galabaku

Cześć, do dłuższym czasie od przeróbki wrszcie zmotywowałem się żeby opisać swoje doświadczenie - mam nadzieję, że przyda się to komuś. Samochód Audi A5 F5 z 2018 r. więc system ten sam co w A4 B9. W środku miałem ASS i stanadrowo chciało się coś poprawić. Także weszły mody: 1. Wymiana głośnika w subwooferze na Audio System CO06 DC Evo 2x4 Ohm. Cewki podłączone równolegle więc łączna impedancja to 2 Ohm - tyle co oryginalny głośnik. Wymieniałem sam głośnik w oryginalnej plastikowej skrzyni. Dodatkowo okleiłem skrzynię matą bitumiczną (akurat miałem na stanie) i wpakowałem troche wytłumienia do środa w formie filca. Zmiana mega na plus. Bas lepszy, głębszy, mocniejszy. Głośnik kosztował mnie 350 zł także wyszło tanio i dobrze. Na YT są filmiki, omawiające ten temat. 2. Wymiana głośników w podszybiu. Wyminiłem wszystkie 3 (po bokach i na środku). Tutaj było więcej zabawy. Zamówiłem głośniki marki Faital z Włoch (ze sklepu Axiomedia). Na boki głośniki 3FE22 - Full Range 3" Faital - 8ohm Na środek głośnik 4FE32 - Full Range 4" FaitalPro 8ohm Żeby było plug&play zamówiłem też wyczki dwupinowe 4B0971832 4E0972575 z aliexpress, które lutowałem do głośników. Wymiana głośnika na środku była łatwa poza ściągnięciem plastiku (tej kratki nad głośnikiem). Trzeba mega uważać żeby nie połamać zatrzasków, podważać delikatnie z każdej strony, najlepiej obejrzeć filmiki na YT jak to zrobić. Jest tylko jedna szansa a używki ze wszystkimi łącznikami na Allegro praktycznie nie ma. Ja oczywiście się nie przyłożyłem i połamałem jakiś zatrzask, jednak po załżeniu bez niego kratka trzyma się dobrze i nie trzeszczy. Głośnik jest pełnozakresowy wiec nie wymaga rzadnej zwrotnicy. Gra ładnie, czysto i przyjemnie. Można też spróbować z głośnikiem 4Ohm jednak wydaje mi się że byłby głośny. Pewnie kwestia gustu. Wymiana głośników na bokach była bardziej skomplikowana. Tutaj też trzeba uważać na plastiki nad głośnikami jednak jest mniejsza szansa na uszkodzenie i są łatwiej dostępne na allegro jak operacja się nie powiedzie. Dojście średnie więc zręczność palców jest przydatna Wymiana wymaga dodania do nich kondensatora, który zadziała jako prosty filtr (można oczywiście kupić zwrotnice). Ja przylutowałem kondensator Mundorf Ecap 100 VDC RAW 82,00 uF. W oryginalnych głośnikach też jest przylutowany kondensator. Dodatkowo w głośnikach trzeba uciąć dwa mocowania. Cały ten setup był testowany przez wiele osób i są wątki na zagranicznych forach. Wiele osób sobie chwali. Bruce Miranda sprzedaje gotowe zestawy, które opisałem jednak kosztują 1000 zł 🤪 Mnie całość kosztowała: 115 eur głośniki+przesyłka, 10 zł wtyczki, 50 zł kondensatory... plus trochę czasu Wiele osób sobie chwali. Dla mnie jednak głośniki były zbyt głośne i "przekrzykiwały" woofery w drzwiach. Mają większą skuteczność więc nawet przy 8Ohm są głośniejsze nić ori tweetery 4Ohm. Brakowało mi głębi dźwięku, także zdecydowałem się dodać rezystory żeby trochę ściszyć głośniki bo bokach (ten na środku gra ok). Dokładnie kupiłem Rezystory Mundorf MR10 4,70 Ohm na każdy głośnik. Po dodaniu stwierdziłem, że gra ok, zgrywa się to z głośnikami w drzwiach, które zostawiłem oryginalne więc operacje uznałem za zakończoną. Całość zmian oceniam pozytywnie i nie żałuję. Jednak z perspektywy czasu nie wiem czy wymieniałbym boczne głośniki w podszybiu (sporo kombinowałem z tym jak gra). Uważam, że na pewno warto wymienić środkowy i subwoofer. Jakby ktoś chciał iść tą drogą to musi ocenić jakiej muzyki słucha. Każdy też ma inny gust i odbiór może być różny. Szczególnie przy słuchaniu wolaku, instrumentów jest duży upgrade po wpakowaniu Faitali.

