ciahciah

u mnie też po 2s silnik pracuje równiutko ale jak tylko zacznę puszczać sprzęgło i ruszać to czuje że silnik nie ma mocy na jednym cylindrze przez chwile, dzieje się to od momentu jak dałem koledze auto i widocznie musiał go śmiertelnie przetestować, im większy mróz tym bardziej to było, obecnie przy +5C na dworze zapala idealnie i ma moc jak trzeba na każdym garnku, chyba do przyszłej zimy problem mam z głowy, w wolnej chwili podmienię wtryski, spr kompresje i szklanki

i wszystko jasne, wywal ten zaworek bo on się nie nadaje i kup taki jak być powinien...kup nowy bo te zaworki się psują i w używki nie warto się bawić

ma mieć numer 028 906 283

na końcu jest literka ale to już szczegół

powodem telepania po zimnym starcie jest starość wszystkich elementów które biorą udział w generowaniu tego czegoś powodem może być nie równa kompresja na cylindrach w pierwszych sekundach po zapaleniu, nie równe grzanie świec żarowych, wadliwa praca wtrysków lub pompy, źle dobrana dawka startowa lub coś podstawowego źle ustawione, np. dawka jałowa lub statyczny kąt, w czipie można to bujanie obr po zapaleniu poprawić, ale najlepiej znaleźć mechaniczną przyczynę tej usterki, sam mam to ostatnio, albo nowy wtrysk szlak trafił albo kompresje szlak trafił na którymś cylindrze, a po zapalaniu w pierwszych sekundach ruszania nie miałeś czasem wrażenia że silnik pracuje na trzech cylindrach? możesz zrobić loga 001 013, odpalasz logowanie na zgaszonym silniku i zapalasz i niech sobie ze 2min popracuje silnik

Turbo jest sterowanie ciśnieniowo, nie podciśnieniowo jak to jest w 110km tdi, czyli u ciebie by sterować powietrze jest wypychane, a w 110km jest zasysane mówiąc łopatologicznie, zaworek ten przy egr n18 czy taki sami z biała główka się nie nadaje, podmień n75 na taki jak masz, twój obecny n75 powinien tak wyglądać

http://obrazki.elektroda.net/92_1233521323.jpg

jak masz inny wszystko jasne...

spr też czy węzyki masz prawidlowo podłaczone do n75

logi robi się do 4000obr

podciśnienie daje ciała, spr wężyki, podmień n75, jak to ogarniesz i dalej spalin będzie mało będzie trop do dalszych poszukiwań

LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W-40 i Motul x8100 to przepaść klas, jak ktoś uważa inaczej lepiej niech się nie odzywa bo się nie zna…, zmiana na ten LM da poprawę bo te metaliczne odgłosy pochodzą z układu korbowo tłokowego

telepanie przy zapalaniu i gaszeniu silnika to wina poduszek silnika i dwumasu

dudnienie z obudowy filtra powietrza jest zawsze, to normlane, ale im jest cichsze tym lepiej

na pełny zbiornik czyli 60L dolej 0,3L orlen moto 2T, jeżeli ucichnie metaliczne klepanie ja bym zaczął tankować gdzie indziej albo lać przy każdym tankowaniu moto 2T

regeneracja głowicy jestem prawie pewny nic kompletnie nie pomoże, nic nie ucichnie, jedynie możesz na próbę wsadzić z powrotem stare szklanki

na próbę ustaw rozrząd na zero, ogólnie przetestuj ustawienie raz 5-10st w tą raz w tą

zacznij pozgłaszać radio bo AFN cichy nie jest i nie będzie, wymiana tulejek korbowych by załatwiła sprawę ale rozbierać silnik tylko po to by było cicho nie ma to sensu

leo w którym logu widzisz że wałek rozrządu jest źle ustawiony względem wału korbowego? ja to z logów potrafię wyczaić ale nie z tych co są zamieszczone nie ma takiej opcji wiec się pytam na jakiej podstawie wysnuwasz takie teorie?

co do pompy jest ustawiona wzorowo, 51 jednostek w 000bs jest ok

nastawnik coś tam sygnalizuje kulawą prace ale jak nic auto nie szarpnie można to olać, zrób dynamicznego 001

ktoś ruszał kat wtrysku w ecu, albo była robiona w ecu adaptacja kąta powiedzmy -100 albo masz po prostu czipa i przestawiony kąt z 1.3 na 0.4, taki tam drobiazg

filtra paliwa jak stary wymień i ogarnij wężyki w tym układzie bo jest nieszczelność

a co do turbo to albo układ sterowania daje ciała albo żaluzje w turbo się przycinają, wymiana wężyków podciśnienia tych zniszczonych, podmiana n75, gruszki, wypalenie kolektora ssącego i wyskrobanie wlotów w głowicy, przedmuchanie wężyka idącego do ecu, wywalenie katalizatora, ja to nie załatwi problemu zostaje czyszczenie turbiny

podmień n75

może zrobić komplet logów?

