Rzuq

Cześć Łukasz. Możesz podrzucić namiar na osobę od której kupiłeś czujnik? Też mam ten sam problem.

Podziękował. Za pewne po świętach zabiorę się za egr'a. Kupiłem preparat do czyszczenia, rozbiorę mechanizm i zobaczę, jeżeli mechanizm niesprawny to pomyślę nad wyrzuceniem go z kompa, bo dpf'a już dawno nie mam. Pozdrawiam.

Witam Panowie. Nie wiem czy w dobrym temacie piszę, ale to po części związane z klapą gaszącą oraz z EGR'em:/ Jakiś czas temu pojawił się u mnie błąd 12546 związany z klapami, migająca świeca, chek i telepnięcie budą przy gaszeniu silnika. Ucichło i jeździłem dalej. Od niedawna zauważyłem spadki i poszarpywanie na niskich obrotach oraz specyficzne szurnięcie przy pewnej granicy obrotów. Poza tym wywaliło mi chek 01025 i teraz najlepsze... Z okolic klap/egr słychać na zimnym silniku sekwencyjne tarcie jakby koła zębatego o koło zębate. Tak myślałem że prędzej czy później będzie to do zrobienia bo uszczelka przy puszce od (egr/klap?) jest cała w oleju i sadzy. Przy takim objawie co byście obstawiali? Wydaje mi się że może nie otwierać EGR'a bo straty mocy nie odczuwam a wręcz przeciwnie tak jakby wzrosła. Czy EGR do czyszczenia czy wymiany?

Witam Panowie. W ostatnim czasie padła mi pompka w moim BRD. Samochód przestał jechać i już nie odpalił. Diagnoza, pompowtrysk. Zwarcie na cewce zasilającej piezoelement w pompce. Komputer wówczas przerywa pracę silnika żeby nie zniszczyć tłoka. Już miałem wizję 8000 zł wywalonych w komplet pompek. Diagnoza pokazała że padnięty jest jeden wtrysk. Zadzwoniłem do firmy zajmującej się sprzedażą i regeneracją układów paliwowych w Dieslach. Okazało się że Siemensy się regeneruje. W tym przypadku okazuje się że chłopaki w jakiś sposób pozbywają się zwarcia na cewce. Czy miał ktoś robioną taką naprawę? Pytam się bo w przyszłym tygodniu demontuję pompowtryskiwacze i wiozę je do firmy. Jeden do naprawy reszta do sprawdzenia i czyszczenia. Mam nadzieję że będą działać jak należy.

Odgrzewam temat. Czy ktoś wie jak rozebrać zapięcie pasów kierowcy? Muszę dostać się do czujnika, bo jak przedmówca mam taki sam problem. Przy dłuższej jeździe jest to wkurzające. Chce zobaczyć jak ten czujnik wygląda bo prawdopodobnie się tam coś wyrobiło.

Witam Mnie czeka wymiana hydrozaworów, ale prawdopodobnie dopiero przy następnej wymianie paska rozrządu. Telepie trochę silnikiem, głośniejsza praca na zimnym silniku. Diagnoza podobna jak powyżej. Sam bez mechanika stwierdziłem że to może być właśnie to, ale wolałem się upewnić. Słyszałem, że mogę zmienić wałek na inny jak wywaliłem dpf w swoim BRD. Z czego to się bierze?

I co to daje wówczas? To w takim razie na jaki olej można by było zmienić? I jakie wałki do BRD wsadzić?

Ja mam usuniętego dpf'a (za poprzedniego właściciela) i ten co to robił, zrobił to źle. Po pierwsze moim zdaniem nie trzeba było go usówać, tylko wymienić czujnik temperatury spalin, który, jak się okazało później już jak kupiłem samochód, był walnięty. Po drugie, ten co wyciął filtr, nie znał się na rzeczy i stwierdził że nie trzeba nic zmieniać w komputerze:/ Wielkie dzięki tu Spanky'iemu, który mnie uratował i wyciął dpf z komputera. Żeby to zrobić, okazało się że musiałem wymienić walnięty czujnik temperatury spalin siedzący w puszce i trochę przerobić wydech za turbiną, żeby wspawać rurę w puszkę. Tak więc nieumiejętne wycięcie DPF'a przysporzyło mi problemów, ale wiem że już nie mam tego problemu i jeżdżę spokojnie. Tak przy okazji. Może ktoś wie dlaczego producent zaleca strosowanie olejów 5W30 do silników z DPF? Czy jeżeli filtr jest wycięty wówczas można zmienić olej?

