Rotor

i nie trzeba robić żadnego kodowania, dłubania?

Ja mam podobnie: fotochrom w wewnętrzym lusterku, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, wkłady nie maja fotochromu ale jak wymieniałem bo jeden zgubiłem to chyba była tam wtyczka. Czy wystarczy kupić wkład z fotochromem, podłączyć i już?

Przez urlopy i inne zapomniałem dopisać zakończenia opowieści ;). Łożysko z piastą wymienione i spokój. Serwis AutoDukat na wlocie do Pruszkowa od strony Warszawy mogę polecić bo przyjemnie, konkretnie i szybko. Check engine z kolei to inna bajka, po czyszczeniu dolotu od EGR do kolektora na razie się nie pojawia. W razie czego majstry mówią, że bezproblemowo można ten EGR zaślepić (silnik 3.0TDI CAPA 2010 r.), w sterowniku wyłączyć i będzie OK, również DPF na tym nie ucierpi.

Normalnie przełączam z P na D ruszając z pod domu i potem z D na P pod pracą dodając jeszcze kilka machnięć na R przy manewrowaniu na parkingu to wyjdzie ok 10 przełączeń dziennie. Jak zacznę wachlować na każdym skrzyżowaniu to będzie tego 10x więcej, no musi to się odbić na trwałości elementów i nie mówię o skórzanym obiciu wajchy.

Możesz trochę rozwinąć? Bo mam wrażenie, że właśnie dla DSG takie zalecenia czytałem. Jak ktoś będzie na każdych światłach przełączał na N to zmusza aparaturę do dużo częstszej pracy i chyba przez to zużywa mocniej elementy skrzyni. Przy toczeniu się z góry faktycznie może problem chłodzenia nie występuje bo pracuje tyko część przekładniowa jak w manualu?

Mechanicy także stawiali na łożysko, dziś odbieram samochód po wymianie łożyska. Suma: ponad 600 zł bo wymienili też piastę.

Ja trzymam zawsze blisko MAX. Może być ciut poniżej żebyś widział czy Ci oleju nie przybywa (a raczej paliwa w oleju). Warto dokupić sobie w Internecie bagnet serwisowy uniwersalny. Poczytasz sobie wątek olejowy i wyrobisz sobie zdanie. Na każdym forum jest taki wątek i liczy po 400 stron więc masz co robić. Castrol też jest dla ludzi byle był prawdziwy, pojeździsz sobie 10 tyś, nic się nie stanie. Gdybyś chciał przechodzić na inny pamiętaj, że teraz każdy producent ma milion typów olejów o podobnych nazwach i np Molul X-Clean to nic nie mówi bo są tego jeszcze ze 4 odmiany a każda o zupełnie innych właściwościach i cenach. Na razie wpisz sobie w gogle hasła: hydrocrack, PAO, estry, ACEA C3, HTHS, Noack... W S-tronic pamiętaj tylko o włączaniu hamulca "ręcznego" przed wrzuceniem P lub przynajmniej przed zdjęciem nogi z hamulca nożnego, Nie zmieniamy położenia wajhy póki samochód się całkiem nie zatrzyma, nie przerzucamy na N czekając na światłach, nie jeździmy na N z górki i nie podniecamy się możliwością ręcznej zmiany biegów - ona się kończy u mnie tym, że zawsze na światłach zapominam i ruszam na jedynce dziwiąc się że nie zmienia na 2 Musiałbym cały czas jeździć w tym trybie a to też nie ma sensu.

Na wszelki wypadek napisz jeszcze jaki olej Ci wlał do silnika ten ekspert - czy aby na pewno 5W30 z normą 504/507?

Wczoraj w trasie zauważyłem dziwny odgłos - jakby przede mną jechał jakiś nieduży motor 125 cm3. Słychać to warkotanie między 30 a 80km/h potem ton staję się wyższy i zagłusza go szum powietrza opon itd. nie zależy od obrotów silnika tylko od prędkości. Na pewno nie opony. Myślę sobie może że może to łożysko ale bardziej spodziewałbym się tzw wycia a tu ewidentnie warczenie. Tego samego dnia wcześniej jeździłem i nie było czegoś takiego więc stało się dosyć nagle. Mniej więcej w tym samym czasie zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE. Więc już się boję, że to np nie łożysko w kole tylko skrzynia S-tronic. Dziś wieczorem będę w warsztacie w ziązku z check engine, to może i z tym coś się wyjaśni. Proszę o podpowiedzi.

Nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na pytanie dlaczego właściwie olej 5W40 wlany zamiast 5W30 504/507 źle wpływa na DPF który rzekomo ma się szybciej zapchać. Może ktoś wie? Zawsze trzymałem się zaleceń jeśli chodzi o normy VW i nie przewiduję na razie wycinki DPF. Nniektórzy piszą, że jak się wytnie DPF to już można a nawet warto przejść na 5W40 lepiej chroniący silnik a "rzadszy" olej jest zalecani na siłę dla ochrony DPF i dla niższego spalania. Czy dla DPFa chodzi tylko o SAPS? jeśli tak, to przecież można chyba znaleźć olej o odpowiedni niskim poziomie SAPS i DPF będzie bezpieczny, więc o co chodzi?

To może faktycznie 15mm żeby był kołnierz jak trzeba. Masz jakieś fotki jak to się ułożyło? Ja mam 17xJ8 ET47 1BA. EDIT: i mam opony szerokości 245 mm - to już daje +1cm na szerokość z każdej strony względem 225.

20mm to wyjdzie ET 27. Przy zwykłym 1BA może wyglądać niespecjalnie. Wystarczy 2mm żeby nie obcierało albo przesunąć ciężarki. Pytanie czy dystans np 5mm może być płaski bez wystającego kolnierza czy już ryzykownie że felga źle się ułoży? Na razie tylko myślę.

No dobra przeszedłem na 345 i 330mm z S4/5. Płyn zmieniony na ATE typ 200. Zestaw na razie się dociera. Uwaga- przy feldze oryginalnej 17x8 cali (10cio szprychowej) ET47 jest dokładnie na styk. Ciężarki na jednej feldze sa przyklejone nie na samiuśkim brzegu a jakiś 1cm głębiej i już obcierają. Trzeba je przekleić. W zasadzie najlepiej byłoby dołożyć dystanse 5 lub 10mm bo wpadnie byle kamyczek i poharata felgę. Co myślicie?

Kolego Dev! Kończą mi się przednie tarcze w B8 3.0TDI sedan S-tronic. Wolałbym uniknąć modzenia i wymiany zacisków. Felgi oryginalne Audi 17" ET47. Zdaje się, że mam fabrycznie 320mm, kod na wklejce 1LA. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to tarcze Zimmerman i klocki Ferodo. Ale jest tez myśl o przejściu na jakieś lepsze większe zestawy. Od czytania forum to głowa może rozboleć a i tak nie wiem czy tam trzeba wsadzić zestaw od S4 czy od Q5 itd. Jeśli dobrze rozumiem, to handlujesz takimi częściami i może mógłbyś zaproponować coś w dwóch opcjach: 1. opcja bazowa czyli wymiana przednich tarcz i klocków na jakieś dobre - jakie i za ile. 2. opcja wypaśna - wymiana zacisków (używane???), tarcz, kloców, przód i tył + pewnie jakieś niezbędne akcesoria typu osłony czy coś Generalnie nie ścigam się, nie hamuję 5x pod rząd z 200 do 50km/h itd, jeżdżę raczej dynamicznie do pracy i z rodziną po mieście i na wczasy samochodem zapakowanym po brzegi plus rowery na haku Proszę o jakieś propozycje jak wyżej żebym mógł decyzję oprzeć na konkretach bo chciałbym mieć przyzwoite hamulce ale jednak nie śpię na pieniądzach Jeżeli chodzi o zakup u Ciebie, to jak to wygląda organizacyjnie? Odpowiedź oczywiście może być na priv.

Nie szukam dziury w całym, przyjmuję do wiadomości tłumaczenie. Ale pierwszy raz słyszę o czymś takim, zawsze nas uczono na forach że regulator daje niezmienne napięcie i tylko prąd ładowania jest dostosowywany do potrzeb akumulatora. Tak tez miałem w poprzednim samochodzie A4 B6 (no zimą nap było ciut wyższe latem 14,3V) a tu nagle taka zmiana! Obstawiam, że mało kto o tym wie i wielokrotnie zasadna reklamacja akumulatora mogła być odrzucana no bo przy pomiarze wyszło, że układ w samochodzie klienta daje np poniżej 13V czyli "panie, zepsuty regulator napięcia". Dzięki za wyjaśnienia.