DarasXX

@janusz75Znalazłem nieco więcej info odnośnie samego tajemniczo nazywanego przez koncern VAGa g052911 który jak się okazuje był pakowany w zwykłe skrzynie do 80 B4 oraz A4 B5 i był on niczym innym jak 75W90, w późniejszym czasie zaczęto stosować zamiennik względem g052911 z oznaczeniami g052532 i g055532 które faktycznie były 75W80, niemniej jednak pytając 4 różnych mechaników każdy mi powiedział to samo: Jeśli problem zaczynał istnieć na fabrycznym oleju przy temperaturach na dworze niższych niż 15C i z czasem się pogłębił a zmiana oleju nic nie wniosła to czy zaleję 75W80 czy 75W90 nie będzie to miało znaczenia, dlaczego? bo dolna tolerancja gęstości oleju względem temperatury jest zbliżona o ile nie identyczna i o ile 75W80 coś mógłby dać to było by to niewielkie polepszenie, symboliczne raczej. Każdy jak jeden mąż wskazał na: a) skrzynia (konkretniej synchronizatory lub inne elementy przekładni, niemniej jednak z naciskiem na synchro) b) wysprzęglik I teraz tak: O ile kwestia oleju była moim przekonaniem że nie gra to większej roli jaki zastosujemy o ile spełnia on normy GL4 VW 501 50 tak potwierdziło się to teorią znalezioną w sieci, musiałem wyszperać na jakiś zagranicznych stronach stare tematy dawno zapomniane ale jest w sieci fajna rozpiska olejów VAGa które czym się cec**ją (załączę poniżej dla potomnych). Co do obstawiania co jest problemem to już czyste hipotezy mechaników, nie moje. Volkswagen Gear Oil Specifications VW G 009 317 Gear oil for mechanical and automatic 6 gear transmissions. VW G 052 145 A2 Special synthetic gear oil with SAE 75W90 viscosity for front and rear differentials, including limited slip differentials. VW G 052 162 A2 Special ATF with viscosity modifier. Suitable for 4 and 5 gear ZF automatic transmissions. Not suitable for 6 gear transmissions. VW G 052 171 SAE 70W75 viscosity gear oil. VW G 052 171 A2 Special gear oil designed for the manual transmissions of cars with transverse engines. VW G 052 175 Special working fluid for Haldex clutches. Developed by Haldex and Statoil. VW G 052 178 Gear oil with SAE 75W viscosity. VW G 052 180 A2 Special gear oil for Audi Multitronic transmissions. VW G 052 182 (VW TL 521 82) Special gear oil for certain DSG dual clutch transmissions. VW G 052 190 A2 Special VW gear oil for Multitronic CVT transmissions. VW G 052 726 Monograde gear oil with SAE 75W viscosity. VW G 052 798 SAE 70W75 viscosity gear oil. VW G 052 911 Audi specification for transmissions used with longitudinal engine configurations. Products meeting this specification are of SAE 75W90 viscosity VW G 052 990 Special ATF for automatic transmissions combined with differentials. VW G 055 005 Special ATF for VW automatic transmissions and transaxles. VW G 055 145 Transmission oil with 3% Sturaco additive. VW G 055 162 Special ATF for VW automatic transmissions and transaxles. VW G 055 175 A2 Special working fluid for Haldex clutches. Developed by Haldex and Statoil. Pytanie czy wymieniać skrzynie? drogie niby nie są...

To nie wiem co mam zrobić... Zastanawiam się czy nie sprzedać tego audi i kupić coś innego...

Tak tylko ty piszesz o gęstości oleju itp. Ale problem zgrzytania zaczął się jeszcze w momencie gdy temperatury nie spadały poniżej 15 stopni na dworze, czyli nadal były one stosunkowo wysokie, dlatego nijak ma się twoja teoria o gęstości oleju, poza tym 75W80 a 75W90 to oleje które mają zachowanie gęstości takie samo w niskich temperaturach o czym świadczy oznaczenie 75W. Mogę w każdej chwili zalać mu fuscha ale z tego co czytałem w kilku wątkach na tym forum ludzie częściej sugerowali tego castrola niż fuscha i to dla mnie jest dziwne... Może inaczej, bo kwestia tego czy olej dobry czy zły to dywagowanie teraz jak wiemy ze skrzynia może być powoli kaput... Czy należy brać skrzynie o tym samym oznaczeniu czy inne z tych B5 będą pasować? i czy warto wymieniać w nim skrzynie... Ogólnie wóz kupiłem za 3500 + 4000 około wpompowałem w niego, pytanie brzmi na ile jest to opłacalne wpakowanie kasy wg. was...

