kokojumbo123

17 godzin temu, tomi790 napisał:

Chyba czeka Cię wymiana zamka

Zamowilem zamek i te klipsy do panelu drzwi. Ech bedzie zabawy na weekend.

W dniu 28.01.2020 o 20:18, dpiorek napisał:

Cześć Wszystkim 

Dzisiaj poleciał zamek i u mnie. Pękła sprężynka odciągająca rygiel po otwarciu drzwi. Jak koniec z końcem wasze doświadczenia w tym temacie? Sam nie wiem czy szukać ori używki czy nowego. Jeśli nowy to jakiego producenta. Z kolegą jakiś czas temu przerabialiśmy temat nowego zamka w Passacie i było tak jak jaguaro pisał... loteria.

Pozdrawiam, Daniel

Hej mi tez chyba pekla ta sprezynka. Objaw taki, ze po otwarciu drzwi nie moge ich zamknac (jakby drzwiami o sciane walil ;-) ). Psikalem w  ten rygiel cx80 ale nie pomoglo. Mozna wymienic sprezynke czy trzeba caly zamek ?

W dniu 1.09.2017 o 21:15, tomi790 napisał:

Mam w B6 problem z blokadą zamka przy słupku w drzwiach kierowcy. Drzwi się otwierają normalnie ale już się nie chcą zamknąć bo nie odbija ten język przy blokadzie zamka w ddrzwiach.

Ktoś może miał podobny problem i jak go rozwiązał?

Temat dosyć pilny!

W dniu 15.09.2017 o 21:04, greg2505 napisał:

Pewnie się zabrudził ,kup sobie teflon cx80 i pryśnij powinien ruszyć 

Czesc Panowie, mam wlasnie taki sam problem. Wypsikalem telfon cx80 w ten zatrzask/zapadke/jezyczek i nie odbija do konca (tak do polowy). Zeby zamknac drzwi musze ten zatrzask recznie przesunac trzymajac pociagnieta klamke. Wiecie jak to moze naprawic ? jakas sprezynka ? ciegno ?

Witam, na FiS wywala mi komunikat po wlaczeniu swiatel "rear left lamp". Zarowki wymienione, wszystkie swieca, kostka przeczyszczona, dalej komunikat świeci. Co istotne, nie pokazuje się na FIS informacja o otwartej pokrywie bagaznika. Komunikaty o otwartej masce i wszystkich drzwiach normalnie sie pokazuja. Gdzie szukac przyczyny ? Wiazka gdzies sie przetarla i dotyka metalu ? Dzieki za pomoc.

Witam, na FiS wywala mi komunikat po wlaczeniu swiatel "rear left lamp". Zarowki wymienione, wszystkie swieca, kostka przeczyszczona, dalej komunikat świeci. Co istotne, nie pokazuje się na FIS informacja o otwartej pokrywie bagaznika. Komunikaty o otwartej masce i wszystkich drzwiach normalnie sie pokazuja. Gdzie szukac przyczyny ? Wiazka gdzies sie przetarla i dotyka metalu ? Dzieki za pomoc.

W dniu 6.08.2019 o 08:04, Emejcz napisał:

Może źle założyłeś tą blaszkę którą nakłada się na trzpień samoregulatora?

Tam nie bardzo jest co popsuć w środku.
Najlepiej wrzuć zdjęcia zacisku po montażu.

Okazało się, że podczas nakładania wajchy na trzpień wyskoczył bolec mechanizmu z gniazda (ta dziura w cylinderku). Zaciągnięcie ręcznego powodowało obracanie calego mechanizmu, a nie tylko śruby. Musiałem rozłożyć i złożyć, ale już działa dobrze. 