Moje spalanie w systemie mieszanym to około 6,5 l z fisa. Na trasie na odcinku 250km udało mi się zejść jakiś rok temu do 4,7l/100 km liczone z baku ale to była bardzo spokojna jazda nie przekraczająca 90/h ze względu na duży ruch i śnieg na drogach. Przy jeździe do 110 na trasie osiągam 5,3 do 5,5 (wartości z fisa) bez zbędnego gazowania. Przy dynamicznej jeździe na trasie to wynik około 6,5. Jeżeli nigdzie mi się nie śpieszy to na trasie raczej kręcę wyniki około 5,5 z fisa. A jestem raczej spokojnym kierowcą.

To że się nagrzał do 1/4 skali to przy ogrzewaniu wewnątrzkabinowym to normalka, albo co najmniej zrozumiałe. Radzę Ci nagrzewać kabinę przy zamkniętym obiegu wtedy silnik szybciej się nagrzeje. Ja w zimę zanim się silnik nagrzeje do około 70 st to nie włączam nawiewu, a jeżeli już to delikatny powiew w zamkniętym obiegu. Niestety, albo stety nowe silniki Diesla mają raczej dużą sprawność. Inna sprawa wymienionego termostatu. Ja wymieniałem swój niestety nie na ori i żałuję, bo chyba nie działa jak powinien. Mi też się pojawił już problem z odpalaniem. Kręcę go i kręcę czasem dłużej niż na filmiku. Pierwsze chyba co zrobię to ustawię kont bo mam za duży, a jak to nie przyniesie efektu, to przymierzę się do wydłużenia czasu grzania świec. Wie ktoś jak to zrobić w BRD? Wiem że w grupie 12 ale adaptacja pokazuje wartość 128 i nie wiem na jaką ją zmienić

Ja ostatnio w motohid kupiłem coś takiego: W5W LED Canbus 8xSMD © W5W / T10 white z rezystorami i muszę powiedzieć że ładnie to wygląda przy xenonach. Poza tym do jazdy dziennej BA15s (1156) 15xSMD Samsung + LENS 15W biała 4700k i przeciwmgłowe H8 LED 15xSMD Samsung + LENS biała 4700k. Tak więc zestawik razem rezystorami i wszystko działa jak należy.

Dzięki za info, pewnie w przyszłym tygodniu będę wymieniał więc poinformuje jak to zrobię.

I co kolego Jarku, udało Ci się to zdiagnozować? Bo mam podobnie? Poduchy do wymiany były?

O który element Ci chodzi? Jest to układ od spryskiwaczy reflektorów.

Witam zainteresowanych. Dzisiejszego dnia postanowiłem rozebrać kluczyk żeby dostać się do baterii. Niestety zapomniałem że mam nie działającą wkładkę w drzwiach kierowcy (klucz wchodził tylko do połowy), a żeby zakodować kluczyk trzeba dostać się do środka. W ten sposób strzeliłem sobie w kolano. Oczywiście śmiałem się z tej sytuacji. No ale do rzeczy. Jak już sobie uświadomiłem że zapasowy kluczyk z radia też nie otworzy samochodu to miałem podwójny strzał w kolano. Niestety wielu z nas nie zdaje sobie sprawy (ja do tej pory), że co jakiś czas warto psiuknąć jakimś smarem do wkładki, wsadzić i przekręcić kluczyk żeby to wszystko nie korodowało. A poza tym nie piszą o tym w instrukcji . Niestety przyzwyczajamy się do wygód typu centralny zamek bo po co komu kluczyk jak można nacisnąć guzik . Ale jednak... Już zacząłem szukać po różnych forach i w końcu się doszukałem, że warto psiuknąć WD-40 i może to coś pomoże. Wielu osobom nie pomagało. Ja ze względu na brak (na szczęście) WD-40 (miałem je w bagażniku a nie chciałem wyć alarmem pod blokiem otwierając go o 21 z kluczyka) użyłem praparatu do czyszczenia i smarowania broni palnej Brunox, który jak się okazało doskonale sobie poradził i w ciągu 40 minut z pomocą mojego taty, spinacza do papieru i kluczyka otworzyliśmy samochód. Przypominam, kluczyk wchodził do połowy, po wtryśnięciu preparatu do środka wkładałem i wyciągałem energicznie kluczyk oraz rozprowadzałem preparat po wnętrzu wkładki za pomocą rozgiętego spinacza do papieru. Po pewnym czasie takich zabiegów kluczyk wszedł prawie cały. Najgorsze było pod koniec, tam się męczyłem chyba z pół godziny. Pamiętajcie aby ruchy (dziwnie to zabrzmi) posówisto zwrotne były na tyle energiczne aby nie ułamać kluczyka. Koszt na szczęście żaden, bo preparat miałem. No i jest plus, gdyby nie wyciągnięcie baterii z kluczyka nie nareperowałbym zamka. Tak więc warto trochę powalczyć z zapieczonym zamkiem, a nie wydawać kupę kasy na nową wkładkę, albo gościa który włamie się do samochodu. I jeszcze rada, zbliża się zima, zabezpieczcie swoje zamki:)