebnie, bo błąd pojawiał się przez zgniłe przewody. Gdyby ktoś się z tym borykał, warto je sprawdzić, tak jak wspominali ludzie wcześniej. Co do samego czujnika to HELLA zdał egzamin. Oryginalny komponent z numerem bez literki A/B trudno było znaleźć oryginalny + kosztował 250 PLN. HELLA wypadł taniej (ok. 150 PLN) i działa bez zarzutu.