adrian242424

Próbowałeś odpowietrzać wysprzęglik? Możliwe, że się zapowietrza.

Na BP i LPG to samo? Zakręć zawór w butli od LPG, odpal poczekaj, aż wypali gaz i przełączy się na benzynę i zobacz czy wtedy to samo, możne wtryski od LPG zaczęły lać.

Elsa podpowiada,  że nie jest konieczne wymontowanie skrzyni biegów, trzymaj może ci pomoże.

http://www.wulmarex.com.pl/product-pol-3133-Alufelgi-17-cali-5x112-ET35-Tomason-TN4.html

1 godzinę temu, jim8 napisał:

Rozwiązałem problem i powiem tak należą mi się batogi, dolna oslona silnika powodowala ten dźwięk ulatującego powietrza, teraz pozostaje zrobić logi i stwierdzic co pomogło DV, wrzuce jak znajde chwilę...

Czasami tak jest, u mnie na przykład był stuk podczas skręcania ostro w lewo, objeździłem 4 stacje diagnostyczne i każdy mówił, że wahacze itp  dobre, z szału już miałem zamawiać kpl. zawieszenie, okazało się, że akumulator był niedokręcony i podczas skrętu przesuwał się i uderzał 

Jest już prawie ok, turbo wstało przy 2300 i trzyma 0,5 bara do końca, czyli jest w dobrej kondycji, przepływka  zaniża trochę o jakieś 15-20g, wybebesz kata lub wstaw DP i powinno być ok.

Jaki masz sterownik silnika? 8D0 997 557 "MOTRONIC"? Jeśli tak sprawdź linie diagnostyczną (linia K) z ECU czy jest podłączona pod OBD,  pin nr. 43 w ECU biało czarny przewód. 

Na początek sprawdź przepływomierz, najlepiej podmienić na sprawny, coś jest nie halo, bo max przepływ masz 107g/s powinieneś mieć ok 160g/s, taka różnica to bardzo dużo, może to głupie, ale sprawdź filtr powietrza, czy nie jest zapchany. Turbo pompuje 0,5 bara przy 2600 powinno być już przy ok 2300obr, masz katalizator? Jest parę opcji, za mało powietrza zasysanego, nieszczelność dolotu, zatkany katalizator, szwankujący N75, padnięte turbo.

Co do twojego pytania o N75, to nie działa on na podciśnienie tylko nadciśnienie. N75 ma 3 wyjścia jedno jest podłączone po TIP (rura ssąca), drugie pod turbo (strona zimna), trzecie pod gruszkę od westgate (actuator), działa to na takiej zasadzie, że powiedzmy przy max bucie, N75 otwiera przepływ pomiędzy turbo -> TIP, całe ciśnienie jest kierowane do TIPa, wtedy zawór westgate jest cały czas zamknięty i spaliny w 100% trafiają na wirnik, ECU podczas regulacji,  wysterowywuje N75 (duty cycle) i cześć nadciśnienia (więcej lub mniej) trafia na gruszkę uchylając/otwierając zawór westgate i tylko cześć spalin trafia na wirnik, tak ECU reguluje ciśnienie doładowania w silniku, seryjnie ECU w BEX czy BFB ma ustawne max ciśnienie na 0,6bara i tak wysterowywuje N75, aby nie przekroczyć tego ciśnienia i nie doprowadzić do przeładowania. Głównie wysterowanie N75 zależny od obciążenia silnika, ilości zasysanego powietrza i korekcji lambda. Po przekroczeniu ciśnienia doładowania 0,6bara lub korekcji lambda (25%) sterownik wchodzi w tryb awaryjny.

Wrzuć logi.

115+118, 002+033, 003+020

Turbo późno wstaje, jednak trzyma ciśnienie, sprawdź przewód do gruszki westgate, zrób te same logi tylko przytrzymaj do przynajmniej 6tyś obr. Mam podejrzenie , że przepływka zaniza bo przy 4,5 tyś masz 90g/s a powinno być już ok 110g/s, żeby vto zweryfikować potrzebne dłuższe logi.