jeżeli silnik jeździ na odcinkach na których olej zdąży się nagrzać do temp. roboczej, w którym olej jest wymieniany przepisowo i nie jest lany najtańszy to płukanka jest mu potrzebna jak świni niebo

jak już to zalać olej może być nawet jakiś tańszy i po 1000km wymienić na ten właściwy, na pewno to będzie bezpieczniejsze niż agresywna chemia dla nie rzadko mocno katowanego silnika, a jak macie inne zdanie to płukajcie silnik co wymianę no bo to przecież takie dobre jest podobny efekt co płukanka da max upalanie przed wymianą, olej tak samo zrobi się zadki ale jest ryzyko że coś nie zdąży ostygnąć...

no właśnie

zdziwił byś się ile mam roboty

hehe, tam jest wiele do zrobienia ale co jak co przepływka jest ok, podajesz się za diagnostę a nie widzisz nic więcej? masakra, ja wyżej pisałem od czego zacząć ale właściciel nie kwapi się cokolwiek zrobić wiec szkoda mojego czasu dla kogoś takiego

w twoim aucie fabryczna dawka była dobra w dniu w którym auto wyjechało z fabryki czyli 18 lat temu, od tamtego czasu wiele się pozmieniało...

nie odpowiedziałeś na moje pytania i nie napisałeś że zrobiłeś wszytko o czym napisałem wyżej

ja widzę ze tam wszystko co tylko możliwe kuleje

filtr paliwa przynajmniej w moim mniemaniu najlepiej wsadzić firmy knecht, a obejmy na wszystkich wężykach paliwowych o ile są na śrubokręt po dokręcaj, opaski na rurach dolotu też możesz po dokręcać jeżeli gdzieś jest tłuste spocenie na łączeniu choć dolot jest szczelny, odepnij wężyk od ecu, postaw w pozycji pionowej ecu pinami do dołu na noc by z ecu spłynął olej i przedmuchaj wężyk idący do niego z oleju, wypal kolektor ssący i wyskrob wloty w głowicy, wymień wszystkie zniszczone wężyki podciśnienia na nowe sztywne, nie silikonowe, wężyki na przelewach wtrysków też wymień jak któryś puszcza ropę, obejrzyj pompę czy nigdzie się nie poci, przydało by się podpiąć wakuometr i spr co nie gra w układzie podciśnienia, spr w trakcie logowania bs 004 i 011 na gruszę egr i turbo jakie idzie ciśnienie, ma być albo zero albo ~0,75bar, to co ja proponuje to nie jest tak że musisz zrobić, to po prostu przywróci mu kondycje z przed lat, i pozwoli dojść do ładu, bo tu nie da się wymienić jeden element i eureka będzie cacy, tu wszystko po trochu nie domaga i tylko ogarniając wszystko można przywrócić silnik do ładu z przed lat

wchodzisz w zakładkę po prawo bacis setting i tam robisz 000, 003, 004, 011, logujesz 20sekund, a statyczne robisz 000 001 003 004 007 010 011 012 013 019, logujesz po 10sekund, a dynamicznego 000 nie ma potrzeby robić tan na przyszłość, mi przynajmniej nie chce się na niego patrzeć, bo mam wszystko to samo w pozostałych logach bardziej przejrzyście

nic tam nie mogło pęknąć, po dokręcaj norniki i przewody wtryskowe wychodzące z pompy, śrubkę po środku i n109, przewody luzujesz i dokręcasz i taką metodą za którymś razem powinno się przestać pocić, a jak nie to wytrzyj wszytko i czy to z pompy się poci czy z łączenia nastawnik z pompą bo to drugie koszt nie duży, a jak z pompy tu sprawa się komplikuje

markęting i tyle w temacie, w tej wielkiej machinie jest wszystko przeliczone, cena jest adekwatna do jakość, ja kilka lat jeździłem na oleju za 75zł potem za 130zł i obydwa kończyły się po 8tys km, tylko na tym droższym w zimie przez te pierwsze 3km lżej miało turbo gdy musiałem dynamiczniej jechać, mniej wyło, przy spokojnej jeździe na zimnym w zupełności ten tani wystarczał, turbo była cisza, w lecie sens kupowania tego za 130zł żaden, teraz jeżdze a raczej od zawsze katuje nie miłosiernie na oleju za 185zł i ten za 80zł i ten za 130zł jedna półka a ten za 185zł w każdym calu jest lepszy, tylko poco taki drogi olej komuś do auta które nie jest upalane i nie ma dwa razy tyle koni co seria, kupowany olej powinien być adekwatny do stylu eksploatacji silnika

w tych logach poza standardowym bujaniem doładowania wszystko gra, ale to nie wszystkie są logi, brak 004d i co nie których statycznych i basic setting, poza zmianą dawki jałowej na 3,0mg przy całej elektryce off wiele nie nawojujesz by poprawić odpychanie auta bo wszystko jest w normie, w kołach po 2,3bar napompuj i pomyśl o czipie bo naprawdę warto