Tak tylko wcześniej miał wlany olej o tej samej gęstości i przez jakieś 3tys. km nie było żadnych problemów. To dlaczego nagle problemem miałby być olej. Dodam że poprzedni właściciel nie wymieniał oleju w skrzyni i kupił go z niemiec z przebiegiem 120-130tys. około, dobił w polsce do 250 tys. a właściwie to jego żona, jedyne co było zmieniane z płynów to olej silnikowy, chłodząca ciecz i od wspomagania raz bodajże, nic innego z cieczy nie wymieniał (nie wliczamy spryskiwaczy). Nie twierdzę że wiem lepiej, po prostu argument oleju nie pasuje tutaj do sytuacji zwłaszcza że problemu nie było na takim oleju, zaczął się pojawiać i pogłębiać na starym oleju, po zmianie ustąpił tylko na ciepłym oleju a na zimnym zero poprawy.

Castrol Syntrax (Transaxle) 75W90 z GL4+ VW 501 50 wiec jest to jeden z lepszych odpowiedników względem tego co zalewane było fabrycznie. ogólnie po rozgrzaniu się jak zrobię z 20km i więcej biegi wchodzą super i lepiej niż przed zmianą ale na zimnym dramat... Żeby było jasne przed wymianą oleju też chrupała 2 i stawiała opory...

Na zimnej skrzyni 2 nie chce czasem wejść, 3 zaczęła tak jak 2 zgrzytać przy wrzucaniu. Co ciekawe gdy redukuje z 3 na 2 tego problemu nie ma. Problem pojawia się tylko gdy skrzynia jest zimna, tak na pierwszych 5-10KM jest dramat... wrzucenie 2 = nieprzyjemny zgrzyt i użycie siły, 3 zgrzyta też ale to już randomowo... Jak już zrobię więcej KM to jest ok. Ostatnio jak miał robione hamulce i pompę poprosiłem też o zmianę oleju w skrzyni bo problem zgrzytania już się pojawiał. Teraz pytanie czy to docisk/sprzęgło? czy raczej wina leży w synchronizatorach, wybieraku itp.? Mechanik stawia na sprzęgło do wymiany (komplet z dociskiem).

Hej, Witam wszystkim. Jakiś czas temu miałem problem z ikonką czerwonej mrugającej olejarki na FIS (niskie ciśnienie oleju) po zmianie czujnika okazało się że problem znikł, stara czujka cała zalana olejem i była luźna. Póki co wszystko działa idealnie poza jednym... Silnik czasami przy podjechaniu do światłem jak hamuję lub jak cofam na parkingu i dynamiczniej skręcę koła (wiadomo dociążam silnik pracującą pompą wspomagania itp. zbija odczuwalnie obroty jałowe z 900 około do 400 aż chce przygasnąć, wiem że z rzeczy do wymiany czeka mnie niestety maglownica bo na stuki spore, nie wykluczam że może na drążkach ale nie cieknie co najważniejsze zaś pompa nie daje oznak niedomagania bo skręca normalnie, nie ma jakby zaników jej pracy itp. Co może być powodem takie dławienia się? Silniczek krokowy? Przepustnica? zła adaptacja przepustnicy? Nie było nic zmieniane/serwisowane co by miało wspólny mianownik z układem paliwowym/zapłonowym itp. W zasadzie serwis ostatnio 3 razy kręcił się wokół wahaczy, hamulców itp. Coś co mnie strasznie dziwi bo niektórzy mówią: tak powinno być. Pedał Gazu ma straszny luz czego nie zauważyłem w innych samochodach VAG'a jak w golfach, passatach, innych a4. Luz polega na tym że pedał gazu jest o ~1cm niżej i można go sobie podnosić do góry, nie jest podniesiony do oporu, linka pod maską wymieniona, tam delikatny luz występuje ale nic nadzwyczajnego. Na regulacji na lince nic nie zmienia to położenia pedału. Jakieś rady? czy to może mieć wspólny mianownik z spadającymi obrotami przy hamowaniu itp?

Mi się wlało tego więcej niż zalecane 2ml ale to chyba nie ma wpływu większego. Grunt ze śmiga a zimą większość samochodów puszcza parę, przynajmniej te starsze i diesle co zaobserwowałem. U teściowej przy tym teście primera zassała ten płyn do chłodnicy przy wyłączeniu silnika, łakoma bestia XD

Nie zmieniło koloru i co więcej po południu już nie kopci parą, więc jednak okazuje się że to para z wydechu a nie dym to już mnie uspokoiło wlałem za dużo tego niebieskiego płynu ale przyda się na przyszłość

No ok ale jak tylko woda w samym wydechu się zbiera poprzez różnicę temperatur to nie będzie wynik mylący? Bo rozumiem że pozytywny wyjdzie jak uszczelka itp. walnięte bedzie a jak sama para nieszkodliwa to negatywny tak?

