Adam737

Ok. To pozwolę sobie do Ciebie zadzwonić w przyszłym tygodniu to dokładniej domówimy termin. A tak wstępnie co do mojego wpisu masz jakieś podejrzenia?

Cześć Bartek, Cześć koledzy, Jestem posiadaczem Audi A5 C5 z 2003r, silnik 1.9 tdi PD 130 HP, skrzynia multitronic ale nie wiem jakie oznaczenie ponieważ nie mam książki serwisowej do tego samochodu. We wlepce na koło jest napisane FWL ale nie wiem czy to właściwe oznaczenie. Poczytałem kilkanaście stron w tym wątku więc najpierw napiszę kilka informacji o moim aucie zanim zapytam o problem. Auto Scan: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 HM Component: 1,9l R4 EDC G000AG 1601 Coding: 00001 Shop #: WSC 02325 WAUZZZ4B53N073379 AUZ5Z0BD128191 No fault code found. Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 4B1 910 156 C Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3410 Coding: 00001 Shop #: WSC 04940 No fault code found. Jeśli chodzi o bloki pomiarowe wyglądają następująco (przepraszam nie wiem jak wkleić zdjęcia) http://www.directupload.net/file/d/4484/8tdqlla4_gif.htm http://www.directupload.net/file/d/4484/onxz64vo_gif.htm Ostatnie udokumentowana wymiana oleju w tej skrzyni była wykonana przy przebiegu 118 000. Przynajmniej tak mi powiedzieli w w Łodzi u Krotoskiego. W związku z tym że w tym roku miałem zaplanowany wyjazd do Chorwacji postanowiłem przygotować samochód do podróży. Po wielkich bólach poszukiwania w Łodzi i okolicy kogoś kto wymieniłby mi olej w skrzyni zrobiłem to sam . Jako że, prowadzimy z kolegą warsztat po godzinach znalazłem w sieci procedurę wymiany oleju, wymieniłem i skrzynia do dnia dzisiejszego pracuje bez zarzutu, nie szarpie, pracuje płynnie ale..... W zeszłym tygodniu wracając z Pomorza poniosła mnie ułańska fantazja i przez 15 km na autostradzie pozwoliłem sobie na 200 km/h. i na drugi dzień pojawił się dziwny dźwięk szumu, churgotania, podobny do zużytej rolki napinacza (nie wiem jak to opisać) ale brzmi mniej więcej tak https://drive.google.com/open?id=0B1NcsAITEpvnV282SFNnZEN2WEk Jak auto miałem na podnośniku dźwięk wyraźnie dochodzi od strony układu sterującego skrzynią biegów. Prosiłbym o opinie i uwagi. I jeszcze pytanie do Bartka czy miałbyś trochę czasu po 24 września to wybrałbym się do Ciebie na diagnozę skrzyni i przy okazji poznamy się osobiście.

Wyciek usunięty. Puki co pomogła najtańsza opcja - wymiana podkladki aluminiowej. Dzięki koledzy. Wątek uważam za zamknięty.

Wielkie dzieki za pomoc. Zaraz biorę sie do roboty.

Witam kolegów, Zakupiłem dla żony Audi A3 97r. 1.9 TDI AGR 90KM. Mam problem z wyciekiem z pompy wtryskowej. Delikatnie sączy się ropa spod śruby która nie wiem do czego jest. Dołączam fotki żeby było wiadomo o co chodzi. Proszę o pomoc i podpowiedź czy mogę sam to naprawić wykręcając ją po prostu i założę nowy oring czy podkładkę ( nie wiem co tam jest). Czy jak wykręcę tą śrubę to coś się rozleci i będę musiał wyjmować pompę bo coś popsuję. I w ogóle do czego jest ta śruba. Z góry dzięki za podpowiedzi.

Witam Kolegów Mam problem ze wskazaniami obrotomierza i wskaźnika paliwa. Mianowicie obrotomierz zaniża o jakieś 200 obr/min, a wskaźnik paliwa na połowie wskazuje rezerwę i faktycznie tak jest bo dodatkowo jest sygnał dźwiękowy. Po odpaleniu auta wygląda to tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f6189d1acfce5f8a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f0b0bdf3bf686a7.html Jak wczodzę w Vag-u w zakładkę Engine - Meas blok - 001 wskazuje ok 864 rpm więc dobrze. W grupie 17 Instruments wykonałem Output test 03 i wyszedł tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6bab4804af9752d1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b92e57d8ac883966.html Kodowanie było 00040, zmieniłem na 00140 ale nie przyniosło to efektu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aa9e5994a55e3518.html Wskaźnik paliwa jest zakodowany (chyba tak to się mówi) na 128 więc chyba dobrze: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f97028c3139171ff.html wczoraj wyjąłem ze zbiornika pływak i wyczyściłem ten potencjometr ale nie pomogło. Proszę o pomoc bo moje pomysły na razie sie skończyły. Mam jeszcze pytanie czy da się jeszcze coś zrobić Vag-iem czy zostaje wyciągnąc zegary.