nie ma czegoś takiego jak program na 135km, program będzie na tyle ile wygeneruje silnik, a ujmowanie te 5-10km by mieć 135km to po prostu głupota, przy takiej mocy na seryjnych gratach

sztangę skróciłeś? kolejne druciarstwo, czyli ten pierwszy log 011 jest z ori sztangą a ten później ze skróconą? wartości nominalne 011d 70%/4000obr, 65-70%/3500obr, oczywiście trzeba brać swoja poprawkę czasem ale do tego potrzeba doświadczenia, sama usterka w podciśnieniu się nie naprawi wiec nie rozumiem w ogóle pytania czy nieszczelność jeszcze jest

zrób loga 011d od 1000obr, jak turbo osiągnie zadane przy 1600obr/3bieg i 1400/4bieg możesz przyjąć że wszystko gra pomimo ze n75 może i tak działa wadliwie, lubisz druciarstwo wiec a najlepiej zaopatrz się w wakuometr, w 011bs ma być nie mniej niż -0,75bar cyklicznie co 10s albo zero

no i o ile szybciej auto łapie temp z tym opornikiem? 14km zamiast po 15? w ciągu roku jak robisz te 20tys km warte to jest tych 200zł więcej na paliwo?

powiem ci tyle co myślę o wszelakich druciarstwach, jak by to było takie dobre to już w fabryce by to na pewno zrobili

nikt lepiej niż tuner raczej auta ci nie ogarnie, przynajmniej ja wychodzę z tego założenia, przy okazji może zrobić kilka udogodnienie by wyrwać więcej mocy niż zwykle

kąt możesz olać jeżeli teraz auto zapala ok, to nie jest jakieś ważne że ma być 55 bo 45 to już lipa, lipa to się robi jak jest poniżej 20-30 bo w zimie auto zdecydowanie gorzej zapala, ale skoro auto ma dostać czipa to przynajmniej ja podchodzę do tego że wszytko ma być idealnie, nie może być nawet najmniejszych nie dociągnięć, jeżeli będziesz zmieniała wtryski dopiero po zmianie wtrysków ustawa na 50, a jeżeli nie ustaw 54, max 57 żeby skakało, ja mowie teraz o takich idealnych wartościach, przy obecnych 42 też wszytko będzie grać ale przy niskich obr po depnięciu do dechy auto z większą zwłoka zacznie wyrywać bo kat dłużej będzie się wysterował do zadanego, to są bardzo małe różnice ale ziarenko do ziarenka i może się nazbierać, na wysokich obr może być też problem z osiągnięciem zadanego kata ale tuner na pewno dobrze o tych wszystkich mechanicznych niuansikach wie a przynajmniej powinien...

n75 na podstawie loga nie zrobionego od 1000obr ja nie potrafię stwierdzić czy jest sprawny na 100% czy na 99%, a ten jeden procent ma znaczenie dlatego najlepiej spr wakuometrem jego, n18 i podciśnienie w całym układzie, turbo trzyma zadane ciśnienie wzorowo ale czy z dołu wstaje ok tego w logu nie widać bo nie jest log od 1000obr, a to czy turbo wstaje przy 1600 czy 1800obr ma znaczenie, tego porostu nie da się nie zauważyć

to normalne że w turbo jest olej, tak ma być

logi są do d...

jedyne co widać to że sterowanie turbo kuleje, logi dynamiczne robisz na 3 biegu każdy osobno od 1000obr do 4000obr, im lepiej zrobione logi tym lepiej można doprowadzić auto do ładu

zrób zdjęcie tego co było wpięte w te dwie wtyczki bo rozumiem że w obie było wpięte skoro obie wziąłem w kółeczko?

głównie chodzi o prawidłowe poprowadzenie Nm

poza głowica coś jest jeszcze z ALH?

jakich kostek przy pompie?

jak bardzo musiałeś upalać silnik że pompa złapała 54C przy obecnych temp. na dworze

zrób jeszcze statycznego 004 i dynamicznego 001, 004

nie logujesz w tym silniku 014 i 018

wymień jak stary filtr powietrza

oporniki wywal bo to druciarstwo, auto minimalnie więcej pali przez to, jestem przeciwny takiemu cudowaniu

dawkę jałowa przydało by się skorygować na 3,0mg, wypalić kolektor ssący i wyskrob wloty w głowicy

nie patrz na żadne zielone kreski w tdi timing bo to metoda dla teoretyków a nie praktyków, ma być 49-54 jednostek i tyle w temacie, zdrowa pompa lub czujnik temp. paliwa przy obecnych temp. na dworze nie powinien łapać 54C, także w twoim przypadku patrzenie na zieloną kreseczkę jest psu na budę

podciśnienie nie odpada, jest tam nieszczelność, zegnij/zatkaj wężyk idący na zaworek do klapy gaszącej i zrób 011d