Uszczelniacz wału 06A103171A

Wiec tak, na początek wyczyść dobrze styki przy tym czujniku, możesz także sprawdzić VAGiem czy odczytuje prędkość, jeśli na vagu będzie cisza to tak. 

Na początek sprawdź czy dochodzi masa do czujnika, miernik na zakres dioda/ciągłość obwodu (czerwone kółko) czarny kabelek do masy pojazdu lub minus na aku, czerwony przewód pod brązowy kabelek  w wtyczce (wejście 3/31 na schemacie), miernik powinien pokazać zamiast 1 jakąś wartość (nie ważne jaką, jak pojawi się np. 0.14 masa jest ok) lub będzie słychać dźwięk jeśli miernik wyposażony jest w test ciągłości obwodu (kropka z 3 kreskami). Sposób drugi to samo podłączenie tylko miernik na zakres rezystancji (niebieskie kółeczko), miernik powinien z 1 zimnic wartość na np. 0,020 (wszystko zależny od wewnętrznej rezystancji przewodu, czym bliżej zera tym lepiej)

Czujnik prędkości najlepiej sprawdzić diodą LED, potrzebna będzie taka na 12v lub standardowa np. czerwona na 1,2V + rezystorek ok 540 ohm, plus diody (dłuższa nóżka) podpinasz pod plus na akumulatorze, a minus diody pod brązowo-czerwony przewód w kostce, kostka wpięta w czujnik lecz musisz rozłączyć ten przewód np. odpinając go albo bardziej brutalnie ucinając bo przy połączeniu z zegarami zafałszuje wynik (dioda będzie świecić) Możesz także bezpośrednio dokonać pomiaru na odpiętej wtyczce podając na czujnik w miejsce brązowego przewodu masę, a w miejsce brązowo-czerwonego minus diody LED, następnie auto na lewarek, podnosisz lewe przednie koło, i kręcąc nim dioda powinna mrugać = czujnik sprawny.

Czujnik prędkości na schemacie to G22, ma on połączenie z pinu 2/G z zegarami, zielona 32pinowa kostka pin 5 (T32a/5), po drodze jest jeszcze czarna 10 pinowa kostka, pin 10 (T10/10) znajdująca się na podszybiu (pod ECU). 

Jaki masz kod silnika?

Witam! Ostatnio zauważyłem, że zaczyna mi schodzić izolacja z przewodów w okolicach cewek, przewody są strasznie twarde i kruche, postanowiłem wymienić cała wiązkę od cewek do ECU, jednak mam mały problem. Chciałem wymienić od razu kostki i wg. ETKI powinny być to złącza o numerze 4B0973724, natomiast wszędzie oferowane jako złącza cewek są kostki o numerze 1J0973724, wyglądem są niemal identyczne tylko cena jest różna. Czym różnią się te złącza? Odpornością na temperaturę? Kostki 4B0 kosztują ok 30-40zł szt. natomiast te 1J0 ok 10zł szt. i zastanawiam się czy warto kupić te dedykowane czy te 1J0.

Niedawno przerabialiśmy podobny problem https://a4-klub.pl/topic/394015-błąd-17511-po-wymianie-sondy-lambda/

Błędu 17522 nie powinno być jeśli masz usuniętą 2 sondę z ECU. Co do mocy, seryjny BEX powinien wygenerować przepływ na poziome 160g/s u ciebie jest max 167g/s. Dziwne jest to, że sonda pracuje, a ECU nie koryguje dawki, wygląda na tryb awaryjny, tylko wtedy ECU powinno ograniczyć doładowanie, a zadane ciśnienie masz na poziome 1bara.

Co do N75 to wywaliłeś pieniądze w błoto bo zaworek 034906283j podnosi boosta o 0.2 bara, ale tylko w przypadku silników AEB i AJL, w nowszych m.in. BFB, BEX itp, ECU zrobi adaptacje i będzie to samo co na standardowym zaworku 06A906283E.

Etka widzi go jako sterownik dla klamek z podgrzewanym zamkiem, czyli jak nazwa wskazuje podgrzewa zamek, na jakiej zasadzie działa nie mam pojęcia.

Występuje razem z 107837063ND - oprawa klamki z bębenkiem podgrzewanym.

