kris1303

Czy ori to VALEO? Jeśli chodzi o nowe to co możecie polecić: VALEO, BLIC czy ELEWIND? Macie jakieś pozytywne doświadczenia z tymi podnośnikami? U mnie w okolicy ceny są takie: ori w aso 538zł valeo 319zł elewind 305zł blic 216zł Blic i elewind mają 2 lata gwarancji. Valeo 1 rok. W aso nawet nie pytałem.

Witam, Podpowiedzcie proszę jakego producenta podnośnik szyby zainstalować w drzwiach przednich od kierowcy. Muszę wymienić ten mechanizm kolejny raz. Będzie to już czwarty mechanizm. Wszystkie poprzednie to były zamienniki kosztowały od 70 do 150zł. Przy oszczędnym używaniu mechanizmu podnoszenia (elektrycznego) szyby wytrzymują rok. Rozsypuje się linka i blokuje szybę w pozycji otwartej. Każdorazowo konieczne rozebranie całych drzwi, zakup i wymiana mechanizmu - kilka godzin roboty. Podsumowując odradzam zakup zamienników - do niczego się nie nadają. O błędzie w montażu nie może być mowy. Zwykłe badziewie, szkoda kasy, czasu i nerwów. Czy ktoś wymieniał już podnośnik w drzwiach od kierowcy (najczęściej używana szyba) i mechanizm taki wytrzymał conajmniej kilka lat normalnego użytkowania. Jeśli tak to jakiego producenta mechanizm zastosować? Prośba o podpowiedź od doświadczonych kolegów.

A co to ma do rzeczy? Pytanie brzmi: dlaczego fabrycznie nowe okładziny cierne firmy Mintex są ścięte pod kątem w wyniku czego po zamontowaniu ich w zacisku ich powierzchnia nie styka się z powierzchnią tarcz? Wiem, że nowe klocki muszą się dotrzeć i ułożyć ale szczelina tej wielkości jest dla mnie niezrozumiała. Gdybym miał czekać aż ta okładzina się dotrze czekałbym chyba co najmniej rok. ---------- Post dopisany at 19:35 ---------- Poprzedni post napisany at 19:28 ----------

Witam, Proszę o fachową opinię dot. klocków hamulcowych w Audi A4 2.0 TDI 140KM BLB z 2005r. Dziś wymieniłem u mechanika komplet przednich klocków i tarcz hamulcowych. Założył fabrycznie nowe tarcze i klocki firmy Mintex. Niepokoi mnie kształt okładzin ciernych - mimo, że są nowe to są one ścięte pod kątem w stosunku do płytki metalowej klocka (grubość okładziny ciernej zmniejsza się znacznie wraz z oddalaniem się od osi obrotu koła). Okładziny (wewnętrzne) dotykają tarczy tylko krawędzią wewnętrzną a środkowa część okładziny ciernej odstaje od tarczy aż ok. 4mm!!! Metalowa płyta klocka hamulcowego jest ułożona równolegle do tarczy więc wydaje się, że klocek ułożył się dobrze. Gdyby grubość okładziny ciernej była jednakowa na całym klocku nie byłoby problemu. Podobnie jest przy lewym jak i przy prawym kole. Dlaczego okładziny cierne są ścięte pod kątem mimo iż są fabrycznie nowe? Dlaczego grubość tych okładzin nie jest jednakowa? Czy to jest cecha okładzin firmy Mintex? Poprzednie okładziny przednie dotykały tarczy całą powierzchnią. W tej chwili większość energii hamowania wydziela się na krawędzi wewnętrznej klocków. Może założono niewłaściwe klocki hamulcowe od innego modelu auta. Pierwszy raz zaobserwowałem podobny kształt okładzin. W załączeniu zdjęcie okładziny zewnętrznej. Wewnętrznych okładzin nie widzę - na razie nie zdejmowałem kół aby dokładnie przyjrzeć się problemowi. Z tyłu wymieniłem same klocki hamulcowe i tu nie ma tego problemu - dotykają tarcz całą powierzchnią. Proszę o opinię. Nie chciałbym uszkodzić nowych tarcz. Po całym dniu jazdy okładziny cierne nadal odstają od tarczy (dotykają tylko krawędzią wewnętrzną). Docieram je b. delikatnie, auto hamuje bez zastrzeżeń jednak tarcze b. się grzeją. O co tu chodzi?

Nie zauważam różnicy w pracy silnika po awarii. Wydaje się nawet, że pracuje ciszej i równiej. Słychać jedynie dwumas (gdy puszczę częściowo lub całkowicie sprzęgło). W poniedziałek auto idzie do mechaniora... Upewni się co do tej turbiny.

Bingo Piotrsob1! Po krótkiej wizycie u mechanika, na podstawie koloru i zapachu spalin (jasnoniebieski) mechanik stwierdził, że to na pewno turbina. Do tego już niezależnie od tej awarii do wymiany mam też dwumas (słychać go już na biegu jałowym) w komplecie ze sprzęgłem. Pytanie moje jest następujące: czy tak na oko jest w ogóle możliwe aby bez żadnej szczegółowej diagnostyki mieć 100% pewności, że to właśnie turbina jest uszkodzona oraz że nie uległy uszkodzeniu inne elementy silnika. Nie chciałbym wypłacić kolejnych kilku tys. i po zakończeniu naprawy kolejny raz dowiedzieć się, że jest jeszcze coś do roboty. Czy czekająca mnie naprawa (turbina+sprzęgło+dwumas) po wykonanej już kilka dni temu naprawie (pompa oleju + rozrząd + wymiana płynów = 3600PLN) nie przekroczy przypadkiem wartości tego silnika? Koledzy eksperci poradźcie coś.

