Miczu

Cześć, chcę rozbudować audio w A4 B8 2009r sedan (MMI 2G High, wzmacniacz Basic, brak suba/centralnego). Interesuje mnie wyłącznie oryginalny montaż OEM, nie chcę żadnych niefabrycznych aktywnych subwooferów. Zakupioną za grosze już mam tylnią półke z kratkami na subwoofer, suba dokupie. Zastanawiam się jak podejść do tematu żeby nie bawdzić się w jakieś dokładanie zew. wzmacniaczy itp. Do głowy przychodza mi 2 opcje. 1 Najlepsza montaż lepszego wzmacniacza który obsługuje suba (jaki numer częsći?) dołożenie 2 kabli do kostki o ile wymiana wzmacniacz jest plug and play montaż suba zdjęcie ochrony kompontenu 2 Opcja Montaż suba Podłaczenie adaptera hi-low do tylnich głosników Podłaczenie do niego "Wzmacniacz audio TPA3116 100W z filtrem aktywnym"- zgaduje że realnie ma moze z 50w ale raczej na OEM subwoofer jest wystarczająco. Z racji braku złącza remote podłączyć zasilanie tego wzmacniacza pod zapłon, bądź dołożenie przekaźnika po zapłonie prosto z akumulatora. Podłaczenie suba. 1 opcja jest spoko bo mam sterowanie basem z MMI o ile zdjęcie ochrony komponentu nie kosztuje fortuny i podłaczenie nie wymaga tworzenia nowej kostki. 2 opcja była by, ale martwi mnie fakt tego, że prawdopodobnie wzmacniacz nie podaje niskich czestotliwości na tylnie głośniki bo i tak nie byłyby w stanie ich zagrać, wiec sygnał po konwerterze będzie już ograniczony od dołu. Druga sprawa to sam wzmacniacz a raczej płytka, bo przeglądałem już portale ogłoszeniowe za jakimiś starymi wzmacniaczami, ale kosztują dużo więcej niż na taką dokładeczke chce poświęcić a i tak każdy z nich ma jakiś mankament oraz każdy jest dużych rozmiarów, bo kązdy jest min. 2 kanałowy i przynajmniej te markowe, bo za takimi patrzyłem ma min. 200w. Zależy mi tylko na odciażeniu 4 bocznych głośników od basu, skrecając im bass w MMI, a przełożenie tego na subwoofer.

Nie wiem, endoskopem nie widziałem podłużynych rys ale to wdzystko by sie okazało i tak po rozbiórce, wiem że robią przeróbki tłoków ale wątpie że tłoki są w dobrym stanie, teflonu napewno na nich już nie ma i wogóle to bał bym się takiej przeróbki szczerze mówiąc. Sprawdziłem i rzeczywiście mega słabo ktoś to zrobił bo tłoki poprawione te same co na moim screenie w 1 poscie tylko inny numer ale pierścienie "poprawione" ale starego typu więc wogóle nie poprawione, ja na twoim miejscu jak masz czas i umiejętnosci wymienił pierścienie na nowe i po sprawie, żadnego forte nie lej nigdzie bo to nic ale to nic nie działa, tak samo jak wszystkie te ceramizery, antykoks czy coś innego. Za pierwszym razem jakąś pianke antykoks użyłem i nic to nie dało a po tym z ameryki gdy zakręciłem rozrusznikiem wypadła masa węgla. Zastanawianie czy przy aucie 240kkm jest sens wymieniać wogóle te rzeczy, robocizny bym nie płacił bo sam bym zrobił ale 1300zl za kpl tłoków, 1300zl za korbowody, 200zl panewki, 100 uszczelka, śrubki i inne graty z 500 pewnie, regeneracja głowicy z 300 to się robi z 3k, a jak będe sprzedawał auto to i tak powiedzą że nic nie było robione i że bierze olej, a mi jakoś bardzo to nie przeszkadza, doleje sobie litr za 50zl raz na 10kkm zrobie płukane przy wymianie i nie wiem kiedy by mi się miało to zwrócić.

A zapomniałem, płukanke lejesz normalnie od góry przez świece, tylko ustaw tłoki mniej wiecej płasko względem siebie.

A wiesz co ci zakładali? Bo jak taki zestaw pożal się boże z takiej strony z rozrządami gdzie jest terotetycznie cały zestaw gotowy na tłokach wogole nie od tego silnika, razem z uszczelkami itp. one są tam na srednice 21mm czyli robota na marne bo nowe tłoki są pod sworzeń 23 wiec w przypadku przynajmniej cdnb trzeba też korobowody wymienić. Płukanek używam to co w ameryce leją u nich kosztuje grosze a u nas nikt tego nie sprzedaje, więc trzeba szukac czy ktos to importuje, nie pamietam jak się to nazywa ale coś injector cleaner w czerwono białek butelce aluminiowej. Tego specyfiku 2l kupić czyli 2 butelki, zakrecić silnikiem(wałem) raz na jakiś czas i 20kkm i 2 razy tylko dolewałem od zera czyli bierze 100ml na 1kkm wiec ujdzie. I to faktycznie działa, ale dużo zależy od stanu silnika bo ja tą płukankr zrobilem na przestrzeni 3miesiecy z 4 razy po 2l i dopiero wtedy przeczysciło.

Cześć, w aucie miałem problem z braniem oleju, paliło na potęgę, zrobiłem kilka płukanek od góry silnika co bardzoooo pomogło, mam oryginalne tłoki i korbowody, zastanawiam się czy tylko z honować cylindry i założyć nowe pierścienie na stare tłoki, czy jednak wymienić tłoki. I tu pojawia się moje pytanie z tego co znalazłem na zagranicznych forach to mam średnice pod sworzeń 21mm i wymiana korbowodów nie wchodzi w grę, chciałbym tylko wymienić tłoki na te poprawione pod średnice 21mm wraz z pierścieniami. Czy ktoś wie jakie są numery części? Dodam że w katalogu kolbenschmita nie ma już chyba tłoków pod 21mm dla tego silnika jak i wielu innych jest tylko wariant 23mm i nie wiem o co to chodzi.

Witam, po krótce to mam Audi a4b8 2.0tfsi CDNB 132kw, raz na tydzień wywali błąd p2015, kolektor wymienił poprzedni właściciel na vaico ten poprawiony z inną dźwigienką, nagar z kolektora czyszczony a prawie nic tam nie było. Błąd najprawdopodobniej jest od tego że klapy przycinają się przy maksymalnym otwarciu stąd moja próba czyszczenia kolektora, niestety po czyszczeniu nie wiele to dało, mam wrażenie że ośka która idzie przez kolektor jest wygięta bo przy wciskaniu tych plastikowych przegród (jest ich więcej te są tylko skrajne a zdj są z neta) jest znaczny opór na ośce, a szczególnie przy tych bliżej gruszki podciśnienia. Przy czyszczeniu nie udało mi się niestety jednego krańcowego plastiku wyciągnąć, tego po stronie czujnika, może powinienem spróbować to rozebrać jeszcze raz? przesmarować? - nie wiem czy nie będzie tylko gorzej bo zapcha się smar nagarem i syfem, proszę o rady. co więcej błędu manualnie nie udało mi się wywołać, próbowałem podczas podpiętego vcds i włączonego logowania, zmieniać na siłę pozycje klap ale nie spowodowało to błędu. Podejrzewam że błąd pojawia się przez to że klapy na chwilkę zatną się w pozycji na maxa czujnik czyta coś innego niż jest zadane, chodź jest to dziwne bo sterowanie klapami jest podciśnieniem i z tego co zaobserwowałem to może być albo 0% albo 99,9% a klapy załączają się od 3k rpm na full od razu więc czemu błąd mi wyskakuje jak auto przeciągam do 6k(opóźnienie wyświetlenia błędu na desce?)? Skoro od 3k rpm do odciny jest 99% to czemu błąd się wyświetla jak jemu to jest obojętne dopiero gdyby się zacięły w górze i obroty spadły poniżej 3k to wtedy ma to sens a z opisu błędu z vcds wynika inaczej, bo błąd załącza się przeważnie w okolicach 3300rpm. 2 sprawą jest to czy ma ktoś może numer poprawionego kolektora bo aso nie chce dać a podobno 3 razy się część zmieniała, w sklepach motoryzacyjnych mają tylko to co wyszło z fabryki na aucie i nic więcej, a mi zależy na jak najnowszej wersji.