Witam ponownie Z racji, że sam nie miałem czasu drążyć tematu oddałem auto do warsztatu, gdzie po diagnozie stwierdzili, że winny jest kompresor Całe szczęście znaleźli dobrą używkę, wymienili i teraz klima działa jak należy, a mnie nie pociągnęło to aż tak po kieszeni. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

Rurka za dyszą nie zamarza. Wczoraj wieczorem potrzymałem auto trochę na biegu jalowym z włączona klima i temp. na parowniku spadała do jakiś 6 st. Nie wiem czemu nie mniej, być może kwestia wysokiej temp na zewnątrz. Jak wczeniej testowałem a nie było takich upalow to było tam 2 st. Zauważyłem że klima od czasu do czasu sama z siebie się wyłącza, wtedy temp na parowniku dochodzi do nawet 20 st. Wtedy słuchać syczenie z dyszy, słychać je też po zgaszeniu silnika, to normalne? Jak jechałem w ciągu dnia to było na parowniku 30 st. (tak jak na dworzu). Jak ciśnienie na kompresorze spadało samo z siebie to klikałem econ czekałem chwilę i klikałem znowu i wtedy cisnienie znów rosło... Jak wyłączalem klimę na wolnych obrotach to było ciśnienie 5 barów. Jak jechałem to 8 barów. Warunkek wyłączenia kompresora cały czas 0. Jak przygazowalem to na chwilę pokazywała się dwójka. W adaptacjach w kanele 3 mam zmienione na 0 żeby nie wyłączało klimy. Planuje odciągnąć czynnik i wymienić dysze. Przy okazji sprawdzę ten olej. Na kompresorze mam napisane że ma być 120 cm3 oleju. Jak sprawdzić ile jest łączenie w układzie ze sprężarka?

Ciśnienie też sprawdzę, ale wydaje mi się, że było mniej więcej tyle. Czynnika jest tyle ile być powinno bo sprawdzałem i dobijałem kilka dni temu. Jak sprawdzić ilość oleju w układzie? I jaka ilość jest prawidłowa? Wiem, że część oleju jest w sprężarce a część razem z czynnikiem.

Dzięki za odpowiedzi. O wymianie kompresora myślałem w ostatniej kolejności, najpierw chce wyeliminować wszystkie inne potencjalne przyczyny. @Dev myślisz że to na pewno kompresor? Czemu na niskich obrotach jest w stanie nabić ciśnienie? Na postoju przy wysokim ciśnieniu temperatura parownika była 2 st. C. Później przejadę się i zobacze jak się zmienia i jakie są warunki wył. kompresora. Może zacznę od wymiany dyszy, bo to groszowe sprawy. Przy okazji zobaczę jak wygląda i czy nie ma opiłków...

Cześć wszystkim Problem jest następujący: Klimatyzacja chłodzi tylko na wolnych obrotach. Wtedy ciśnienie czynnika jest w zakresie 11-14 barów. Po dodaniu gazu ciśnienie spada do 6-7 barów (im większe obroty tym mniejsze) i powietrze przestaje być chłodzone. W sterowniku nie ma żadnych błędów. Odczyty z bloku pomiarowego 001: prąd sterowania zaworu regulacyjnego N280 cały czas przy włączonym układzie wynosi ok. 0,65 A; współczynnik trwania impulsu wysterowania zaworu N280 między 65 a 70%. Te wartości się nie zmieniają natomiast ciśnienie spada. W zeszłym roku były zmienane chłodnica (stara była nieszczelna), osuszcz i dławik. Wydaje mi się, że ten problem wystąpił po tej naprawie, ale mógł być obecny już wcześniej. Ja zarejestrowałem to dopiero teraz bo mamy upały. Na ten moment rozważam wymianę zaworu N280, bo może ma usterkę mechaniczną. Sprawdzałem wiązkę i wtyczkę i sa ok. Nie mam innego pomysłu. Jakieś sugestie?

