nanosoft

Miałem to samo. Wytryski, one nie lały w przelew tylko dosłownie szczały. Kupiłem ze znajomego serwisu Bosh po regeneracji i auto jeździ jak nówka

A orientujesz się czy trzeba od start engine prowadzić dodatkową wiązkę?

Witam Zbieram części niezbędne do wykonania moda keyless go. Potrzebuję panel z start engine. Niestety ciężko znaleźć w dobrym stanie ładny panel pod wersję 3G Basic. Pytanie czy z 3G Plus będzie kompatybilny z 3G Basic? Teoretycznie i na logikę myślę, że powinno to działać. Ale pewności nie mam. Posiadam manuala, panel który znalazłem pochodzi z automatu. Z tego co widzę ramka z oznaczeniami D, P itd... jest na zatrzaskach. Po jej demontażu ramka od manuala podejdzie bez problemu?

Bardzo ciekawe temat.. No ale od tego mamy to forum żeby dyskutować. Ok masz takie podejście i ja za to Cię szanuję chociaż osobiście się nie znamy. Nie mniej też chcę jeździć z komfortem dla innych uczestników ruchu i nie narażać się. Więc jakie masz podejście już abstrahując od tej homologacji. Załóżmy czysto teoretycznie, że są lampy jakieś tam XYZ. Mamy wykonaną modyfikacje na bi-led nawet takiej samej marki ale niech będą mocniejsze o X procent. Wszystkie badania wykazują, że światło, sposób w jaki święcą i inne parametry techniczne są prawidłowe i nikomu nie dzieje się krzywda po czym pojazd zostaje dopuszczony do ruchu. Nawet załóżmy już, że zostały wysłane do badania na jakąś ekspertyzę / do opinii biegłego.

No to chyba po to jadę ustawić lampy do diagnosty aby upewnić się, że właśnie nie "wypalam oczu". Z resztą jak masz chwilę to obejrzyj ten filmik. Bo wczoraj na niego trafiłem i zaciekawiło mnie bardzo. Kolejny diagnostą który nie widzi w tym problemu. Autogamma biled -> Fajnie, chciałbym lampy zrobić i jeździć bezpiecznie, nie oślepiać innych. Oczywiście, że tak.. ale też zauważyłem wiele nowych aut ma takie lampy fabryczne, że oślepiają jak cholera i widzisz co z tego że homologacja jest jak jednak po gałach dają.

Trochę nie rozumie To dlaczego w zwykłej halogenowej mogę kupić żarówkę dowolnego producenta włożyć i nikt z tego problemu nie robi? Z resztą to już mój problem i moje ryzyko.

Lampy mają homologację, są na biledach. A ja chcę włożyć swoje bi-ledy które mają odrobinę więcej mocy i to tyle. Również posiadają homologację. Więc nie uważam żebym tracił homologację. Skonsultowałem to z diagnostą i powiedział że jeżeli wszystko posiada homologację i światło ma odpowiednią temperaturę barwy, nie oślepia, działa regulacja to będzie wszystko w porządku.

No ok pomijając już kwestie tej całej homologacji Oczekuję bardziej technicznej porady. I ewentualnej opinii co do zaprezentowanych lamp. Czy miał ktoś z tym styczność. Oryginalne lampy i tak sobie zostawiam w razie czego. Nie wyrzucam. U mnie na mieście śmiga Audi na podobnych lampach a jako że mam okazję temat mnie mocno zaciekawił ale zastanawiam się jak technicznie to ogarnąć. W bi-xenony nie chce iść bo nie mam zderzaka z miejscem na spryski, naprawiam ten co mam. Stąd temat bi-ledów

Witam Naprawiam przód po zderzeniu z sarną. Mam plan aby wymienić lampy na te ze zdjęcia. Firma Sonar. Lampy wyglądają na dość solidnie wykonane. I posiadają homologację co najważniejsze. Chce umieścić w nich 3 calowy bi-led. Nie znalazłem danych technicznych co do soczewki jaka w nich jest . Nie wiem czy nie zaopatrzyć się również w biled 2.5 cala by w razie czego mieć pod ręką gdyby 3 cale się nie mieściły. Próbował ktoś montować podobne lampy ? I ewentualnie przerabiać / modyfikować? Bi-ledy jakie sobie wypatrzyłem są z firmy autogamma i jak wspomniałem mają rozmiar 3 cali. Nie mam pojęcia również czy trzeba do tego kupić jakieś konwertery its... Docelowo będzie mi to robił mój mechanik tak czy tak ale chciałbym aby miał już wszystko niezbędne do modyfikacji. Czy też lepiej kupić oryginalne bi-xenony i poddać je modyfikacji? Chciałbym do końca tygodnia mieć już ogarnięte auto a z lampami muszę koniecznie zrobić porządek bo oryginalne halogeny to jest tragedia...

