Tikas

Oki. Dzięki za odpowiedź. Tak myślałem żeby wymienić wszystko na nowe bo zbyt długo jeżdżone z tym wyciekiem i faktycznie słabo to wygląda żeby później trzeci raz brać się za to samo. Pozdro. 

Nie chciałem nowego tematu zakładać bo mam pytanie w sprawie rozrządu. Wymieniłem rozrząd i przejechałem 19 tys. ale niestety cieknie mi z pompy płyn. Pytanie do Was czy wymieniać rozrząd od nowa ? Czy tylko pompę wody ? Macie rację że pompy firmy hepu są słabej jakości i właśnie tej firmy była założona.

Witam.

Wymieniłem panel klimatyzacji ponieważ wyłączał mi się oraz zaczęły parować szyby. Przyuczyłem do numeru vin oraz nastawy podstawowe. Wszystko ładnie wróciło do normy i steruje nadmuchami tak jak należy ale jak nagrzeje się w środku auta to nadmuch jest w okolicy 5 lub 6 kresek a wcześniej na starym panelu było 3 lub 4 kreski obrotów dmuchawy. Znalazłem na forum taki temat w kanale 8 jakieś dziwne wartości. Czy ustawie właśnie w tym kanale obroty dmuchawy ? Jakie powinny być fabrycznie ustawienia tego kanału ?

Dokładnie to samo mam i winny jest silniczek na dokładkę jak jest deszcz to parują szyby. Zabieram się za to jak tylko się ociepli. Dodam że już wymieniałem na używkę ale wytrzymała tylko 2 lata. Jest też fajny filmik na YouTube jak ktoś jedzie ze zdjętym schowkiem i nagrywa jak klapa całkowicie się zamyka przy wyższych prędkościach gdzie powinna tylko zdławić (przymknąć się ale nie całkowicie) powietrze jak sama nazwa silniczka na to wskazuje z nr. 8E1820511F  lub M (pasuje też od Seata Exeo z literką M na końcu) . Jeśli szukacie używek to jak najmłodsze daty są na silniczkach. Klapa pozostaje w zamknięciu jak klima nagrzewa środek do zadanej temperatury (na początku jazdy) jak jest zimno na zewnątrz jeśli jest upał otwiera się od razu po uruchomieniu auta. Numery silniczków to:

- silnik nastawczy klapy dławienia powietrza - jasnoniebieski [V71] - 8E1820511M (F)

- silnik nastawczy zamkniętego obiegu powietrza - niebieski [V113] - 8E1820511L (D)

P.S. Przypominam że po wymianie silniczka konieczne są nastawy podstawowe klimy. ?

Zna ktoś jaki rozmiar ma oring na tej oprawce od kierunków ?

Witam. 

Ile kosztowałby tarcze przód i tył zimmermann zwykłe do typu hamulców 1LB (przód) i 1KD (tył)  oraz klocki Ferodo FDB1083 (tył) i FDB1717 (przód) do Audi A4 B6 1.9TDI silnik AVF

Pozdrawiam.

Oki dzięki za info. 

9 minut temu, Adam-Lewian napisał:

Pasować będą jedne i drugie ale lepiej weź 1788 bo są jakościowo lepsze Inna produkcja.

Jakościwo też są lepsze? Fakt trochę więcej kosztują...

W dniu 17.08.2016 o 11:06, Dev napisał:

W FDB1788 są dodatkowo blaszki które są bezużyteczne do B6/7

Oki znalazłem odpowedź 

Witam.

Korzystałem z katalogu Ferodo i na tył klocki do mojego auta to FDB1788  a czytając cały temat podajecie że mają być FDB1083 i teraz sam nie wiem które kupić. 

http://www.ferodo.pl/catalogue.html#fitment_id=15511&search_type=vehicle&brand_id=876

Niestety okazało się że jednak nie jest winny akumulator tylko jednak czujnik ABS-u padł. Zapaliły się kontrolki następnego dnia .A że wytrzymał nieco ponad rok od wymiany trafił mi się wadliwy (wymieniałem wtedy dwa) egzemplarz. Wszystkie te błędy są powiązanie z tym czujnikiem nawet błąd miałem na centralnym zamku. Najważniejsze że jest zrobione i póki co nic nie świeci.

