krzysztofj5

Podczas jazdy następuje nagłą utrata mocy silnika. Przywrócenie mocy następuje nawet po krótkotrwałym wyłączeniu i załączeniu silnika (bez zatrzymania auta). Usterka występuje kilka razy w miesiącu i nasila się. Brak błędów po diagnozie VAG-iem. Poproszę o jakieś sugestie przyczyny usterki.

Dziękuję za informacje. Bardzo mi pomogłeś. Dobrałem się do 12-pinowej czarnej wtyczki do modułu komfortu i znalazłem kabelek o kolorze brązowo-białym. Kabelek ten był na skrajnym pinie wtyczki, więc mógł to być pin inny niż 2, ale sygnały elektryczne pojawiające się na tym pinie rzeczywiście zmieniały się w zależności od otwarcia/zamknięcia którychkolwiek drzwi.

Poszukuję kabla, złącza lub pinu w okolicach okablowania z przednich drzwi kierowcy lub w innym miejscu samochodu, na którym będzie sygnał otwartych drzwi kierowcy - najlepiej masa lub +12 V, czyli drzwi zamknięte - nie ma masy (lub brak 12 V), drzwi otwarte - jest masa (lub jest 12 V).

Jakie mogą być koszty zamiany zawieszenia 1BE na 1BA (części + robocizna) ?

Na tabliczce znamionowej w bagażniku mam symbol 1BE zawieszenia, czyli sportowe, obniżone o 20 mm. Zamierzam podnieść zawieszenie do standardowych rozmiarów, czyli do rozmiarów określonych symbolem 1BA. Czy wystarczy wymienić tylko komplet sprężyn, czy komplet sprężyn i amortyzatorów ?

VAG-iem lub VCDS-em możesz sprawdzić działanie przycisków sterujących ruchem szyb. W VCDS musisz połączyć się z modułem komfortu, następnie opcja Measuring Blocks - Group 011 - pola Driver side i Thermal protection active. Naciskając przyciski sterujące szybami po stronie kierowcy obserwujesz te pola: Prawidłowo powinno być: Driver side: Not oper - szyba nieruchoma, Auto Close lub Auto Open - przy głębszym naciśnięciu przycisku sterowania szybą kierowcy, Manual Close lub Manual Open - przy płytszym kliknięciu przycisku sterowania szybą kierowcy. Thermal protection active - analogicznie jak wyżej, tylko dla przycisku przy kierowcy dla sterowania szybą pasażera. Dla pojedynczego przycisku sterującego szybą pasażera od strony pasażera - nie znalazłem opcji w Measuring Block.

Tego różowego plastiku nie trzeba wyjmować. Aby wyjąć kostkę po stronie pasażera należy nacisnąć uchwyt blokujący, który znajduje się z boku kostki (niewidoczny) po drugiej stronie twojego wzroku od strony przodu samochodu. Musisz tam włożyć palec ręki, wyczuć ten uchwyt i nacisnąć do siebie i wyjąć kostkę. Od strony kierowcy akurat ten uchwyt jest po stronie wzroku - widoczny, więc możesz zobaczyć jak wygląda. Aby sprawdzić stan całej wiązki musisz zdjąć tapicerkę drzwi przednich. W tym celu należy zdjąć (odciągnąć) plastikową listwę umocowaną w górnej części drzwi po ich szerokości. Listwę należy odciągać od jej szerszej części od przodu drzwi. Po tej czynności ukażą się 4 śruby, które należy odkręcić. Kolejne dwie śruby do odkręcenia znajdują się: jedna pod uchwytem drzwi - jest tam otwór, następna na dole drzwi po środku - należy spojrzeć od dołu drzwi. Po odkręceniu wszystkich śrub całą tapicerkę należy odciągnąć do siebie, poodpinać wtyczki i sprawdzić całą wiązkę, która będzie widoczna.

