jaro4444

Nadają się, ale lepiej kup sobie jakieś markowe gładkie w podobnej cenie.

Sprawdź dodatkowo uszczelnienie dekla zaworów i uszczelke pod kolektorem dolotowym. Nadal będzie mokro - na zimnym silniku zmyj benzyną ekstrakcyjną, przedmuchaj sprezonym powietrzem, posmaruj kredą szkolną i patrz skad się sączy.

jak by nie podawała to by nie jeździło on przy 4000 tys obrotów ma 600 egt ;(

Kolego mogę być szczery - uzyskujesz podpowiedzi gdzie szukać problemu. Nawet ich nie przeanalizujesz a już odrzucasz. To po jasną cholerę pytasz? Akurat z pompą elektryczną z baku to masz zero racji - będzie jeździł, ale może wlasnie na wysokich obciążeniach brakować paliwa. Ale po kij Ci to pisac skoro już wiesz lepiej :bicz3:

Nie ma ON nie ma mocy... Lewego powietrza przy filtrze paliwa nie łapie? Pompa w baku podaje paliwo?

Podasz kod silnika "dawcy" to odpowiemy. Na razie to jest pytanie z gatunku leczenia przez telefon.

Qwestor więc zacznę tak - ile mocy chcesz osiągnąć?

Układ paliwowy od zdrowego AFN pozwala na w miarę bezpieczne uzyskanie ok 145 KM. Dalej przeważnie zaczyna sie dymienie i wysokie EGT. By to poprawić można dac więcej powietrza (wieksze turbo) ale nadal nas trzyma układ paliwowy.

Proponuje więc tanie i dobre rozwiązanie - wtryski 216 ustawione na 220/300. Nie chodzi nawet o ilość wtrysniętego paliwa, ale jak szybko ono przeleci przez dziury i czy będzie miało czas dopalić się w cylindrze. Szybki wtrysk = szybkie spalenie = wysokie średnie ciśnienie w cylindrze = wysoka moc = niskie EGT. Dlatego 216 to dobre rozwiązanie. Pompa AFN jak zdrowa + 216 to spokojnie wystarczą paliwowo na ok 160 KM.

Aby to spalić trzeba trochę dmuchnąć więcej powietrza - proponuje do ok. 150 - 160 turbiny AWX, dalej hybrydy albo BRD. Jak przekroczysz ok 150 KM to bezwzględnie FMIC.

Trochę "darmowej" mocy, mniej dymu, lepsze spalanie daje:

- wybicie kata,

- likwidacja EGR,

- kolektor od dolotowy AWX.

Moja rada to:

- 216,

- turbo AWX,

- wywalona ekologia,

- kolektor AWX

- mod

Mocy oczekiwałbym po tym ok 150 KM a z FMIC 160 KM.

Dokładnie taki setup robię w piątek w ojca starym Passacie B4 AFN, a później strojenie u Rogala. Zobaczymy co wyjdzie

To jest gotowe turbo z przejściówką Made by Kowicz:

Piezowtryski Siemensa stosowane w tym wozie nie są wzorem bezawaryjności. Miałem pompki z silnika Passata BKP po 19 kkm (140KM 16V, słupek tego silnika mam teraz w swoim wozie) i jak dałem ogłoszenie o sprzedaży to się ludzie mało nie pobili - o czymś to świadczy.

Ja się pytam o wskazania VAG-a a nie kontrolkę. Jaki był procent zapełnienia DPF?

A przypadkiem procedura wypalania DPF nie trwała w czasie pomiaru?

Napisałem chyba wyrażnie co masz wymienić - uszczelkę pompy tandemowej.

chlopaki wszystkie te turbiny firmy kkk > BRD sa produkowane w niemczech? nie ma takiej opcji ze bedize "made in rumunia" ??

Może być Made in Poland

Ostatnio otwarty został polski oddział tej firmy. Ale co do ma do rzeczy skoro silniki Toyoty, Opel/Fiat i VW powstają w Polsce i są uważane za jedne z najlepszych na świecie pod względem jakości?

Ważna jest kontrola jakości i wyszkolenie personelu. Garett w Rumuni dał d*py w nowej fabryce i tyle.