Powodzenia w naprawach. 

Odpowiadam sobie sam na pytanie zawarte w temacie po podpięciu kompa i wykasowaniu błędów. Tak winny jest rozładowany akumulator. Doszło do przerwania zasilania między komputerem silnika a sterownikiem ABS-u nie było komunikacji i wyskoczyły te wszystkie błędy jakie wyżej napisałem i jakie były objawy. Też były błędy czujników ABS-u prędkości koła po lewej stronie i skrętu (jak dobrze pamiętam G47 i G85). Usunąć ten błąd tylko vagiem można odpinanie klem nic nie daje.

Także jak macie takie problemy zaczynajcie od najprostszych spraw jak podładować akumulator. Swoją drogą nie odpuszczę i za jakieś dwa tygodnie sprawdzę stan akumulatora jeżdżąc krótkie krótkie odcinki po mieście jeśli znowu będzie nadawał się do ładowania kupuję drugi chyba że szybciej kontrolki się zapalą.  

Pozdrawiam.

Dzisiaj już nic nie sprawdzę bo nawet nie mam jak założyć akumulatora (leje i mocno wieje cały dzień) auto pod chmurą  ale dzięki Michał za cenną wskazówkę. Jak się poprawi pogoda jutro działam i zobaczymy. 

Tak jutro będę zakładał i się okaże czy kontrolki wysypały się przez rozładowany akumulator. 

Witam.

Zanim coś napiszę wiem że to jest wróżenie z fusów i bez vaga ani rusz ale najpierw zacznę od akumulatora i naładuję go bo z doświadczenia wiem że vag może działać nie właściwie z powodu rozładowanego akumulatora. 

Dzisiaj jadąc odcinek ok. 10km przed domem zapaliły się dwie kontrolki ABS i ESP oraz nie działał dźwięk czujników cofania uruchamiając auto ponownie kontrolki zniknęły dżwięk czujników działa. Wiedząc że akumulator ma 5,5 roku i może być do wymiany lub do naładowania postanowiłem udać się do fachowców od akumulatorów żeby go sprawdzili okazało się że ma napięcie 9,30 V a że zapomniałem sprawdzić ładowanie akumulatora podjechałem do innego po drodze do domu. Uruachamiając ponownie silnik zapaliły się ponownie kontrolki ABS, ESP i od silnika oraz nie działał prędkościomierz.  Ponownie uruchomienie silnika wszystko zgasło prędkościomierz działa po za kontrolką żółtą silnika. I co się okazało...  u drugiego fachowca że ma napięcie 12,20 V i ładowanie 14 V. Czyli akumulator w obu pomiarach wystarczy podładować bo musiałby mieć poniżej 9 V (tak dwóch fachowców powiedziało) żeby akumulator wymieniać. I teraz pytanie czy owa kontrolka od silnika (żółta) zniknie po naładowaniu akumulatora ? Pytam bo może ktoś z forum miał podobne objawy i naładowanie akumulatora załatwi sprawę.

Pozdrawiam. 

Dnia 10.03.2017 o 14:17, szper11 napisał:

A może lepiej termostat wymienić???

Przecież napisałem że wszystko sprawne. Zasłoniłem chłodnicę fakt jest o wiele lepiej również zastosowałem pełne atrapy w zderzaku także jest już ok. Ciekawe czy przez 10 km nagrzeje się silnik do 90stopni przy mrozie chociaż -5stopni chyba że masz dodatkowe ogrzewanie

To dlaczego wcześniej nie zamarzało? Zima w tym roku nie była tak ostra jak w poprzednich latach a mimo to lewarkiem nie mogłem ruszyć po nocy dopiero jak chwilę silnik pochodził.