Witam, regenerowalem tylny lewy zacisk (byl zapieczony tloczek na amen). Zacisk zalozony i odpowietrzony (tutaj wyrazy uznania dla użytkownika Dev za fachową pomoc, dzięki jego instrukcjom żadnych problemów z odpowietrzeniem zacisku nie bylo). Heble działają pięknie, tłoczek odbija, tarcze równo się ścierają. Po paru dniach przypomniałem sobie, że ręczny trzeba sprawdzić. O dziwo nie łapie przy lewym kole. Dobrałem się przez zapalniczkę i podłokietnik do regulacji ręcznego (była ustawiona w prawidłowej pozycji). Zaciągam ręczny, i tylko haczyk z prawej strony ciągnie linkę, w lewym kole nieznacznie (nie ciągną razem do przodu). Pomyślałem, że mechanizm nie działa, (ta wajcha przy zacisku). Sprawdzałem, ją czy dziala przy składaniu i działała. Ku mojemu zdziwieniu przy zaciągnięciu ręcznego ta wajcha przy zacisku ze sprężyna pracuje, i dobija do końca. Wychodzi na to, że tłoczek nie przesuwa się do tarczy i nie daje "oporu" mimo sprawnego mechanizmu "na zewnątrz" zacisku. Ktoś kto regenerował da jakąś rade co moglem spieprzyć? Przy ręcznym wewnątrz  cylinderka filozofii wielkiej nie widziałem (linka ciągnie wajchę, obraca śrubę, śruba wykręca tłoczek i dociska do tarczy). A jednak coś musiałem popsuć ?‍♂️ jest możliwość ze cos odwrotnie założyłem i zamiast wykrecac tloczek to go wkreca? Pewnie będę rozbieral go znowu ale chciałem pomoc gdzie blad zrobilem.

6 minut temu, Dev napisał:

Nieprzelotowa nakrętka M12x1 załatwi sprawę 

Czyli jak ? Odkrecic srube i potem nakrecic nakretke a sruba ma wystawac czy jak ?

EDIT: Dobra jestem debilem, nie bylo pytania.

6 godzin temu, lewiatan1989 napisał:

Ja zawsze zaciskam gumową część przewodu.

Pozdrawiam,

Darek

Boje się rozwarstwienia przewodu.

4 godziny temu, trepek napisał:

Nacisnąć pedał hamulca i podeprzeć. Raczej nie polecam ściskania przewodów bo mogą się zdeformować/uszkodzić.

Nie będę zaciskał przewodów bo wiem, że mogą się rozwarstwiać. Rozumiem, ze pedał wciśnięty do podłogi i podeprzeć? Bo jak odkrece przewód i wcisnę to pedał się zapadnie. Nie będzie płyn wyciekał powoli z przewodu?

Wymieniam tłoczek hamulcowy i te wszystkie uszczelki. Jak odkrece przewód hamulcowy od zacisku to czym go uszczelnić żeby płyn nie wyciekał ?

W dniu 27.02.2010 o 15:06, Dev napisał:

Gajos ma ceny z kosmosu

zajedz do I-Cars-u, kup kpl ori uszczelnien Ate na dwa koła

koszt ok 50 zł

o nr poproś Kolegę Specnaz

jest oblatany w tym temacie jak świnski ryj po korycie :polew:

Hej Dev pytanie trochę inne. Czytalem twoje wpisy na temat hamulcow, wymiany jakie prowadnice smarowac i czym. Wiem, ze do smarowania tloczkow uzywa sie Ate bremsztyliger a do innych części ktore nie maja kontaktu z płynem hamulcowym ate plastitube. Moje pytanie: jak wymieniam klocki, czyszcze tloczki szmatka ladnie i smaruje tym bermsztyliger gume i ten wystajacy fragment cylinderka? Odkrecic tloczek bardziej i go nasmarować? Czy to sie smaruje tylko przy regeneracji tloczkow? Bede wdzięczny za odpowiedz.

W dniu 14.01.2018 o 22:37, michcio28810 napisał:

To może ten jest za krótki. Mam z białą szpilka. Jutro porównam go z tym z zieloną

Hej kolego, mam ten sam problem co autor postu. Wymienilem prawa lampe i okazalo sie, ze silniczek regulacji lampy (valeo, zielony trzpien z kulka) nie pasuje. Jest jakby za krotki identycznie jak u autora postu na zdjeciach. Wymieniona lampa niby Valeo. Porownywales dwa silniczki? Wiesz moze jaki powinien pasowac? Pozdrawiam

W dniu 27.02.2018 o 17:33, jmk napisał:

Czy ja wiem? Robiłem to sam, zajęło mi to jakieś dobre 3 godziny. Dodaj uszczelkę, jakieś cybanty. A jak wyglądał wężyk od układu chłodzenia, który idzie zaraz pod pompą? Od wycieku ciepłego paliwa pęcznieje i cieknie płyn chłodzący. A jak hamulce? jest jakaś poprawa?