Pilnie proszę o pomoc - podpowiedź w diagnozie. Podczas jazdy w mieście uległa awarii pompa oleju (dokładnie jej napęd - 6-kątny zabierak). Auto na rozgrzanym silniku przejechało po mieście jeszcze ok. 2 - 3 km bez smarowania. Potem zostało zaholowane do warsztatu, gdzie wymieniono pompę wraz z nowym napędem (komplet po regeneracji - 3 lata gwarancji). Przy okazji zrobiłem kompletny rozrząd co było zaplanowane już przed awarią. Przy odbiorze auta od mechanika nic niepokojącego nie zauważyłem - silnik pracował równo i cicho, lepiej niż przed awarią. Niestety po 2 dniach zauważyłem, że coraz mocniej auto dymi na jasno. Szczególnie podczas przyspieszania (dodawania gazu), niezależnie od temperatury silnika. Przejechałem na razie 200km od naprawy i nie stwierdziłem ubytku oleju. Delikatnie słyszę turbinę poza tym nie ma żadnych innych objawów. Silnik pracuje równo, dobrze przyspiesza itd. Czy to oznacza, że te 2 -3 km mogły spowodować inne poważne uszkodzenie np. turbiny? Co mogło się stać i jak to najsprawniej zdiagnozować?

Zainstalowałem rejestrator GOCLEVER DVR HD WIDE. Cena 125zł. Identyczne tylko z innym logo widziałem w Auchan. Wymaga dokupienia karty pamięci. Opis i specyfikacja techniczna: GOCLEVER - Polska - GOCLEVER DVR HD WIDE Przykładowe nagrania (jakość zależy od wybranej rozdzielczości): Test rejestratora trasy, kamera samochodowa Goclever DVR HD, rozdzielczość "hd" 1280*960.wmv - YouTube test kamery GoClever DVR HD WIDE - YouTube test kamery GoClever DVR HD WIDE - YouTube Zamontowany pod lusterkiem nie przeszkadza ani nie przysłania widoczności. W rejestratorze ustawiłem automatyczne rozpoczęcie i zakończenie nagrywania. Po wpięciu do instalacji auta praktycznie nie wiem, że go mam. Na karcie 4GB mieści się ok. 40min nagrania w rozdzielczości 720p. Po zapełnieniu karty najstarsze nagrania są automatycznie kasowane. Można założyć większą kartę do 32GB. Nie spodziewajmy się jednak, że zawsze odczytamy numery rejestracyjne. Na wbudowane diody IR (doświetlenie nocne) też raczej nie ma co liczyć. Generalnie jednak za tą cenę można to urządzenie szczerze polecić. Pierwszym pomysłem na zasilanie tego rejestratora też była przednia lampka wewnętrzna przy lusterku. Jednak po jej rozebraniu i pomiarach odpuściłem ze względu na bardzo cienkie i krótki żyły przewodów (trudność z wpięciem i mała obciążalność prądowa) oraz potencjały jakie się tam pojawiały (np. 4,8V). ---------- Post dopisany at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ---------- Z ominięciem kurtyny bocznej nie ma problemu. Tą samą trasą ułożona jest w słupku przednim wiązka instalacji elektrycznej auta więc nasz kabel zasilający można do niej przymocować za pomocą opasek kablowych.

Problem rozwiązany. Wideorejestrator (kamerę) zasiliłem z obwodu bezpiecznika nr 37 (zabezpieczenie pompki spryskiwacza, 30A). Jest to obwód, w którym napięcie +12V pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Rejestracja obrazu z kamery rozpoczyna się po uruchomieniu silnika a wyłącza się po jego zgaszeniu – całkowicie automatycznie i bezobsługowo. Dodatkowym plusem jest też brak kabli zwisających z kamery do gniazda zapalniczki. Dla zainteresowanych – krótki opis instalacji wideorejestratora: Rejestrator zamontowałem pod lusterkiem środkowym – na fabrycznym uchwycie z przyssawką do szyby. Przewód wprowadziłem pod podsufitkę przy lusterku. Przewód zasilający doprowadziłem do skrzynki bezpieczników. Do przeprowadzenia kabla konieczny był demontaż lampki wewn. przedniej, daszka przeciwsłonecznego lewego, tapicerki słupka przedniego lewego, dekla skrzynki bezpieczników oraz osłony dolnej pod kierownicą. Niezbędny był zakup gniazda zapalniczki przystosowanego do montażu „na przewód” oraz szybkozłączki do wykonania wcinki w przewód odchodzący od bezpiecznika nr 37. Przed wykonaniem wcinki koniecznie należy odłączyć akumulator. Plus zasilania z wcinki podajemy na pin wewnętrzny gniazda. Masę z dowolnego punktu na pin zewnętrzny. Do gniazda wkładamy wtyczkę z zasilaczem 5V (wyposażenie fabryczne rejestratora). Wszystkie połączenia należy wykonać solidnie, przewody montować opaskami kablowymi. Nie potrzeba montować żadnego przekaźnika pośredniczącego – co osobiście odradzam szczególnie osobom nie zorientowanym w zabezpieczaniu cewek przekaźników.

Witam, Poszukuję obwodu zasilania +12V, w którym napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Obwód będzie zasilał wideorejestrator uruchamiany automatycznie w czasie jazdy. Kamerka będzie zainstalowana pod lusterkiem wewnętrznym. Pobór prądu poniżej 1A. Nie chcę instalować żadnych przekaźników pośredniczących, zależy mi na bezpośrednim zasilaniu. Prośba o wskazanie miejsca wpięcia do instalacji auta.

Audi A4 2.0TDI BLB 2005r. nabyłem przedwczoraj