Wymień sobie uszczelkę pod pompą tandemową

Generalnie dzis odebralem malenstwo z ASO i wszystkie objawy zniknely bez wymiany pompowtryskiwaczy. Generalnie kosztowalo mnie to 5500 pln ale dla radosci z jazdy warto. Wymienilem sprzeglo + jakies kolo dwupasowe czy cos takiego (to ono jest glownym powodem szarpania przy 2100) do tego wyreguloweali poduszke pod silnikiem i dziala teraz slicznie. Zapytacie po co sprzeglo? Bylo wysokie a samego tego kola nie mozna wymienic, robi sie go razem ze sprzeglem.

2100 zł nowy komplet LUK-a (dwumas, tarcza, docisk, łozysko - wszystko 240 mm do BLB). Fachowa wymiana 350 zł. No to zaszalałeś - dałeś chłopakom 2x + 600 zł napiwku...

Klocek jaki tam masz, konkretnie nr katalogowy i producent, albo opisz jak jest mocowany do cześci zewnętrznej?

Luzu na gumkach prowadnicy w zacisku nie ma?

Sprawdź uszczelki koletora wydechowego i rurę od EGR, szczególnie zaraz przy kolektorze wydechowym - lubi pękać i stąd takie dzikie odgłosy.

Jak dasz w pedał ma 3 to się nic nie dzieje?

Zrób taki test - 1600 obr/min, 5 bieg (czyli gdzieś ok 70 - 80 km/h) nagle dodaj gazu. Jak zaczn ie dziwnie wibrować ok 2000 obr to dalej rozpędzaj i zobacz czy wibarcje ustają. Jeśli ustają to zrób jeszcze jeden test - rozpędzaj gwałtownie na 5 biegu od ok 80 do 120 km/h, a następnie wciśnij sprzegło i jedź luzem - zwróć uwagę czy lekko poszarpuje za kierownicę.

Jak wibruje tylko przy ostrym przyśpieszaniu ok 2000 obr to najprawdopodobniej dwumas, jak też jak leci na luzie - to wewnętrzne przeguby półosi.

A jaki masz typ klocków? Bo te do 2005 są inne niż te po 2005 r.

Fioletowe to mogą być czopy wału - glówne albo korbowodowe.

Nie chce Cię martwić ale turbo też pewnie będzie szrot.

Piero powodzenia, a jak coś to wiesz gdzie dzwonić

Czyli problem pozostaje

Jaki problem? Zaciski z 500 - 600 zł, klocki z 250 zł, tarcze zależy jakie od 600 zł w górę i masz przód gotowy.

Wlałem mineralny Mobil1 zgodny ze wszystkimi specyfikacjami

Albo mineralny, albo Mobil 1

Poczekajcie niech kolega Tomek sam zrelacjonuje co było przyczyną problemów. Jest to ciekawostka

Czyli co suma sumarum jak juz kupowac 140 to raczej szukac motoru BRE i to najlepiej bez PDF ?

Jak jest z wałkami na zębatkach to ja bym tak zrobił. Dlatego osobiście szukałem BLB, nie znając wówczas jeszcze problemu z wałkami. Dziś zrobiłbym to samo, ale dawcą słupka uczyniłbym silnik BMN

O Kolega Hteb na tym forum. Czyżby zmiana z Passata B4?

Wykaz już był na forum:

- turbina 03G 145 702 H,

- intercooler - 8E0 145 806 Q,

- kierownicę powietrza 8E0 117 336 J dla zwykłego zderzaka, albo N dla S-Line,

- wspornik IC nr 059 145 814 B,

- tuleja gumowa 050129669 1 szt,

- tuleja gumowa 058145824A - 2 szt,

- wąż 8E0 145 708 M,

- wąż 8E0 145 790 N,

- śruba N10192402 - 3 szt,

- belka Intercoolera (wzmocnienie dolne pasa przedniego) od 170 KM TDI - nie znam nr .

Turdzi powiem Ci tak - z g... bata nie ukręcisz. Chcesz mieć odłączany ESP i jeździć bokami, a nie akceptujesz wysokiego spalania. Diesel nie jest silnikiem nadającym się latania bokami. Osobiście uważam, że jak czegoś do ślizgów to kup sobie (tak jak zresztą chyba mialeś) Imprezę. A jak wóz ma być do bezpiecznej i nawet szybkiej jazdy z punktu A do B to wówczas diesla.

BRD ma inne pomki, inny sterownik, turbinę. Mechanicznie musisz przeanalizować ETKĘ.

Wiem na 100%, że diesle 170 KM ale poprzeczne mają tłoki bez podcięć na zawory, głębiej wpuszczone w głowicę zawory, inne głowice, inne wałki rozrządu, inne pompowtryski, wał korbowy kuty tylko z 4 przeciwciężarami.