wierzbickidariusz

Witaj " danielthos " Wielki PLUS za naprawdę fajny sposób przeróbki. Sam bym na to nie wpadł że to da się rozebrać. Jednak można powiedzieć szczerze że " POLAK POTRAFI " Ja musiałem u siebie poucinać fajki bo mi potopiło. Ale dla innych się to przyda. Jeżeli pozwolisz to w poście zrobię informację do twojego opisu. Na pewno się przyda, bo z tego co widzę to temat ma 2490 wyświetleń przez niecałe 2 lata. Pozdrawiam.

Witam.. Nie ma żadnego problemu. Nie zawęża przepływu. (Kupiłem na szrocie taki kruciec i też patrzyłem, tam jest sporo miejsca). Przepływ jest swobodny, tyle tylko że płyn obiega dużo większą powierzchnie świecy co lepiej oddaje ciepło. A co do chłodzenia w lato, to nie nagrzewnica chłodzi tylko chłodnica a tam nic nie zmieniasz w strukturze przepływu. Jeżdżę cały czas na 3 wymienionych najdłuższych i nic się nie dzieje. Pozdrawiam.

.

Jeżeli wyciek masz między dogrzewaczem a kołnierzem to pomiędzy masz uszczelkę NR 30 - 037121687 (36 x 3.15) koszt około 2,50zł. Odkręcasz 2 śruby M6 i wymieniasz mało masz miejsca ale pomału dasz radę. A jeżeli między króćcem a głowicą to jest NR 28 - 037121688 (50 x 3.15) koszt około 5 zł. Tu też odkręcasz 2 śruby M6 tylko w tej po prawej najpierw nakretkę i ściągasz uchwyt od rurki olejowej a dopiero potem odkręcasz śrubę.Tylko żeby oszczędzić płynu to zlej ze zbiorniczka wyrównawczego z dolnej rurki odchodzącej od niego. Zaoszczędzisz na płynie. Chyba że możesz dolać świeżego to nie ma co się bawić. Ja wymieniłem ten NR. 28- 037121688 tydzień temu bo rozpad się mi na kawałki. A oprócz tego podciekało mi z czujnika temperatury NR.-34 zamocowanego w tym króćcu też wymieniłem . Jakby co to jest oring NR 3 - N90316802 ( 19,6 x 3,65) koszt do 3 zł. Po wymianie tych 2 uszczelek w końcu mam ciśnienie w układzie i sucho. Życzę powodzenia. Pomału dasz radę. Tylko ściągnij rurę doprowadzającą powietrze między EGR-em a intelculerem, będzie więcej miejsca a i 2 - osłony silnika i filtra powietrza. Powodzenia jak coś to pisz jak będę mógł to pomogę.

Witam. Wyciek masz miedzy podgrzewaczem i króćcem?? czy między króćcem do którego jest przymocowany podgrzewacz a głowicą silnika?? opisz dokładniej.

Tak te silniki były popularne. Ale jak się szuka to zawsze po modelu. Łatwiej znaleźć , i wiadomo że tyczy się konkretnie danego modelu. Gdzie nie ma żadnych przeróbek po udoskonaleniu w następnych latach a, oprócz tego w każdych wiadomościach można znaleźć coś nowego. Dlatego zaleca się czytać jak najwięcej i porównywać. Pozdrawiam i polecam gorąco lekturę.

Niema sprawy. Trochę rozgryzłem ten silnik. Jak by ktoś chciał coś więcej wiedzieć to pisać. Podpowiem co wiem.A czy się chciało?? długo się zabierałem do tematu ale warto pisać i pomagać. Też się uczę i dużo czytam. Pozdrawiam

Witaj LANGISTA. Jak tam po wymianie i jaki czujnik kupiłeś. Ja miedzy czasie wymieniłem u siebie tego Febi bo zaczynał szaleć. założyłem ORI HELLA i smiga aż miło. Zero błędow. i raz pokazał że min. oleju. wskazanie było prawidłowe. Pozdrawiam.