Gdzies wyczyatalem, ze wymiana pompy to godzina do 1,5 pracy dla mechanika samochodowego, dlatego wydawalo mi sie, ze troche ze mnie sciagnal. Zszedl z ceny troche takze jest ok. Pompke i uszczelke dalem od siebie. Jedyne co dodal to pewnie opaski zaciskowe. Podobno ok. Hamule jak najbardziej ok, pedal nie twardnieje a i mam wrazenie ze auto zyskalo troche mocy (mozliwe to?). Jeszcze raz dzieki za pomoc. Jednak zauwazylem cos czego wczesniej nie bylo. Jak auto postoi niepalone 2-3 dni na -10 stopni to zdecydowanie gorzej odpala niz wczesniej w nazwijmy to "ekstremalnych" warunkach. Musze krecic kluczykiem z 5-8 sekund. Wczesniej w takich warunkach 3-5s. Wina pompy ? Auto swiezo po wymianie oleju, filtra oleju, filtra powietrza i filtra paliwa.

W dniu 18.02.2018 o 14:59, jmk napisał:

Wycieki z pompy LUK to temat dosyć znany. Ja zamontowałem BOSCHa z VW turana z 2007r z numerem na końcu litera Q i pasowała. Tylko pamiętaj o wymianie uszczelki blaszanej, kupiłem w ASO, 37 pln, Tak gdzieś pół roku temu. Pompa jest przykręcona do głowicy na czterech śrubach, i dwa przewody paliwowe i jeden podciśnieniowy od serwa. Na forum jest gdzieś opis ze zdjęciami jak to wymienić. Koledzy pisali, że pasuje każda pompa z 1.9 i z 2.0 TDI, ważne że z silnika z pompowtryskami (nie z CR), szukaj z nowszych roczników, jest tego dużo.

Machanik za sama robocizne (wymiana vacum) policzyl 300zl. Za duzo czy odpowiednia cena ?

W dniu 16.02.2018 o 20:02, jmk napisał:

Tak, to ta klamra zrobiona z twardego drutu. Musisz na środku podważyć płaskim śrubokrętem tak około 1 cm w górę i jednocześnie pociągnąć za rure. Powinna z lekkim oporem wyjść. Kruciec w pompie, jak zaklepiesz rand i zakleisz to powinno być dobrze. Chyba że masz wyciek paliwa to wymień całą pompe i daj nową uszczelke (blaszkę). 

Chyba w nocy przychodzisz i zagladasz pod maske mojego auta bo faktycznie mam wyciek paliwa z pompy ;-) dostep do pompy jest "taki se" dlatego oddam fure w rece jakiegos mechaniora zeby pompe wymienil. Rozumiem, ze mam szukac Boscha, moglbys podac jej numer bo widze do 1.9 TDI takie oznaczenia jak 038145209C, 038145209E, 038145209M, 038145209Q (roznia sie ostatnim symbolem)? Moj silnik to AWX 1.9 TDI (130KM).

15 godzin temu, jmk napisał:

Od 1. Ten gruby przewód to rura ciścieniowa układu ssącego, wystarczy podważyć klamrę mocującą i to powinno zejść, a później tylko wcisnąć z powrotem do egr-a. Najlepiej ją całą zdemontować. Jest tam jedna śruba i od spodu wtyczka od czujnika.

Od 2. wymiana tuleji nie jest skomplikowana. Wyjęcie plastikowych rurek (przewodów podciśnieniowych) jest trochę ciężkie, siedzą dosyć ciasno i trzeba uważać by się niepołamały. Tuleja w grodzi też siedzi ciasno. Jest gumowa, można ją ścisnąć, podważyć i przeciągnąć przez otwór. Musisz wyjąć akumulator bo mało tam miejsca.

Od 3.  W tych silnikach montowali na począdku LUKa a potem stopniowo zmieniali na BOSCHa. Ja mam 2002/2003 i miałem LUKa (wymieniłem na BOSCH, bo ciekło paliwo)

Dzieki kolego za informacje. Wezme sie za to prawdopodobnie w ten weekend. Zamierzam zrobic tak jak zasugerowales (zdemontuje całą rurę dla lepszego dostępu). Zdaje sobie sprawe, ze jest to rozwiazanie tymczasowe i jak tylko operacja sie nie powiedzie albo powroca objawy to wymienie cala pompe na BOSCHa. Czy to jest tam klamra (zdjecie) o ktorej mowisz w pkt. 1 ?

W dniu 14.02.2018 o 17:03, jacek70 napisał:

Raczej nie bo wtedy przód też by był słaby. 

A jeszcze zapytam ręczny jaki jest  - mocny czy też słaby ??

22 godziny temu, jmk napisał:

Witam, do sprawdzenia tylne zaciski (tłoczki), wyczyścić jarzma (klocek ma lekko chodzić), prowadnice w jarzmie ( czy niezapieczone), klocki czy nieprzypalone. Trzeba to wszystko rozebrać, posprawdzać, poczyścić i dobrze poskładać. Tak jak wyżej napisali, sprawdzić czy nie zapowietrzone.