Problem z niedziałającym sterowaniem szybami i lusterkami - rozwiązany ! Otóż wczoraj w miejsce termicznego bezpiecznika zabezpieczającego obwody silników podnoszących szyby wpiąłem żarówkę 12V 5W, która od razu się zaświeciła. Oznaczało to zwarcie w obwodzie silnika podnoszącego szyby po stronie kierowcy lub pasażera lub w obu obwodach. Odpiąłem wiązkę przewodów przy nadwoziu z drzwi kierowcy - żarówka świeciła się nadal. Następnie odpiąłem wiązkę przewodów z drzwi pasażera - żarówka zgasła. Wniosek był taki, że zwarcie jest w wiązce przewodów umieszczonych w drzwiach pasażera. Zdemontowałem tapicerkę drzwi pasażera. Rzeczywiście wiązka przewodów wewnątrz drzwi pasażera wyglądała na wcześniejsze tam manipulacje (poprzedni właściciel - Niemiec). Umieszczona była luźno bez mocowania do drzwi, w ten sposób, że podczas pełnego otwarcia szyby w dół, opuszczana szyba przycięła wiązkę do dolnej metalowej rynienki. Nastąpiło uszkodzenie izolacji wiązki i zwarcie żyły przewodu zasilającego do masy i do innych uszkodzonych żył - zadziałał wtedy bezpiecznik termiczny. Naprawiłem uszkodzone żyły, zaizolowałem, umieściłem we właściwy sposób wiązkę wewnątrz drzwi tak aby nie kolidowała z ruchem szyby używając do tego plastikowych opasek ściągających. VAG-iem skasowałem wszystkie błędy. Sterowanie szybami i lusterkami działa prawidłowo.

Bezpiecznik termiczny ma styki rozwarte. Prąd o ograniczonej wartości płynie przez drucik grzejny bezpiecznika co utrzymuje styki główne bezpiecznika w stanie rozwarcia. Tak jest również po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Zdjąłem metalową obudowę bezpiecznika termicznego i na chwilę zwarłem jego styki robocze - nastąpiło natychmiastowe zwarcie i zniszczenie termiczne bezpiecznika termicznego oraz stopienie jego plastikowego gniazda (bezpiecznik wraz z gniazdem jest teraz do wymiany - mam nadzieję, że nie uszkodził się przez to zablokowany silnik szyby). Tak - odpięcie po kolei wiązki przewodów wychodzących z drzwi kierowcy i pasażera powinno wskazać po której stronie jest zwarcie w silniku. Możliwe, że nie odpuścił przycisk otwierania/zamykania szyby, bo stało się to po naciśnięciu po stronie kierowcy przycisków na otwieranie obu przednich szyb, szyby opuściły się całkowicie i już nie można było ich podnieść.

Bezpiecznik 15 A odpowiedzialny za sterowanie szybami jest dobry. Moduł komfortu nie jest zalany, wiązki przewodów pomiędzy drzwiami, a nadwoziem - nieuszkodzone. Wygląda jakby sterowniki w drzwiach nie miały napięcia zasilającego. Może po drodze jest jeszcze jakiś przekaźnik ? ---------- Post dopisany 17-07-2013 at 09:06 ---------- Poprzedni post napisany 16-07-2013 at 23:05 ---------- Ponadto zauważyłem, że zadziałał, tzn. przerwał obwód jeden z termicznych bezpieczników (taki zielony, 30 A o symbolu 443 937 105 A) umieszczony pod modułem centralnej elektryki. Jego metalowa obudowa jest bardzo gorąca. Czy ten bezpiecznik termiczny znajduje się w obwodzie sterowania silnikami od podnoszenia/opuszczania szyb ? Czy ktoś ma schemat elektryczny tego układu ? Przypuszczam, że ten bezpiecznik może być w obwodzie sterowania silnikami od podnoszenia/opuszczania szyb. W obwodzie silnika mogło nastąpić zwarcie lub np. przycisk otwierający szyby się zablokował i cały czas daje rozkaz dla silnika do opuszczania szyby i stąd zadziałanie bezpiecznika termicznego w celu ochrony silnika przed uszkodzeniem.