Witam kolegów forumowiczów. Miałem problem z właściwym działaniem wycieraczek w mojej Audi. Kto ma podobny problem, mianowicie wycieraczki działają bystro (jak świnia w kartoflisku) lub już wcale nie działają, poniżej zamieszczam sposób naprawy zatartych wycieraczek wraz ze zdjęciami. No to do roboty. Należy naszykować: 1. Dużo cierpliwości (nie wszystko idzie gładko) 2. Jakieś 2,5 godziny 3. Klucz nasadowy 8 mm 4. Klucz nasadowy i płaski 10 mm 5. Klucz nasadowy i płaski 13 mm 6. Śrubokręt płaski 7. Szczypce samozaciskowe 8. Uchwyt typu imadło będzie bardzo pomocny Po otwarciu przedniej maski ukazuję się nam piękny widok. Demontujemy uszczelkę 1 Ściągamy cały plastykowy element 2 Zdejmujemy ramiona wycieraczek 3 i tu wykorzystujemy cierpliwość. Wyjmujemy czarne zatyczki, odkręcamy nakrętki (klucz nasadowy 13 mm ). W związku z tym, że dość opornie szło to u mnie, zrobiłem tak, z jednej strony złapałem ręką, a z drugiej podłożyłem klucz płaski 15 mm i zdjąłem na tzw. „wagę”. Przekręcamy o 90 ⁰ w lewo zabezpieczenia 4 na podszybiu, wykręcamy wkręt po prawej stronie kluczem nasadowym 8 mm i zdejmujemy całe plastikowe podszybie. Po demontażu powinno wszystko wyglądać tak: Dalej Wykręcamy wkręty 1 pokrywy sterownika silnika kluczem nasadowym 8 mm. Po zdjęciu pokrywy odkręcamy nakrętki 2 mocujące obudowę sterownika silnika. Teraz zdejmujemy obudowę ze śrub i gumowego mocowania i odchylamy w stronę kierownicy. Chodzi o to żeby można było przesunąć obudowę ECU w lewo. Będzie łatwiej wyciągnąć cały mechanizm wycieraczek. Wypinamy kostkę elektryczną silnika wycieraczek ( postarajcie się zrobić to rękami. Ja wziąłem śrubokręt i niestety złamałem ząbek zapinający). Teraz kolejno wykręcamy kluczem nasadowym 10 mm śruby A, B, C mechanizmu wycieraczek. Osobiście miałem trochę zabawy z wyciągnięciem mechanizmu, ale się udało więc każdemu z Was też się na pewno uda. Na moim zdjęciu jeszcze widnieje pokrywa ECU, ale demontowałem to trochę chaotycznie. Według tego co napisałem będzie po prostu łatwiej. (Wiecie jak to jest: najpierw praktyka później teoria). Po wymontowaniu mechanizmu mocujemy go w imadle ( nie ściskamy za mocno ponieważ cała konstrukcja jest dość delikatna), Odkręcamy kluczem 13 mm nakrętkę 1 wałka silnika elektrycznego, śruby korpusu silnika elek. 2 kluczem nasadowym 10 mm i zdejmujemy silnik jak na zdjęciu. Teraz możemy zająć się demontażem zatartych wałków na których zamontowane są ramiona wycieraczek. Zabezpieczenie zdjąłem przy pomocy dwóch małych płaskich śrubokrętów ( jak na zdjęciu). Wystarczy lekko puknąć z góry w śrubokręty i zabezpieczenie bez problemu schodzi. Nie zgubcie go, jest naprawdę nieduże. Gdyby komuś posypały się części to kolejność jest taka: Teraz wymontowujemy zatarte wałki. Złapać szczypcami samozaciskowymi element jak na zdjęciu i krótkimi ruchami ( z resztą inaczej się nie da) prawo- lewo jednocześnie ciągnąć do dołu. Można użyć jakiegoś odrdzewiacza do pomocy, choć w zatarte miejsce na pewno nie wleci. Z drugim wałkiem pójdzie dożo lepiej. Sami przekonacie się dlaczego. No i mamy na wierzchu nasz zatarty element. Wałek zaciera się po środku ponieważ tulejki w których pracuje są u góry i u dołu, natomiast między nimi jest aluminiowy korpus w który są wciśnięte. Jak każdy wie aluminium się utlenia i właśnie w tym miejscu następuje zatarcie. Dlatego bardzo ważne jest żeby dobrze wyczyścić miejsce między tulejkami. Ja zrobiłem to jednym z śrubokrętów którym zdejmowałem zabezpieczenie. Na wałku będą na pewno głębokie wżery ale wystarczy je lekko wyczyścić papierem i będzie dobrze. Nie wolno przesadzić z czyszczeniem papierem ani wałka ani tulejek (są miękkie) bo powstanie spory luz. A teraz trzeba wszystko przesmarować i poskładać w odwrotnej kolejności. Powodzenia Może komuś przyda się ten opis PS. Jak ktoś będzie potrzebował to mam ten opis w Word.doc i mogę przesłać na maila. mój adres: [email protected]