21 godzin temu, Dev napisał:

pedał twardy czy miękki? 

Ok panowie wszystko juz jasne. Diagnosta troche wprowadzil mnie w blad. Wjezdzajac na badanie najpierw sprawdzil przod, potem tyl. Problem lezy w podcisnieniu. Sprawdzajac przod "zuzyl cale podcisnienie" stad tyl w pozniejszym badaniu wyszedl slabszy. Jednak wzialem auto i sprawdzilem wszystkie mozliwosci w tym wlasnie zauwazylem ze pedal twardnieje po kilkukrotnym wcisnieciu na jalowym (juz po 2-3 wcisnieciu). Gdyby na badaniu mi powiedzial, ze czuje ze pedal twardnieje rozjasniloby wam to pewnie bardziej sytuacje. Przyczyna wydaje sie byc latajacy krociec pompy vacum - nie jest usztywniony (temat dobrze znany tutaj na forum). Nie wiem jaki jest stan samej pompy vacum. Najpierw zamierzam usztywnic krociec sposobem "chalupniczym" opisywanym tutaj nie raz (sciagnac weza, obstukac mloteczkiem kolnierz krocca, nalozyc klej epoksydowy). Najpierw jednak rowniez wymienie drugi nefralgiczny element (tuleja w grodzi do polaczenia z serwo). I mam tutaj do was pare pytan:

1) Wychodzi na to, ze musze sciagnac gruby przewod biegnacy od zaworu EGR w strone grodzi. O czym musze pamietac albo na co uwazac sciagajac ten przewod ? Czy moge uzyc tych samych elementow zaciskowych ?

2) Czy wymiana tulei w grodzi sprawia jakies problemy ?

3)  I trzecie pytanie. Mam auto z 2003 roku, czy nie powinny byc juz tam pompy Boscha z poprawiona usterka ?

Raczej jestem amatorem w sprawach mechaniki stad pytania moga sie wydawac dziwne,jednak nie mam dwoch lewych rak i zamierzam sam zmierzyc sie z problemem.

Dzieki za podpowiedzi golfagn i jacek70. Jak tylko bede mial troche czasu zaraz to sprawdze. Czy moze tez byc to wina serwo ?

2 minuty temu, jacek70 napisał:

Gdyby były ok to by hamowało.  Sprawdź czy w tarczy nie ma rys . To jeden , a dwa to klocki pomimo że są jeszcze grube mogą być przypalone a przez to słabo hamują. 

Nie ma rys. Klocki nieprzypalone. Cała tylna oś słabo hamuje.

Witam, mam problem z hamulcami. Jakiś czas temu zauważyłem, że bardzo słabo hamują w ostatniej fazie (wciskam pedal hamulca na maksa juz przy niskiej predkosci a auto jeszcze się toczy). Właśnie wróciłem z przeglądu i diagnosta stwierdził, że tylna oś słabo hamuje (niestety nie znam wartości). Tarcze są zarówno z przodu jak i z tyłu. Ktoś wie co może być przyczyną ? Na VAGu brak błędu układu hamulcowego. Klocki i tarcze OK. Płyn hamulcowy wymieniany 2 lata temu.

Jezeli chodzi o ustawienie pionowe to rozumiem. Jednak mam problem z ustawieniem poziomym. Jak ustawiliscie te krzyzyki ? Uzyliscie laserowego wskaznika (takiego jak na uczelniach sie spotyka i wykladach)? I przykladaliscie go w miejscu srodka soczewki z zarowka H7 czy w srodek calego reflektoru zeby wyznaczyc os ? Pozdrawiam

Za 2 dni wymiana calej zawiechy z przodu. Kupilem zestaw master sporta. Jedyne co slyszalem ze drazki kierownicze mozna od razu wywalic do smieci. To prawda ? Idac tym tokiem myslenia dokupilem dwa drazki lemfordera.

Zle wywazona.

Oddawaj na reklamacje.

Oczywiscie miales racje. Niestety nie zdazylem nawet zareklamowac. Po 700 km (na trasie) siwy dym poszedl z rury. Dobrze ze samozaplonu nie bylo. Wymienione na gwarancji nic nie swiszczy

Witam .Ostatni czasy zauważyłem olej cieknący po przewodzie który idzie z turba do intercoolera ,wymienilem oring ale nic nie dało ,wie ktoś jaka moze byc tego przyczyna i jak to naprawić?

Miałem podobnie. Wymiana turbo pomogla.