Dobrze moi drodzy, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Już tak po za diagnostyką, życzę wam szczęśliwego nowego roku. Nie ma co dalej gdybać, wtryski wraz z pompą polecą do Bosha na sprawdzenie i będzie wiadomo co dalej robić.

To znaczy rozrząd był przestawiony jak już kupiłem auto, nikt o tym nie wiedział. Nawet mój znajomy nie miał o tym pojęcia. Nie wiem gdzie mu to robili w DE. My z Michałem moim mechanikiem dopiero jak otworzyliśmy obudowę rozrządu to wszystko wyszło na jaw. Mi zgasł kilka razy, szarpnęło silnikiem może wtedy przeskoczył co nie zmienia faktu, że pompa nie była ustawiona na blokady. Bo chodzi o to, ze my wymienialiśmy rozrząd na nowy.

Tak na listwie wymienione wszystko. Nie naprawiam sam z prostej przyczyny, nie mam na to czasu to raz i odpowiednich kluczy, na upartego ten czujnik wymieniłbym sam ale jednak jak robi to człowiek, który w tym siedzi to i ja jestem spokojniejszy, ja wolę się nie dotykać. No a nie jest tak, że jak pompa była źle ustawiona na rozrządzie to stawia większy opór niż powinna i nie tłoczy w odpowiednim momencie ? Co mogło mieć również bezpośredni wpływ na ewentualne checki - za niskie ciśnienie ? Nawet chyba w serwisówce ELSA jest informacja w sekcji rozrządu o tym, że musi być poprawnie na blokadę ustawiona, dlatego zastanawia mnie czy mogło to powodować jakieś jej uszkodzenie oprócz nieprawidłowej pracy.

Ale będę to jeszcze sprawdzał bo to dopiero dzień - dwa dni od wymiany czujnika. Dodatkowo dodam, że jakiś spec w DE bo auto mam od znajomego z DE, który był pierwszym właścicielem z Salonu, jak ustawił źle pompę na rozrządzie to mogło jej to jakoś zaszkodzić ? Bo że ona stawia duży opór i w zalezności od otwarcia / zamknięcia zaworów powinna tłoczyć w odpowiednim momencie to wiem aby był ten boost w momencie otwarcia wtryskiwaczy itd...

Na listwie mam ponad 220-280 do 320. Nie ważne czy na zimnym czy ciepłym. Rzeczywiste mam delikatnie zawsze większe niż wymagane i na luzie wacha się od 240-80 do 320, rzadko kiedy do 220 spadnie. To sprawdzałem już milion razy, na starym czujniku różnice ciśnień wychodziły większe nawet od -20000 do -60000 się kilka razy zdarzyło. Teraz kilkanaście razy sprawdzałem to miałem chyba max ujemna różnicę coś -6tyś (kpa ? chyba tak )

Jasne i o taką odpowiedzi może nie powiem że mi chodziło ale jakiś konkret już to jest. Tak się z Michałem (od VAG) zastanawialiśmy nad tym ale jeszcze się łudziłem, że padło coś z zaworów ./ czujników bo jednak jakby nie patrzył często się to zdarza. U ojca w B8 wystarczyło wymienić zawór regulacji bo zawiesił się i leciał spust ciśnienia na grubo. W innej B8 miałem sytuację za wysokiego ciśnienia, tam też wystarczyło wymienić ten na listwie i chyba na pompie bodej ale nie pamiętam. Też szarpała ta ostatnia jak mój. Jednak ja to musze mieć pecha! Ale pytanie dlaczego teraz po zrobieniu tych wszystkich rzeczy w magiczny sposób przestał prawie całkowicie poszarpywać na zimnym to mnie zastanawia teraz najbardziej. Jeszcze tym bardziej, że minusowa temperatura. Wcześniej zapomnij o jakiejkolwiek jeździe jak swojego nie odczekałeś po odpaleniu. Bite 20 min w aucie albo chodził jak czołg. Miałem w 1.5 dci problem z wtryskami ale tam to mi lały cały czas, bez wyjątku jaka temperatura, czy zimny czy ciepły, czy taki czy siaki. Pompa mi opiłki puściła wtedy...