I jak się rozwinął temat? Udało się znaleźć rozwiązanie?

Jak tam rozwinął się temat? Mam taki sam problem...

Hej, trochę odkopię temat. Mógłbyś pochwalić się jak w końcu poradziłeś sobie z montażem tego czujnika?

Praktycznie wszystko jest już opisane. Tak jak wyżej, trzeba wszystko przerobić ale operacja jest do zrobienia. Jednak zwróć uwagę czy glosniki nie są inne. Subwoofer a4 z avanta w prowonaniu do tego z sedana w a4 jest jakby mniejszy i obudowany w plastikowa skrzynie która chowa się w boczku w bagazniku za nadkolem.

Witam Panowie, Przymierzam się do przeróbki. Patrząc na ilość pracy i problemów, które mogą się pojawić zdecydowałem się tylko na Stage 1 (może kiedyś pokuszę się na stage 2). Wymiany chce dokonać poprzez przełożenie pinów ze starej wtyczki do nowej. Oprócz kabli ze starej wtyczki, czyli zasilania, sygnału z radia, wyjścia głośników z tylu i subwoofera, chce zmostkować pin 6 i 24 żeby wyłączyć audiopilota i pozbyć się piknięć. Czy to wszystko czy coś jeszcze trzeba zmieniać w instalacji? Czy wymieniać też głośniki średniotonowe w drzwiach z przodu. Wiem, że mają inną impedancję, jednak niektórzy zmieniają i działa. Pytanie czy coś złego może się stać i czy w ogóle warto jeśli mają być zasilane z radia?

Dziś też dokonałem wymiany stabilizatora z tyłu. Zawieszenie ori be i był stabi 18 mm. Udało mi się dorwać używkę od S-ki z grubością 20 mm. Chciałem od RSa 22 mm, ale nie znalazłem :p Swoją drogą nieźle trzeba się naszukac za tą częścią. Mi się udało na facebookowych giełdach. W każdym razie różnica między stabilizatorami wydawałoby się nieduża jednak na drodze jest bardzo odczuwalna. Podpisuje się pod opiniami wyżej. Auto w zakrętach lepiej się trzyma i ogólnie jest sztywniejsze.

Ogólnie pytałem bardziej z ciekawości ? W Polsce obecnie mamy taki klimat że temp. poniżej 10 stopni to rzadkość więc jak się przez te parę dni w roku pojeździ na PB to nic się nie stanie

Miałem dziś rano w trasie ten sam problem. Temperatura od -15 do -10 stopni. Wcześniej wszystko dobrze działało. Filtry wymieniane nie tak dawno, także podejrzewam, podobnie podobnie jak koledzy, że to wyłącznie kwestia temperatury i zbyt małego ciśnienia gazu. p.s. również tankowane było na orlenie Co do tego dobijania powietrza kompresorem to do jakiego ciśnienia ładujecie i jak to robicie? Jakaś specjalna przejściówka?

Mały update do tematu. Ostatnio napadało sporo śniegu i byłem w stanie przeprowadzić trochę więcej testów. Na zaśnieżonej drodze wyszło, że ABS się załącza. Również wydaje mi się, że działa ESP chociaż nie wyświetla się nic na desce. Możliwe więc, że tak jak pisali koledzy problem wynika z nieodpowiedniego interfejsu diagnostycznego. Jak uda mi się "dorwać" lepszy sprzęt to porobię testy i dam znać - może komuś przydadzą się te informacje