Witam. Standardowy problem z doładowaniem i przeładowaniem przy obrotach około 2200. U mnie było to tak: Czasami przeładowało sporadycznie czasami cięło kilka razy dziennie. To poczytałem na forum że zacinają się kierownice. Wyciągnąłem Turbinę i oddałem do regeneracji z wyczyszczeniem. Po założeniu było trochę lepiej ale samochód nie ciągnął jak powinien. Tak jak by mu trochę czegoś brakowało, ale nie cięło przy 2200 obr. Szukałem dalej wymiana wężyków, sprawdzenie zaworka jednostronnego i nic. Po roku od czyszczenia znowu się zaczęło. Znowu cięło go ale sporadycznie. Tym razem sam wyciągnąłem turbinę i rozebrałem. Muszla i kierownice były ogólnie w dobrym stanie. Trochę czarnego może nie nagaru tylko sadzy jak z spalin. Kierownice pracowały luźno. Wyczyściłem wszystko i poskładałem. Cięcie raz było raz nie. Wkurzająca sytuacja szczególnie gdy zachodziła sytuacja wyprzedzenia. Sprawdziłem też czy grucha trzyma ciśnienie i było bardzo dobrze. Nic nie uciekało. Ale zauważyłem że pedał hamulca po dłuższym postoju twardnieje szybciej niż kiedykolwiek. I jak pedał był miękki np. dnia następnego rano to mnie nie odcinało, a jak był twardy nawet po paru godzinach od postawienia to dźwięk pracy silnika był inny ( jak by warczał- ciężko opisać trzeba posłuchać i porównać, i nie było słychać gwizdu turbawki) i prawie zawsze jak pogazowałem szybciej na dłuższym odcinku to odcinało. Brakowało już pomysłów i kasy. postanowiłem że sprawdzę coś czego jeszcze nie ruszałem, i zacisnąłem opaskę zaciskową (TRYTYTKĘ) Na "Gumie serwa grodzi" tu koło tego wąsa. Było o niebo lepiej, więc kupiłem gumę serwa w grodzi silnika a podszybiem 8D0 611 743 B za 25 zł. I pomogło jeżdżę już ponad 3 miesiące i nic się nie dzieje. Ma dużo lepsze przyśpieszenie. Pedał jest na drugi dzień miękki. Ale i tak twardnieje po dłuuuuugim postoju ponad dzień, anie jak było wcześniej że już po paru godzinach. Jest różnica. Planuje jeszcze wymienić gumę w samym serwo 861 612 175 koszt około od 5 - 20 zł ten element NR. 4 W te dwie gumy wchodzą główne rurki podciśnienia całego układu silnika. Główna magistrala. polecam sprawdzić może pomoże. Czasami są to banały których najmniej się spodziewamy. To tylko gumy i po paru latach nikt tego nie wymieniał i ma prawo się rozkalibrować. Różnica w otworach była duża. Może jak bym miał miernik podciśnienia "wakuometr" szybciej bym doszedł do tego że gdzieś to podciśnienie ucieka i jest za małe żeby odpowiednio sterować poziomem gruszki co idzie z sterowaniem kierownic. No ale można na piechotę tylko szkoda że tyyyllleeee czasu. q:( Życzę powodzenia, może pomogę. GORĄCO POLECAM TĘŻ JAKO LEKTURĘ : ORAZ

Witam. Ja miałem coś takiego że silnik po nagrzaniu miał 90*c, ale raz na jakiś czas szczególnie na postoju zwiększał obroty na 2-3 sec. ponad 3000 obr. nie mogłem tego wykryć. Kiedyś byłem podpięty kabelkiem i stałem na dwóch punktach temperatury na zegary i temperatury na komputer. Podczas wzrostu obrotów czujnik na komputer pokazał -40*C a na zegary trzymał temp. po chwili spadał do właściwego. Wymiana czujnika pomogła. Jeżdżę już 7 lat i jest git. Porównaj sobie różnice " Wskazania G62 (temperatura silnika dla komputer) odczytujemy w [01 – Engine] potem [Meas. Blocks – 08] i log grupy 007. 4poz. Silnik zimny temperatura cieczy powinna być zbliżona do temperatury otoczenia.- Wskazania G2 (temperatura silnika dla zegarów) odczytujemy w [17 – Instruments] potem [Meas. Blocks – 08] i log grupy 003 Polecam i powodzenia. To napewno czujnik. http://sprawdz.auto.pl/sprawdzenie-termostatu-oraz-czujnika-temperatury-g62/

Witaj MISIEK 95. Ciesze się że mogę pomóc. Cena tych świec GV 657 tak piszesz to koszt około 60zł. można znaleźć już od 30zł. ale plus jeszcze koszt przesyłki. Te GN 928 niby pasujące do oryginału to też podobny koszt nie dużo mniejszy. Ale te kupowałem minimum 2 szt. co rok. Te już mam 2 sezony i nic nie wymieniałem. czyli już zarobiłem. A co do wymiany króćca jeżeli się nie ma fabrycznego można założyć od np. Opel...w obwód chłodzenia i jakiś termostat podczepiony pod silnik bądź rurkę chłodzenia żeby automatycznie się wyłączało i załączało no i jakiś przekaźnik. I nawet na 4 świece. Kiedyś kupiłem takie coś i chciałem dołożyć żeby szybciej dogrzewać ale udało mi się z świecami i nie było potrzeby kombinowania. A różnica jest naprawdę spora.