yyy tfu, raz miałem próbę przelewową ale na rozgrzanym do roboczej. I jak na złość wyszła poprawnie, mniej więcej wszędzie było po równo, pierwszy miał może z 5% mniej, ostatni z 5-10% więcej. Nie robiłem za to na zimnym.

DPF po parametrach wygląda w porządku. Wiem dokładnie kiedy się wypala i kiedy kończy, zawsze staram się to kontrolować no chyba, że jadę autostradą to tam z raz rzucę okiem w apke.

Wtryski robił mechanik, mam kolegę który tylko w VAG się specjalizuje i je naprawia. Wszystkiego byłem naocznym świadkiem. No ale gdyby pierścienie puszczały to nie dostawałoby się paliwo do oleju ? Wtryski sprawdzaliśmy jednie po korektach, muszę zrobić próbę przelewową.

Dodam, że oleju nie przybywa. Jeżdżę od roku czasu jak nie lepiej po mechanikach aż trafiłem na jednego chłopaka co robi tylko VAG i jeszcze on mi najlepiej doprowadził do porządku. Żebym miał nawet wtryski na podmiankę to było by spoko. Kompresja sprawdzana i też jest w porządku

Wyciągałem je podczas wymiany podkładek. Końcówki okopcone, ale broń boże nie czyściłem aby nie pozatykać. Nie widziałem żadnych mechanicznych uszkodzeń z zewnątrz.

Też skłaniam się ku takiej diagnozie. Bo jednak te korekty po starcie (tylko na zimnym) są podejrzane. Z ciekawości sprawdziłem cenę w ASO i kosmos, ASO Wrocław 3300 zł sztuka, ale mogę kupić Bosha nowe za 960- 1100 zł sztuka zdecydowanie najlepsza opcja. Ewentualnie myślałem nad regeneracją ale to cena za 1szt wyjdzie mi praktycznie co za nowy wtrysk więc wolę kupić nowy. Ewentualnie jak widzisz sprawę z zakupem wtrysków po regeneracji wraz z wydrukiem parametrów pracy ? Silnik jak jest rozgrzany nawet delikatnie, już nie mówiąc o temperaturze roboczej to wtryski pracują wręcz wzorowo (co widzę po korektach) (co nie wyklucza, że może któryś się zawiesza i wali w przelew) bo próby przelewowej niestety nie robiłem. Kamera inspekcyjna nie wykazała nadmiernego zużycia czy uszkodzeń w komorze spalania. Po tych wszystkich zabiegach auto zdecydowanie mniej zaczęło palić. Jest różnica zauważalna gołym okiem po tym ile jestem w stanie przejechać na pełnym baku oraz po chwilowym spalaniu. zlałem również paliwo z raila na czarną kartkę papieru i świeciłem światłem UV (widzialnym, normalnym latarką i było czysto.)