Hej wszystkim! Być może pytanie wyda się głupie ale jestem świeżym posiadaczem pierwszego samochodu, dotychczas z samochodami miałem wspólnego tyle że pograłem w gry jakieś typu need for speed i tak wyglądała moja styczność z mechaniką i samochodami 😛. Zdaję sobie sprawę również z pewnych zjawisk jak parowanie wody itp. czy też sam fakt że w zimniejsze dni spaliny są bardziej widoczne. Niemniej jednak męczy mnie to bo: Odpalam samochód o 8:00 dziś gdzie temperatura na dworze to 10-12C i nic niby nie dymi itp. Jadę 3-5 KM i widzę że jest coś jak dymek i zastanawiam się czy: Wydech w którym skondensowała się para wodna wywala ją teraz czy to nie para a dym? Jak przygazuje to nic nie leci i po kilku przygazowaniach na postoju gdy puszczę nogę z gazu i wyjdę to z wydechu ledwo widać takie jak para obłoczki które nie kłębią się a znikają, dodam że w lusterkach nic nie widać jak w przypadku typowego białego dymu, nie ma obłoków. Wolę zapytać profilaktycznie bo znane mi jest zjawisko osadzania się wody w wydechu, która jest wywalana poprzez nagrzanie się całego układu w postaci pary wraz ze spalinami, ale ja to nie potrafię odróżnić tego czy to para czy dym zwiastujący coś gorszego 😕 Może ktoś odniesie się do tego. wideo poniżej https://streamable.com/07gx86

Dokładnie tak... Wczoraj z pomoca kolegi który mi podpowiedział popatrzyliśmy i faktycznie... Samochód przy 100km/h robi się bardzo nieprzewidywalny... Zbierzności brak i rwie opony co czuć na kierownicy w postaci drgań przy poszczególnych prędkościach, myszkowanie samochodu na jezdni przy większych prędkościach itp. Więc wczoraj w drodze do domu na S5 przeklinałem mechanika jadąc za tirem cały czas na spokojnie do 90km/h bo strach było szybciej... Dziś wybrałem PKP a po weekendzie dziad naprawiać bedzie... Zgaduje że będzie musiał poluzować wszystkie wahacze by niezrywać tuleji na nich i wtedy przełożyć na drugi otwór... Wszystko rozumiem ale jak można pomylić otwory, po 2 tygodniach nawet ślad po starej śrubie się nie zapylił piachem i kurzem... Zdjęcia poniżej dla uwagi... Wiem jedno, zmieniam mechanika... Lewa strona:

Ja mam podobny problem, wymieniłem cały komplet wahaczy na froncie i jedno koło ucieka do przodu, przez co ściąga i nie ma zbieżności, za kilka dni jadę na poprawkę do mechanika, jak on nic nie zrobi to chyba trzeba poszukać innego mechanika bo zapewne sanki niewycentrowane, nic innego do głowy mi nie przychodzi.

Już zlokalizowałem problem, mój mechanik jest bardzo zdolny i jak są dwa otwory do montowania dolnego wahacza tak po jednej stronie jest zakręcona śruba na wewnętrznym otworze a z drugiej strony na zewnętrznym otworze, stąd wyprzedzenie koła, gdyby zamontować dolny wahacz na wewnętrznym oczku to koło się cofnie nieco, i będzie łatwiej o zrobienie poprawnie zbieżności, majster musi to poprawić a ja bez szaleństwa muszę dokulać się jeszcze na gniezno z bydgoszczy i następnego dnia to samo, 2x 144km... Max 100km/h bez butowania bo powyżej samochód myszkuje minimalnie czasami.

Mam mały problem ponieważ po wielu latach poprawnej pracy zamek w kufrze postanowił odmówić posłuszeństwa, i o ile znalazłem za 100zł na allegro zamek który pasuje tak wpadłem na pomysł że zanim zakupię go to może postaram się naprawić i coś tam się udało, jak widać niebieski element miał otworek na bolczyk, zamontowałem tam bolczyk plastikowy jednak caly niebieski element wypada z tego mocowania po kilku zamknięciach co powoduje zamknięcie się obwodu bo mikrostyk nie jest mechanicznie zamykany i na Fis widzę ikonę klapy a w kufrze pali się światło niezależnie od pozycji zamka. Jakieś pomysły co do zamka jak go naprawić czy lepiej olać i wydać to 100zł na działający zamek.