19 minut temu, Mateusz Wiśniewski napisał:

Nie mam kata. Miał mi usunac drugą sondę i chipowac na bezpieczna moc to powiedział ze jest wgrana nowa mapa na ok 40-50KM wiecej. Zrobię logi jak bd mial sprawna sondę. Założyłem jeszcze swiece ngk pfr7q czytalem na forum ze lepsza sa od tych 6q

Masz BEX czy BFB? Źle spojrzałem na profil i myślałem, że masz BFB, jeśli masz BEX to wirusem jak najbardziej idzie zrobić 220-230KM, więcej jednak ciężko jeśli mowa o bezpiecznych nastawach.

6 godzin temu, jim8 napisał:

przykładowo to nie jest ten dźwięk, taki dzwięk był gdy było wszystko ok (przed wyjeciem DV)

 

Ten dźwięk to właśnie objaw padniętej DV,  towarzyszy on tylko podczas puszczenia gazu lub zmiany begów.  Może ci plecionka na wydechu strzeliła? Nagraj filmik bo ciężko coś zdiagnozować lub wrzuć logi.

5 godzin temu, Mateusz Wiśniewski napisał:

Aha to lipa troche. Na hamowni nie byłem ale ten co mi wygrywał program mówił ze powinno być ok 50KM wiecej. Może to wina sond co? Bo zauważyłem że jak zapali check to robi sie odrobine slabszy? 

Co miałeś robione w aucie? Jeśli tylko wirus, bez zmian gratów, zapomnij, że masz tam 240KM, jeśli masz jeszcze kata to masz tam góra 200KM.

Po przepływie widać, że auto ma góra 210KM, więc do tych 240 trochę brakuje

Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka

Jak dasz rade nagraj filmik bo wydaje mi się, że to nie DV,  ten dźwięk masz przy zmianie biegów czy cały czas nawet przy przyspieszaniu?

Zasilania dobrze masz podłączone? Na pinach Ub+ i SAFE musi być cały czas napięcie, fabrycznie podłączone pod bezpiecznik S239(20A), sprawdź czy po wyjęciu kluczyków z stacyjki na pinie SAFE masz cały czas napięcie, inaczej navi będzie wołało za każdym razem o kod. Dodatkowo dodam, że pinów S+Kont i KL15 nie możesz łączyć razem, podejrzewam, że jak miałeś nie ori radio to miałeś już jakiś kabelek z napięciem po stacyjce i pewnie wpiąłeś go w te wejścia? Musisz podłączyć wedle tego:

S-Kont - napięcie po stacyjce, pin 8/86s, (czerwony przewód 0,5mm2 przy stacyjce)

KL15- napięcie po stacyjce, pin 6/15 (czarny przewód 4.0mm2 przy stacyjce)

Tu masz schemat: https://megawrzuta.pl/download/61eb1c2d5f20161d1a3bbc51d00bf8cb.html

Jak montowałeś DV nie spał ci jakiś wąż? Może gdzieś indziej zrobiła ci się nieszczelność, dal logi z 115.

Dnia 28.04.2017 o 19:48, jim8 napisał:

przewód szczelny, czyli padnięty N249, lub nie ma on doprowadzonego podciśnienia, dobrze rozumiem? 

Możliwe, że padnięty N249 lub coś z nie łączy przy nim, trzeba też sprawdzić czy dochodzi do niego podciśnienie, posprawdzaj zaworki zwrotne i zaworek na odmie.

Dnia 28.04.2017 o 19:07, jim8 napisał:

hej, powiedźcie mi co jest grane wymieniłem DV (stary miał dziurawy tłoczek) po zamontowaniu nowego skrzeczy mi głośno pod maską na sprawnym, gdzie na uszkodzonym byla cisza, o co tu chodzi?

Dobrze go zamontowałeś? Sprawdź przewód podciśnienia idący od DV do zaworu N249 (pod kolektorem dolotowym) czy jest szczelny. Jeśli DV zamontowałeś poprawnie to masz problem z wysterowaniem DV lub brakiem podciśnienia, na starym zaworku nie było tak zwanego "źrebaka", bo przepuszczał.