Witam wszystkich miłośników AJM. Chce podzielić się sposobem na szybsze podgrzewanie płynu w układzie chłodzenia w okresie jesienno zimowym, szczególnie zauważalne różnice w szybkości nagrzewania, kiedy temperatura spadnie do 5*C. Wtedy załancza się dogrzewacz w moim A4 B5. Dotyczy to silników, które mają/posiadają dodatkowe podgrzewanie płynu (wody). Przy okazji polecam do przeczytania link: Dodatkowy podgrzewacz jest umieszczony z tyłu silnika pod pompą vacum. Widać na nim 3 świece żarowe. ( zdjęcie przykładowe) Oryginalne zalecane świece to według ETKI N 103 021 02. Ja stosowałem Beru GN928 Świeca dobra ale ma jedną wadę. Po pół roku, szczególnie dogrzewanie małe (środkowa) się przepala. Nie wytrzymywała jednego sezonu. Poza tym miałem problem z fajką. Po wymianie świec jak kupiłem samochód fajki się potopiły. Kupiłem nowe w salonie ( 45 zł. za sztukę) po jednym sezonie też się potopiły. Nie wiem czemu. Niby dobrze się zatrzaskiwały, ale fajki się potopiły. Kombinowałem z nimi ale słabe było grzanie i świece się przepalały po zimie ( nawet przed zakończeniem jej). Wtedy postanowiłem spróbować czegoś innego ( poprawić fabrykę). Sprawdziłem różne świece. Szczególnie przypadły mi 2. Beru GV657 i FEBI BILSTEIN 15963 Świeca o długości 21 mm jest krótka. Płyn który przelatuje w oprawie przez nią jest podgrzewany tylko połowicznie. Woda potrzebuje 2 razy więcej czasu żeby się podgrzać. Zimna woda nie opływająca świecę wpada do nagrzewnicy i przez to bardzo słabo odczuwamy różnicę temperatury. Silnik dłużej jest na tak zwanym ssaniu. Im więcej podkręcamy ciepła w kabinie tym dłużej silnik jest niedogrzany. Świeca Febi Bilstein daje już dużo lepszy efekt gdyż płyn lepiej, bardziej wydajniej opływa ją. Mamy jeszcze jedną świecę, którą mam założoną od dwóch lat. BERU GV 657 świeca tak jak piszę siedzi od dwóch lat (dwa sezony grzewcze). Jedną mam założoną w małym grzaniu (na środku) druga siedzi w dużym grzaniu (jedna z dwóch). Sprawdzałem w tym roku i dalej są sprawne. Pracą tych świec żarowych jestem bardzo zadowolony gdyż różnica jest bardzo duża. Tu płyn opływa praktycznie całą świecę w komorze. Kiedyś nagrzanie silnika tak żeby leciało ciepłe ( nie letnie) powietrze trwało około 8-10 min. w temperaturze od 5*C do ujemnych. Przez co szyby słabo się odmrażają. Im bardziej odkręcamy temperaturę tym silnik bardziej jest wychładzany. A silniczki AJM lubią ciepło szczególnie, że paliwo Diesel tez jest dogrzewany płynem chłodniczym na początku pracy silnika, tak że jest zapotrzebowanie na ciepło. Sam silnik ma małą stratę energetyczną w postaci wydalania ciepła. Dlatego ma dogrzewanie. Inne modele silników nagrzewają się szybciej ale to są tak zwane straty energetyczne w postaci wydalania ciepła. Zdjęcia są podglądowe i pokazują różnicę. Wiadomo żeby były dobre efekty należy wymieniać kompletem. Ja mam dwie, ale teraz zakładam jeszcze jedną gdyż to było do sprawdzenia. Nie wiedziałem jak się zachowa czy coś się nie stanie. Ale u mnie działa bez zarzutów. Pamiętaj żeby przy takich przeróbkach zawsze były oryginalne zabezpieczenia (bezpieczniki) a nie jakieś zwatowane lub za wysokie wartościami gdyż może to spowodować uszkodzenie instalacji. Te świece jak widać na zdjęciach mają końcówki przykręcane i trzeba przerobić na oczka. Można też kupić gumowe kapturki chroniące miejsce połączenia. ( CZYTAJ PONIŻEJ ) PONIŻEJ PODPOWIEDŹ OD " danielthos " JAK MOŻNA ZMIENIĆ ŚWIECE BEZ OBCINANIA FAJEK. FAJNY SPOSÓB. PRZEPROSINY DLA TYCH KTÓRZY PRZEROBILI I UCIELI, ALE GDYBYM WIEDZIAŁ WCZEŚNIEJ ŻE TAK MOŻNA ZROBIĆ TO BYM OD RAZU NAPISAŁ. POWIEDZENIE ŻE " MATKA POTRZEBA MATKĄ WYNALAZKÓW" A " POLAK POTRAFI" NIE WZIĘŁO SIĘ Z POWIETRZA. LEPIEJ TEŻ PRZESMAROWAĆ GWINT SMAREM DO ŚWIEC ŻEBY NIE POKORODOWAŁO. POWIEM JESZCZE ŻE SPRAWDZIŁEM Z INNYMI ŚWIECAMI JAKIE MIAŁEM I NIE KAŻDĄ DA SIĘ ROZKRĘCIĆ (SĄ MOCNO ŚCIŚNIĘTE NA GWINCIE). LEPIEJ SIĘ BAWIĆ NA SPALONYCH ŻEBY NIE BYŁO SZKODY. POLECAM DO PRZECZYTANIA Jeszcze podpowiem, że można posmarować gwinty świec żarowych czy zapłonowych specjalnym smarem do tego. Powoduje on, że miejsce gwintu nie ulega zapieczeniu, śniedzeniu a co za tym idzie zawsze dobre przewodzenie prądu. Przy następnej wymianie świec zawsze elegancko się odkręca. Nie ma tej obawy o urwanie zapieczonej świecy. Zawsze dokręcamy z daną siłą Nm podanej do świecy ( czasami jest napisane na pudełku). Ja jeszcze do wszystkiego używam Zmywacza Do Hamulców. Oczyszczam nim miejsca pracy i gwinty. Środek nie powoduje korozji i nie jest tłusty. Odparowuje z miejsca użycia i nie ma potrzeby wycierania go do sucha. Zdjęcie pokazuje różnice od oryginału po lewej -- BERU GV 657, w środku FEBI 15963, a po prawej najkrótsza BERU GN 928. (Wewnętrzny otwór jest taki sam. To jedno urządzenie przedzielone). A i jeszcze jedno najważniejsze to czas nagrzewania do dmuchania ciepłego powietrza to u mnie około 3 min na małym grzaniu. Małe grzanie to (środkowa jedna świeca ) uruchamia się od 5 do -5 *C. A tak zwane duże grzanie to ( dwie świece po bokach) dołączają się od -5*C w górę. Czyli pracują wtedy 3 sztuki. Te komory powyżej są tylko podglądowe. U mnie jest odpływ płynu w dół do nagrzewnicy, dlatego długość świec ma duże znaczenie. Nie ogranicza to przepływu płynu. Zdjęcie poniżej. Gdyby ktoś miał wątpliwości że taka przeróbka może w lato ograniczyć chłodzenie silnika, to nie ma co się martwić. Termostat otwiera się normalnie i nie ma to nic wspólnego z chłodnicą. Jeżdżę już 3 lata( Z 3 ŚWIECAMI GV 657 ) i nic się nie grzeje ponad normę. Poza tym AJM zagrzać to nie tak łatwo. POZDRAWIAM I POWODZENIA