Aktualizacja tematu. Pompa paliwa w baku sprawdzana i podaje odpowiednie ciśnienie oraz ma odpowiednią wydajność, już nie pamiętam ile wyszło litrów na minutę ale w porządku. Wyczyściłem kolektor oraz kanały dolotowe w głowicy, wymieniłem podkładki wtrysków, te malutkie origni na przelewach oraz zawór na listwie. Zrobiłem reset wszystkich adaptacji, łącznie z dawkami wtrysków. Założyłem nowy rozrząd bo poprzedni był o jeden ząbek na wale przesunięty i pompa CR nie była ustawiona na blokadę a fasolka na środku. Blokada pompy była o 2cm przesunięta w prawo. Po tym wszystkim przestał wywalać na jakieś 1500-2000km błąd za niskie ciśnienie na autostradzie aż do teraz ale dalej szarpał na zimnym chociaż nie musiałem aż tak długo czekać po pierwszym odpaleniu po nocy ale nadal długo aby nie szarpał. Były też takie dziwne akcje, że po przejechaniu np. autostrady 600km tam i z powrotem, zajeżdżam na posesję i silnik chodzi tak jakby miał za chwilę zgasnąć, były to falujące obroty, pod około 1000 potem spadek nawet do 750, potem na 820 i tak w kółko. Więc odłączyłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie i zaczął od razu pracować poprawnie. W tym czasie czujnik ciśnienia paliwa podawał że na listwie spada ciśnienie aż do 112000 (kpa ? lub hpa ? nie pamiętam ale była taka wartość) Ponowne podłączenie czujnika i było ok. W końcu postanowiłem wlać Liqui Moly do paliwa czyszczący wtryski na 1/4 zbiornika i wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na nowy z aso. Na razie jeszcze nie byłem na autostradzie i nie wiem czy będzie błąd po wymianie czujnika (dziwne że jakiś czas ostro butowałem i nie było błędu) Ale dzisiaj rano po odpaleniu przy -2 auto postało może 3 minuty i możliwa była jazda bez mocnego szarpania do 2tyś obrotów, szarpał leciutko jak przyśpieszałem ale było to na tyle delikatne, że nie odbierało możliwości swobodnej jazdy. Wcześniej aby nie szarpał musiałem postać 15-20 min to nie szarpał albo delikatnie. W układzie nie ma nigdzie żadnych opiłków, wszystko sprawdzałem łącznie z zaworem ciśnienia na railu pod mikroskopem (siteczko) oraz zawór na pompie. W czujniku też czysto. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny, dodam tylko że ostatni wtrysk po odpaleniu ma +4 korektę a pierwszy ma -1.5 (wartości przybliżone). Minie może pół minuty do max 2min i wszystkie korekty są tam po 0.04, 0.2, 0.35 itd... Przepustnica oraz EGR sprawny. Turbosprężarka pracuje poprawnie, rzeczywiste mam ciut wyższe względem żądanego przez ECU.

Wiesz każdy mówi do innego. Jeden ze lepiej ten, drugi że tamten. Mojej narzeczonej podobają się obydwa, mi się np kształt lamp nie podoba w b9 chyba że mowa o tym nowszym bodajże od 2019 czy tam 2020 gdzie te lampy nie są tak zadziorne tylko prostą linię. Patrząc na B8 przed liftem jak na moje oko polift wygląda całkiem nieźle.

Chyba racja. Doszedłem do wniosku że B8 polift wygląda dużo lepiej niż b9. Im więcej ofert przeglądam tym ciężej wybrać. Pod B8 ceny są chore w stosunku do jakości, 4-5 tys a i tak trzeba taki zderzak naprawiać już nie mówiąc o lakierowaniu bo to oczywiste

Powiem tak kasa i czas kwestia drugorzędną. Środki zawsze się znajdą, mam dobrego kolegę który się podejmie, zawsze coś mu zrobię z zakresu IT on mi przy aucie, wiadomo zapłacić chłopakowi muszę ale zawsze się jakoś dogadamy... On siedzi tylko w vag, zwłaszcza audi, nie robi nic innego. Przymierzałem się też do przodu od S5 bo też bardzo fajnie się to prezentuje. Wiadomo największy koszt zakupu lamp... Skoro auto mam rozwalone tak czy siak, co mi szkodzi pokombinować i jakoś fajnie to ogarnąć, taki mini projekcik. Potem wleci turbo z CGLC, intercooler z 3.0, nowe sprzęgło z kewlarem i pomyśli się o jakimś modzie na 200+ km. Może głowica poleci do topmaru na odświeżenie, zrobienie kanałów ssących i wydechowych oraz ogarnięcie gniazd zaworów jak i samych zaworów. Myślałem już że wtryski mam do wymiany l, na szczęście poszły podkładki pod dwoma wtryskami ale już wymienię we wszystkich te miedziane więc już 4k w kieszeni za komplet wtrysków może zostać przeznaczony na części z B9. Tak swoją drogą po kontakcie z ASO Wrocław zaśpiewali za jeden wtrysk 3300zł, gdzie fabryczny komplet z Bosha kupię za 4-4,3k PLN. Jakiś absurd.