Nagle jednocześnie oba silniczki w dwóch drzwiach i w lusterkach również ? Nieprawdopodobne.

Przestało nagle działać elektryczne podnoszenie / opuszczanie przednich szyb w drzwiach kierowcy i pasażera oraz elektryczne sterowanie lusterkami bocznymi. Bezpieczniki - sprawne. Błędy z modułu komfortu są następujące: 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386) 37-00 - Faulty 01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty Gdzie należy szukać usterki ?

Też tak zrobiłem i mimo to, gdy przychodzi połączenie, odbieram naciskając przycisk "odbioru" w telefonie, a zestaw głośnomówiacy nie przejmuje rozmowy. Odwrotnie, w przypadku połączeń wychodzących jest OK. Może masz nowszego Solida. Mój to Samsung Solid B2100.

Audi Concert

Czy połączenie przychodzące można odebrać przyciskiem w samochodzie (tylko jakim ?), co następnie uruchomi zestaw głośnomówiący ? Czy wyłącznie można odebrać połączenie tylko w telefonie, co powinno uruchomić rozpoczęcie rozmowy w zestawie głośnomówiącym ?

Niestety nie było innej możliwości wypięcia haka - tylko metoda inwazyjna - cięcie szlifierką kątową. Po ucięciu okazało się, że przyczyną braku możliwości wypięcia haka, tzn. nie cofnięcia się bolca trzymającego hak było uszkodzenie zębatki na osi pokrętła wewnątrz haka. Uciąłem tak aby była widoczna ta zębatka. Obrót sprawnej zębatki w nieuszkodzonym haku podnosi i opuszcza wsporniki, które wysuwają lub wsuwają bolec trzymający hak w gnieździe. Usunąłem oś z uszkodzoną zębatką, nacisnąłem od dołu ruchem do góry )dużym śrubowkrętem) na wystające wsporniki, ktore odpycha jeszcze w dół sprężyna (trzeba użyć dość znacznej siły obiema rękami) i wsunął się bolec trzymający. Wtedy druga osoba stuknęła lekko młotkiem w hak i hak wypadł z gniazda. Najbardziej pracochłonną częścią całej operacji było cięcie szlifierką kątową, ponieważ dostęp nie jest najlepszy. W końcowej fazie używałem również ręcznej piłki z brzeszczotem

Mam ustawione w telefonie Bluetooth - Aktywacja - Wł oraz dla znalezionego urządzenia Audi UHF 1596 w ustawieniach: Autoryzowane urządzenie - Autoryzacja na Tak (tutaj jest podpowiedź, że autoryzacja może umożliwiać urządzeniom zdalnym dostęp do urządzenia użytkownika bez jego powiadamiania). Jakie ty masz ustawienia w swoim telefonie Samsung Solid, że komunikacja działa prawidłowo w dwie strony ?

Po raz pierwszy dzisiaj wypróbowałem wpięcie wypinanego haka. Otóż okazało się później, że nie można go wypiąć! Próby przekręcania gałką nic nie pomogały. Rozciąłem więc tą plastikową gałkę razem z zamkiem, usunąłem następnie wszystko i ukazała się śruba, która kręci się w obie strony, ale hak nie chce się wypiąć. Tzn. pewnie ten trzpień, który jest schowany w gnieździe nie chce się schować uniemożliwiając wypięcie haka. Jaka jest metoda teraz na wypięcie tego haka ? Już go raczej spisałem na straty. Czy wchodzi w rachubę cięcie szlifierką kątową ? Może jest jakaś inna metoda, mniej inwazyjna ?