Witaj. np.http://allegro.pl/czujnik-oleju-audi-a2-a3-a4-a6-a8-1j0907660b-oryg-i6792902198.html ja kupuje w tym sklepie i mają dobry sprzet i nie drogo https://esamochodoweczesci.pl/czesci-samochodowe/6pr-008-079-041-hella-czujnik-poziom-oleju-silnikowego,11-6PR~1008~1079~6041-0002-01289--06PR008079~6041.aspx

Witaj. Jakiego czujnika Ci odradzili " TOPRANA" ??? a Jakiego za 280 zł. założą ??? Pytam tak z ciekawości. I daj znać po miesiącu od wymiany jak się zachowuje samochodzik. Pozdrawiam

Witaj. Tak jak koledzy piszą tylko ori. Ja ma A4 B5 1.9.tdi AJM 116KM i u mnie jest czujnik poziomu i temperatury - 1J0 907 660 B Jak mi padł jakiś czas temu to wyświetlał się pomarańczowy błąd sensor z konefką to też połasiłem się na TOPRANA po 3 tygodniach oddałem go bo walił błąd za każdym razem i trzymał. Nie schodził z zegarów. Od razu kupiłem drugi trochę droższy Firmy FEBI. No ten jakoś działa ale co jakiś czas, raz na dwa tygodnie przy odpalaniu wyrzuci na 5 sec. błąd ( błędne dane z czujnika) no ale jeżdżę chodź już mnie to denerwuje i zbieram kaskę na ori firmy HELLA. Jak ściągniesz osłonę miski to od dołu przeczytasz na czujniku co tam siedzi. Rada porada " Biedny traci dwa razy" w tym wydaniu kupuj tylko oryginał. Pozdrawiam