Hai_Junsun

Zależy, jaką kamerę masz, bo to dwie zupełnie różne drogi. Jeśli to kamera oryginalna pod MIB, to przy samej kamerze nie podpina się CAN-u. Obraz idzie osobną parą do jednostki, a informacja o wstecznym biegu przychodzi już z magistrali do MIB. Tam robotą do zrobienia jest kodowanie, a nie dodatkowe wpięcie w CAN - sama wiązka bez kodowania nic nie da. Jeśli kamera jest dokupiona, masz dwie normalne opcje. Albo bierzesz plus prosto ze światła cofania z tyłu i tym wyzwalasz obraz, albo wpinasz interfejs CAN przy samym radiu, w złączu jednostki, i to on wystawia sygnał wsteczny. Robienie obu naraz kończy się tylko bałaganem. Napisz, czy kamera jest oryginalna Audi czy z rynku wtórnego i czy masz dostęp do VCDS albo OBDeleven. Od tego zależy, czy zostało ci jeszcze kodowanie, czy tylko dociągnięcie zasilania.

Zależy, jaką kamerę masz, bo to dwie zupełnie różne drogi. Jeśli to kamera oryginalna pod MIB, to przy samej kamerze nie podpina się CAN-u. Obraz idzie osobną parą do jednostki, a informacja o wstecznym biegu przychodzi już z magistrali do MIB. Tam robotą do zrobienia jest kodowanie, a nie dodatkowe wpięcie w CAN - sama wiązka bez kodowania nic nie da. Jeśli kamera jest dokupiona, masz dwie normalne opcje. Albo bierzesz plus prosto ze światła cofania z tyłu i tym wyzwalasz obraz, albo wpinasz interfejs CAN przy samym radiu, w złączu jednostki, i to on wystawia sygnał wsteczny. Robienie obu naraz kończy się tylko bałaganem i obrazem, który sam się przełącza. Napisz, czy kamera jest oryginalna Audi czy z rynku wtórnego i czy masz dostęp do VCDS albo OBDeleven. Od tego zależy, czy zostało ci jeszcze kodowanie, czy tylko dociągnięcie zasilania.

Skoro po zaśnięciu masz 10-20 mA i wszystkie sterowniki gasną, to stałego poboru tu nie ma - coś budzi auto raz na jakiś czas i zostaje wybudzone na dłużej. Multimetrem tego nie złapiesz, bo zdarza się raz na miesiąc, tu realnie pomaga tylko rejestrator prądu albo monitor akumulatora wpięty na kilka tygodni. Twój trop z anteną GSM jest moim zdaniem najlepszy z całej trójki. Moduł telematyczny, który nie może zalogować się do sieci, potrafi próbować w kółko i nie pozwala magistrali zasnąć, a przy okazji tłumaczy to, dlaczego zwykły pomiar minutę po zamknięciu wychodzi idealnie. Sprawdziłbym samo połączenie anteny i wtyk przy module, zanim zaczniesz podejrzewać dodatki. Kamerę i gniazdo pod Android Auto masz już zweryfikowane, więc na razie bym ich nie ruszał. Gdy sytuacja się powtórzy, podepnij VCDS od razu i zobacz, który sterownik jest wtedy wybudzony - to zwykle zamyka temat.

Skoro tył i subwoofer idą przez fabryczny wzmacniacz, to szukasz „adapter do aktywnego systemu audio Audi" (w opisach często: adapter ISO do systemu Bose / aktywnego, z zasilaniem wzmacniacza). Taka przejściówka wpina się w tę 20-pinową kostkę, podaje wzmacniaczowi sygnał z wyjść głośnikowych radia i, co najważniejsze, plus po włączeniu radia na przewód remote (w radiu to zwykle niebiesko-biały). Bez tego plusa wzmacniacz w ogóle się nie budzi, stąd cisza z tyłu. Kupując zwróć uwagę, żeby był na B6 (nie B5) i pod aktywny system, bo jest też zwykły ISO bez wzmacniacza, ten nic nie da. Po podłączeniu w radiu ustaw wyjścia tylne na pełne pasmo i sprawdź, czy fader nie stoi na przodzie.

Cześć, Całej instalacji nie ma sensu przekładać, w B9 wiązki są robione pod konkretną konfigurację i różnią się między autami. Bierzesz tylko przewody do danego elementu i wpinasz je w istniejące złącza albo dokładasz piny. Kamera cofania to najprostszy z tych trzech: zasilanie, masa i przewód sygnałowy do MMI, plus kodowanie w VCDS/OBDeleven, żeby system wiedział, że kamera jest. Sprawdź tylko, czy kamera z dawcy jest z tej samej generacji MMI co Twoja. Klapa to więcej roboty (siłowniki, sterownik, przycisk, przewody przez przegub klapy), a ACC to już radar, kodowanie i kalibracja, tam bez porządnego narzędzia diagnostycznego się nie obejdzie. Zacząłbym od kamery, najszybciej zobaczysz efekt.

Cześć, to są dwa osobne problemy, więc po kolei. 1. Radio nie gaśnie po wyjęciu kluczyka Prawie zawsze chodzi o podłączenie zasilania. Radio ma dwa przewody zasilające: żółty (stały plus, pamięć) i czerwony (ACC, czyli sygnał zapłonu). W B7 w złączu nie ma klasycznego plusa po zapłonie, dlatego sygnał ACC powinna dawać przejściówka CAN-BUS. Sprawdź: - czy czerwony przewód radia jest podłączony do wyjścia ACC z przejściówki CAN, a nie zmostkowany z żółtym (częsty "szybki fix" przy montażu), - miernikiem: po wyjęciu kluczyka na czerwonym powinno być 0 V. Jeśli jest 12 V, to albo ACC jest wzięte ze stałego plusa, albo przejściówka nie odczytuje stanu zapłonu (np. zła wersja lub ustawienie adaptera do B7). Jeśli na czerwonym jest 0 V, radio powinno się samo wyłączyć (ewentualnie po krótkim opóźnieniu ustawionym w menu). 2. Tylne głośniki Skoro w kostce brakuje pinów tylnych głośników, możliwe są trzy sytuacje: a) W aucie jest fabryczny wzmacniacz (nie tylko Bose ma wzmacniacz). Wtedy tylne (albo wszystkie) głośniki idą ze wzmacniacza, a nie z radia, a ten pojedynczy przewód w górnej części złącza może być sygnałem włączenia wzmacniacza. Najlepiej sprawdzić to z oryginalnym radiem: jeśli na tym przewodzie pojawia się 12 V po włączeniu radia, to jest to "remote". Wtedy łączysz go z wyjściem AMP/REM radia (zwykle niebiesko-biały przewód) i doprowadzasz sygnał audio do wzmacniacza. b) Wzmacniacza nie ma, a przewody tylnych głośników po prostu nie są wpięte w kostkę. Wtedy trzeba sprawdzić, czy od tylnych drzwi w ogóle idzie wiązka do radia. c) W części aut z podstawowym radiem fabrycznie podłączone były tylko głośniki z przodu. Wtedy z tyłu może w ogóle nie być wiązki, a czasem nawet samych głośników. Najprościej zdjąć maskownicę głośnika w tylnych drzwiach i zobaczyć, czy jest głośnik i czy dochodzą do niego przewody. Sprytny test do szukania przewodów: na chwilę przyłóż zwykłą baterię 1,5 V (paluszek) do pary przewodów przy radiu. Jeśli tylny głośnik cicho "stuknie", to jest ta para. Daj znać, co wyszło z pomiaru, to podpowiem dalej.