Odgrzeję temat. Właśnie muszę wymienić olej po 233tys. bo tej zimy zamarzała mi skrzynia (wcześniej tak nie było  a mam auto ponad 4lata) i lewarkiem nie mogłem ruszyć. Wycieków nie ma więc pewnie olej stracił sprawność po 14latach eksploatacji. A czy wymieniać olej w skrzyni czy nie wymieniać decyzję zostawiam Wam z tym pytaniem. To po co są korki spustowe i wlewowe w skrzyni manualnej dla ozdoby?   Mam takie pytanko ile wchodzi dokładnie oleju do skrzyni HCF 6-cio biegowej manualnej?

7 godzin temu, pulpecik napisał:

O rany, weź po prostu tekturę i zasłoń całą.

Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem ale dzięki. No nic sam sprawdzę. Widzę że masz benzynę także nie możesz mi odpowiedzieć na pytanie konkretnie.

Mam takie pytanie do tych którzy mają zasłoniętą chłodnicę. Po ilu kilometrach uzyskuje silnik temp 90 stopni przy ustawieniu klimatronika 22stopnie? Dodam tylko że mam wszystko sprawne a pytam się bo mam do pracy ok. 10km i silnik ciągle niedogrzany i zastanawiam się czy na czas eksploatacji krótko dystansowej nie zasłonić (czy całą chłodnicę?) chłodnicy. Na pewno zauważyłem że w ustawieniu klimatronika w tryb AUTO schładza silnik bardzo szybko dlatego w okresie zimowym przeszedłem na tryb manualny i jest poprawa ale nie do końca. Uzyskuje szybciej temperaturę.

Jeździć nie przejmować się. Mała tylko rada jak są większe mrozy podgrzać na świecach z dwa lub trzy razy aby motor tyle nie kręcić na pewno łatwiej odpali i zdrowiej dla silnika i akumulatora. Oczywiście mowa tu o odpalaniu na drugi dzień po nocy lub dłuższym postoju. Szerokiej drogi.

Na stronie beru masz wszystko ładnie opisane od jakiego numeru vin jak chcesz mieć 100% pewność.

7 minut temu, Tikas napisał:

Na stronie beru masz wszystko ładnie opisane od jakiego numeru vin jak chcesz mieć 100% pewność.

Jak szukałem kiedyś świec do avf tak na szybko z kompa.

Od podwozia nr 8E-2-148 698
Informacje o instalacji: gwint blask Pokrywa plug and-wał smarem montażowym, (GKF 01 - Nr katalogowy 0 890 300 034), przed montażem, aby umożliwić łatwiejsze usuwanie i zapobieganie korozji.
Moment dokręcenia [Nm] 15
Failure Moment [Nm] 35
Mieszanka paliwa Formacja Jednostka Injector System (UIS)
Port Type Ø 4 mm
Pitch stożek 63 °
Zabudowy Głębokość [mm] 30
Długość całkowita [mm] 97
Thread Size M 10x1
Rozmiar klucza 10 mm
Glow Plug Type Pencil-type świec żarowych
Glow Plug Type After-glow zdolny
Prąd znamionowy [A] 16
Napięcie [V] 11

Z tych klocków co polecają na forum jeszcze takiego przypadku nie miałem a wymieniłem już ich trochę jedynie teraz miałem do połowy starty i wywalało co jakiś czas komunikat ale to wina była kabla bo komunikat musi świecić się na stałe. Dziwne jest to nikt nie pisze że komunikat wywala mu po obydwóch stronach jednocześnie skoro to wina klocków tylko wyłączają to na stałe

Zrobiłem tak jak wcześniej pisałem i już nic nie wali po oczach a robota zajęła nie całą godzinkę dwie strony. Dziwię się że kombinujecie jak pozbyć się tej kontrolki ale to Wasz wybór. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam