1977andrzej

Jestem po montażu schowków wysuwanych w B6 z końca 2004 roku. Udało mi sie zamontować je bez odkręcania foteli. Było troche gimnastyki ale jeśli ktoś nie ma klucza spline 10 lub nie chce ruszać fabrycznie przykręconych śrub z właściwym momentem, to da się i tak zamontować schowki. Trzeba tylko odkręcić prowadnice szufladki i ją wyjąć ze stalaża. Jak mamy stelaż już zamontowany do fotela to wtedy przykręcamy szufladki z powrotem.

U mnie też nie ma takich osłon prowadnic jak na zdjęciach powyżej. Po prostu takich nie montowali pod koniec 2004.

Podlaczam sie pod pytanie. Generalnie chodzi mi tylko o schemat samego uchwytu, ktory jest przymocowany do tunelu.

Raczej do tylu bo zamierzam montowac multifunkcje. Ale juz mam wlasciwa tasme, a modul ktory mam obsluzy tez multi.

Moja obecna kiera to:

2PG = kierownica wyłożona pianką, 4-ramienna

Andrzej,

faktycznie wydaje się, że powinna być 6 pinowa - czyli jesteś 50-100zł do przodu

A jaki masz kod kiery na wlepce?

Przykłady poniżej:

1MR= Kierownica skórzana do wersji z airbagiem

1MY =Kierownica do inst pod poduszki powietrzne

1XB= Kierownica sportowa (drewno)

1XS =Kierownica (drewno/skórzana)

1XT =Kierownica (drewno/skórzana) ciężarek wyrównoważający

2PG = kierownica wyłożona pianką, 4-ramienna

2PV = sportowa, skórzana, trójramienna kierownica

2PA =Koło kierownicy sportowe (skóra) dla sys. pod. bezp.

2PQ =Koło kierownicy dla sys. pod. bezp.

2PX =Koło kierownicy sportowe (skóra) dla sys. pod. bezp.

2RM = specjalna kolorystyka (oznaczenie GTI) - to na pewno dla A4 ?

2WA = brak dodatkowych opon

2Z1 = oznaczenie typu z tyłu oraz tabliczki 'quattro'

2ZQ = skorzana kiera, wielofunkcyjna

2ZG= Kierownica (skórzana) do wersji z airbagiem ciężarek wyrównoważający

2ZT= Koło kierownicy sportowe (skóra) dla sys. pod. bezp.

2ZY= Kierownica sportowa (drewno)

moduł mam Midline - 8E0 953 549 N, kiera normalna 4-ramienna, do tego Bluetooth, pelny FIS i tempomat.

Z tego co sie orientuje i koledzy opisywali, modul Midline byl montowany jak byl tempomat.

Przy powyzszym wyposazeniu tasma jest 6-pinowa.

Po sprawdzeniu okazuje się, że u mnie jest taśma 8E0953541C czyli 6-pinowa. Zatem Audi jednak nie robi prezentów.

No dokładnie, może poprzednia taśma była uszkodzona i mógł ktoś zmienić, dlatego była D. Taśmy raczej wkładali 6-pinowe np. C gdy nie było MF

U mnie była, zobaczymy czy u 1977andrzej będzie ??

poradzisz sobie odkręcenie kiery i wymiana taśmy to 5 minut roboty

Kolego ja niedawno zmieniałem poduszkę na multifunkcyjną i to są inne taśmy do poduszek, bez MF idzie od modułu kiery bezpośrednio do poduszki a przy MF do modułu trapezowego i z niego do poduszki. Dodatkowo idzie inna taśma z modułu trapezowego do poduszki.

Mam nadzieję ze moduł trapezowy też idzie do ciebie bo bez niego ani rusz. Jeszcze musisz sprawdzić jaką masz tasmę pod kierownicą, ja akurat miałem D więc była OK.

Powodzenia w montażu, jak by co to pomogę.

Cały komplet (kiera z modułem trapezowym i poduchą multi) już idzie do mnie łącznie z wlaściwymi wiązkami.

Piszesz, że miałes taśmę D pod kierownicą. To właśnie było moje pytanie. Czy mając fabrycznie tempomat i pełny FIS oraz Bluetooth, jest szansa abym miał już też taśmę D lub E? Kolega Biggman pisze, że raczej nie. Ale rozumiem, że u Ciebie fabrycznie tak było mimo braku mutlifunkcji?

Na razie nie mam czasu odkręcić poduchy i sprawdzić naocznie.

szanse są zerowe takich gratisów Audi nie dawało jak coś mam taką taśmę plus pod grzanie

No szkoda. Dzięki za propozycję ale cały zestaw łacznie z właściwą taśmą (12pin) juz do mnie idzie. Miałem tylko nadzieję, że ominie mnie może wymiana taśmy, a co za tym idzie zdejmowanie kiery oraz kodowanie większej ilości rzeczy.

Witam, będę próbował zmienić u siebie standardową czteroramienną kierownicę na czteroramienną z poduszką multi do obsługi także telefonu.

Fabrycznie mam tempomat i pełny FIS oraz Bluetooth. Zatem odpada mi wymiana modułu bo mam ten Midline - 8E0 953 549 N.

Poczytałem toche wątek i wychodzi, że może będę też potrzebował taśmy kierownicy z wtykiem 12 pinowym.

Teraz pytanie. Jaka jest szansa, że już mam taką taśmę przy powyższym fabrycznym wyposażeniu?

Może ktoś miał takie wyposażenie i montował kiere mutli i może potwierdzić, że tasma była na wtyk 6-pinowy lub 12-pinowy.

Spojrz tu:

http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/google-page-rankingedkosc-fisie-b6-289148/index2.html

Najprawdopodobniej jest problem z mikrostykiem w mechanizmie zamka. Zamek jest nierozbieralny niestety, wiec zostaje wymiana, jesli to bedzie to.

Widze czasem ogloszenia sprzedazy w dziale sprzedam. Ja sam kupilem nowke w ASO.

Ok, ale jak masz samochód zamknięty łacznie z pokrywą silnika to już się nie podepniesz. Wiem, że jest możliwość awaryjnego otwarcia klapy jeśli linka się zerwie, ale do tego trzeba zdjąc osłonę pod silnikiem i wcześniej wiedzieć co ciągnąć. Z kanału pewnie nie jest to takie trudne, ale w terenie już gorzej.

Wtedy podpina się drugi aku do rozrusznika i otwiera normalnie drzwi. Mnie zdziwiło jak kupowałem regulatory napięcia w Aso ze do Skody dali mi ze szczotkami weglowymi a do audi z miedzianymi oba altki takie same Bosch.

Sony Xperia E dual Tapatalk 4

Ok, to dlaczego po podłączeniu nowego akumulatora otwieranie z kluczyka zaczęło działać?

Po to jest zamek w drzwiach zebys wlasnie mogl otworzyc auto jak padnie akumulator. W kazdym nawet najnowszym aucie jest "awaryjne" otwieranie kluczem.

To ze u Ciebie nie otwieralo oznaczalo tylko i wylacznie ze ktos odlaczyl bebenek zamka od ciegna albo bylo cos polamane w srodku.

wysłane z Commodore 64

Witam. Dla potomnych chciałbym napisać jak problem został rozwiązany i co było jego powodem.

Okazało się, że przyczyną wachania napięcia był powoli umierający akumulator. Jak widzicie z pierwszego postu objawy pojawiły się ponad dwa lata temu. Fabryczny akumulator MOLLa, już teraz 9 letni, odmówił posłuszeństwa po długiej trasie nad morze. Na drugi dzień po przyjeździe na miejsce już nie odpalił.

Oczywiście byłem świadomy wcześniej, że bedzie wkrótce do wymiany ale nie sądziłem, że w lecie może skończyć sie jego żywot. Uśpiło moją czujność to, że nigdy wcześniej nie było żadnego problemu z zapalaniem. Chociaż wartości mierzonego napięcia wskazywały (12,2 -12,3V), że już wkróce może być problem.

Po wymianie akumulatora na nowy napięcie łądowania jest stałe bez żadnych wachnięć.

Dodatkowo dodam, że mimo iż akumulator nie dał rady odpalić to centralny jeszcze działał. Napiecie wg. zainstalowanego w kabinie woltomierza było okolo 9V.

Co ciekawe otwieranie z kluczyka nie działało wogóle. Kluczyk w zamku się kręcił w obie strony bez żadnego oporu. Tego sie nie spodziewałem. Wychodzi na to, że jeśli napięcie z akumulatora byłoby za małe aby działał centralny to jedyną możliwością otwarcia auta byłoby chyba wybicie jednej z szyb....

Moze doprecyzuje. Poszedlem do ASO, zeby mi wyliczyli ile by kosztowala wymiana, jak zblizalem sie do 200tys. Jednak powiedziano mi, ze u mnie jest przewidziana wymiana co 120tys. Takze dopiero przy 240tys km. Nie jest to zapisane w VIN. Mysle, ze o interwale wymiany decyduje tu data produkcji i rodzaj silnika.

Wiadomo zawsze lepiej wymienic cos wczesniej i nie czekac do konca. Z drugiej strony jesli producent tak zaleca...Ja mam 210tys. teraz i na razie nie wymieniam chociaz nie wykluczam, ze zrobie to wczesniej niz przy 240tys.

Do 1977Andrzej. A gdzie sprawdziłeś swój nr VIN ?? Jak ja sprawdzałem swój VIN to miałem bardzo mało informacji i nie było nic o przeglądzie :/

Moj wg VIN ma wymiane co 120tys ale modelowo to rocznik 2005. Wyprodukowany we wrzesniu 2004.

pytalem sie w jednej firmie w raszynie nie wiem moze ktos bedzie wiedział o ktora chodzi auto+ na aleji Krakowskiej 109 koles wycenił zrobienie calej klimy z odliczeniem mojej sprezarki na 1500-1800 , powiedzicie mi koledzy drodzy czy musze koniecznie wymieniac skraplacz?? czy mozna go przeplukac i zostawic ? troche sie dygam ze po plukaniu skraplaczie na nic a moze cos zostac i wszystko pojdzie na nic , gostek mowil ze maja specjalna maszyne do plukania instalacji wiec troche zacheca by zostawic

mam jeszcze pytanko takie dodatkowe , gdzie znajduje sie upust wody tej co ze skraplacza chyba idzie ?

Bylem tam jak sprowadzilem auto i mam srednie zdanie o ich rozgarnieciu. Nie rozpoznali, ze warkot po zalaczeniu klimy pochodzil z uszkodzonego sprzegielka alternatora. Facet mowil, ze moze to wina braku czynnika, ktorego okazalo sie, ze bylo wiecej niz 50%. Pozytyw jeden, ze czynnik mi wymienil i nabil nowy.

A jak wyglada kontrolka turbiny???

Moze gumki w sprzęgiełku kompresora klimy?

http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/swierszczy-maska-254731/

Dzieje sie to moze w zakresie niskich predkosci obrotowych 1500-1700?

Z, ktorej strony to slyszysz?

Tu kupuj MOLLa, kazdy nowy w sklepie ma to oznaczenie. Cenowo chyba nie ma takiej wielkiej roznicy w porownaniu do Warty, a jakosciowo sa raczej lepsze.

Ja wolalbym zaplacic 100PLN wiecej za produkt, ktory powinien wytrzymac 10 lat i wiedziec, a nie zgadywac kiedy naprawde byl wyprodukowany

W przypadku akumulatorow MOLL (ida na pierwszy montaz) data produkcji jest zakodowana w formacie TT/RR. Czy dwie cyfry oznaczajace tydzien i dwie oznaczajace rok. Ten kod jest odcisniety na ujemnym biegunie akumulatora. Takze bardzo latwo go odczytac.

Nie wiem czy juz wymieniales ten napinacz ale jest jeszcze jedna wazna sprawa.

Jak kupujesz nowy napinacz to jest on zablokowany metalowym bolcem w pozycji sciagnietej sprezyny. Nie wyciagaj tej blokady gdyz nie bedziesz w stanie przecisnac napinacza pomiedzy silnikiem a chlodnica. Popatrz na zdjecie ponizej

Tak samo stary alternator musisz sobie zablokowac, np. przy pomocy gwozdzia. Wtedy tez bedziesz w stanie go wyciagnac.

Tak jak sobie poczytasz niektorzy pisza, ze trzeba przod odsuwac do tej wymiany. To nieprawda...ale trzeba miec wlasnie ten napinacz zablokowany.

Najlepiec kupic MOLL, ktory idzie na pierwszy montaz.

Do Ciebie bedzie pasowal Moll Kamina Start 74Ah, prad rozruch w normie EN - 680A

Mozna znalezc za 350zl

Bedac w sklepie porownaj wage MOLLa i BOSCHa. Moll jest ciezszy co juz o czyms swiadczy.

Ja wymienialem u siebie na kanale. To ulatwilo ulozenie paska na dole. Nie wiem czy tak prosto bedzie to zrobic bez dostepu od spodu.

Ponadto nie bylem w stanie tak odciagnac napinacza aby nalozyc w koncowej fazie pasek na rolke alternatora. Moze to wina krotkiego klucza lub braku sily ;-)

Poradzilem sobie w ten sposob, ze pasek zalozylem na rolke alternatora natomiast druga osoba od spodu nasunela pasek na jedna z rolek prowadzacych.

a to inna kwestia spalanie chwilowe nie oznacza wlasnie spalnia auta,jedz na komputer niech odczytaja bledy i wyjasnia czemu swieci check. jesli pompki siadly to koszt duzy ok.3tys ale ja mysle ze to nie to. 7,5 to tez nie duzo tym bardziej w miescie.

jak nie oznacza spalania auta to czego?

nadal to jest spalanie silnika tylko, ze mierzone w danej konkretnej chwili. Jak ruszasz mocno to moze pokazac nawet 25l/100km tylko, ze to jest krotkotrwale. Po osiagnieciu okreslonej predkosci spada do normalnych wartosci, np. 100km/h na 6 biegu to bedzie okolo 6l/100km. Dlatego obserwacja spalania chwilowego..zwlaszcza w miescie gdzie czesto zmieniamy predkosc nie pozwoli sie zorientowac ile tak naprawde auto pali. Lepiej patrzyc na spalanie srednie, ktore jest wyliczane i uaktualnianie co pewien czas z pomiarow chwilowych.

Inna sprawa jest palaca sie kontrolka, w ktorej sie nie wypowiadam. Najlepiej podlaczyc pod komputer jak kolega radzi....Moze na lokalnym spocie aby zaoszczedzic na PLNach.