Rzeczywiście auto ma Bluetooth (obecnie jest to model z 2004 r. - zapomniałem zmienić w profilu). Dziękuję za podpowiedź. Telefon podłączył się bez problemu. Hasło 1234. Wypróbowałem działanie telefonu z podłączeniem za pomocą Bluetooth'a. Mam w związku z tym kilka uwag. Otóż połączenia wychodzące działają prawidłowo - wybieram numer abonenta w telefonie, czekam na połączenie, zgłasza się abonent w zestawie głośnomówiącym, prowadzimy rozmowę i jest OK. Natomiast w przypadku połączeń przychodzących - abonent dzwoni do mnie, dzwoni dzwonek w telefonie, po chwili słychać również dzwonek w zestawie głośnomówiącym, na wyświetlaczu FIS wyświetla się numer dzwoniącego, naciskam przycisk odbioru połączenia w telefonie, rozmowa się rozpoczyna, ale nie słychać rozmowy w zestawie głośnomówiącym, tylko w telefonie. Gdzie może być przyczyna problemu ? ---------- Post dopisany at 19:45 ---------- Poprzedni post napisany at 19:10 ---------- Okazało się, że przyczyną problemu jest telefon SAMSUNG SOLID i jego współpraca z zestawem głośnomówiącym. Podłączyłem do zestawu głośnomówiącego inny telefon i komunikacja z zestawem głośnomówiącym działa OK w obie strony. Muszę się zatem przyjrzeć dokładniej telefonowi.

Też po zakupie auta mam taki właśnie uchwyt jak kolega Michas. Chciałbym dokupić taką "dokładkę" do telefonu komórkowego "Samsung Solid". Gdzie mogę taką "dokładke" kupić (oczywiście poza ASO) i jak to uruchomić ? Sporo czasu już minęło od tego pierwotnego posta kolegi Michasia, więc może ktoś posiada więcej wiedzy na ten temat.

Zgadza się, przyczyną był uszkodzony termostat. Wymieniłem osobiście na zamiennik WAHLER-a (bo tylko taki mieli w sklepie - koszt 30 zł). Teraz temperatura po rozgrzaniu silnika pokazuje cały czas równo 90 st. C, a więc sukces.

Sporo już było na ten temat napisane, ale jednak opiszę mój przypadek, ponieważ nie wiem, czy mam uszkodzony termostat, czy czujnik temperatury, czy jeszcze coś innego. Otóż, podczas jazdy temperatura cieczy chłodzącej osiąga max. 70 st.C. Po zatrzymaniu auta, i pozostawieniu na wolnych obrotach dochodzi do 90 st.C i utrzymuje tą temperaturę, wentylator nie załącza się. Po ruszeniu do jazdy ponownie spada do 70 st.C. VCDS odczytuje podczas jazdy temperaturę: 72 st.C w module Engine i 73 st.C w module Instruments. Na postoju, gdy na wskaźniku temperatury jest 90 st.C - odpowiednio: Engine 81 st.C, Instruments 82 st.C. Test poprawności działania wskaźników jest OK. Gdzie jest przyczyna usterki ? Bo rozumiem, że temperatura przy całym sprawnym układzie powinna osiągnąć podczas jazdy 90 st.C.

Czyli pozostaje kwestia wymiany tylko samego elementu zabezpieczającego w silniczku lub dopasowanie jakiegoś zamiennika.

W takim razie jak to wytłumaczyć ? Czy w używanych dłuższy czas siłownikach zwiększa się pobór prądu przez silniczek ? Czy może w nowych, obecnych siłownikach dla silniczków zastosowano już inny rodzaj zabezpieczenia nadprądowego ? Jakoś trudno mi zrozumieć różnice w działaniu używanego i nowego siłownika. Jeden można załączyć/wyłączyć kilka razy i zadziała zabezpieczenie, drugi dowolną ilość razy bez ograniczeń w działaniu.

Czy to oznacza, że w nowym siłowniku z zamontowanym zabezpieczeniem silniczka mogę sobie dowolną ilość razy przez długi czas otwierać-zamykać-otwierać-zamykać- itd. i siłownik będzie cały czas działał prawidłowo, tzn. zabezpieczenie silniczka nie ograniczy płynącego prądu i nie wyłączy silniczka ?