Witam kolegów. Jakiś czas temu pisałem o problemie, że moja Audiczka pod obciążeniem pracuje jak Ursus c 360 z dwoma przyczepami ziemniaków. Wszyskie wskazania w Vagu były praktycznie prawidłowe i nie było żadnych błędów. Dzięki pomocy kolegi Baskeciora udało się znaleźć przyczynę. Okazało się że pierwszy i trzeci wtryskiwac są luźne i stąd taki odgłos. Wtryskiwacze wyglądały tak: http://img257.imageshack.us/img257/9538/imag0111k.jpg http://img255.imageshack.us/img255/8914/imag0113hg.jpg http://img267.imageshack.us/img267/5787/imag0114z.jpg Po usunięciu usterki ( wyczyszczeniu gniazd, wtryskiwaczy i założeniu nowych podkładek) autko odzyskało właściwą pracę a ja sentyment. Piszę o tym dlatego żeby ktoś niepotrzebnie nie wymieniał wtrysków, pompy itd - a takie diagnozy stawiali mechanicy. Koszt podkładek to ok 3 zł za sztuke. Jeszcze raz podziękowania dla kolegi Barkeciora.

Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Sprawdzę te wężyki i jak będą uszkodzone to wymienię Mam jednak pytanie odnośnie tego czujnika temperatury paliwa. Faktycznie wywala mi błąd 17571 Czujnik temperatury paliwa -przerwa/zwarcie do plusa brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY. Jakie mogą być objawy uszkodzenia tego czujnika? Od jakiegoś czasu mój silniczek nie pracuje najładniej, szczególnie przy przyspieszaniu. jak go kupiłem 2 lata temu to mruczał ładniej. Logi robiłem po wymianie Filtrów i oleju. Jak uda mi się zrobić loga 003 BS to wrzucę. I jeszcze jedno - może to nie w tym dziale ale zapytam. Wymieniłem Tarcze + klocki tylne i na blacie pojawił się ten znaczek http://img130.imageshack.us/img130/1072/imag0105q.jpg Poczytałem trochę w dziale hamulce ale: stare klocki nie miały przewodów, nowe też nie, a jedyny przewód jaki widziałem jest od czujnika ABS-u ale ABS działa. Wie ktoś może jaka jest tego przyczyna? Z góry dzięki za podpowiedzi.

Jednak nie sprawdzajcie bo nie ma czego. Jak się kiedyś nauczę wrzucać logi na neta do dołączę. sorki chyba że się uda tak: Statyczne http://img823.imageshack.us/img823/4181/statyczne001.jpg http://img823.imageshack.us/img823/996/statyczne003.jpg http://img257.imageshack.us/img257/4862/statyczne004.jpg http://img257.imageshack.us/img257/6023/statyczne007.jpg http://img257.imageshack.us/img257/9360/statyczne008.jpg http://img337.imageshack.us/img337/3091/statyczne010.jpg http://img337.imageshack.us/img337/9928/statyczne011.jpg http://img337.imageshack.us/img337/2222/statyczne013i.jpg Dynamiczne http://img257.imageshack.us/img257/1596/dynamiczne001.jpg http://img257.imageshack.us/img257/815/dynamiczne007.jpg http://img257.imageshack.us/img257/5130/dynamiczne008.jpg http://img257.imageshack.us/img257/7470/dynamiczne010.jpg http://img257.imageshack.us/img257/3664/dynamiczne011.jpg

Witam kolegów forumowiczów. Proszę o analizę logów. Nie wiem czy dobrze je zrobiłem ale to już ocenicie Wy jako fachowcy. Nie mogłem zrobić BS 000 bo mój bardzo skromny sprzęt na to nie pozwala, ale może uda się bez tego coś ocenić. Objawy są takie: przy przyspieszaniu słychać jakby silnik pracował na na 3 cylindrach. Dzięki za wszelkie podpowiedzi.

Witam wszystkich użytkowników. Mój problem pewnie nie jest nowością, ale opiszę jak sobie z nim poradziłem. Może komuś się przyda. Od samego dnia zakupu samochodu były problemy z ogrzewaniem. Klimatyzacja działała bez zarzutu ale nagrzać auto było ciężko. Termostat sprawny, żadnych błędów klimatronika, korek od zbiorniczka wyrównawczego ciśnienie trzyma, stan płynu chłodzącego normie, odpowietrzone prawidłowo, a aucisko nie grzeje. Jeden z kolegów forumowiczów pisał o zamulonej nagrzewnicy i to okazało się być przyczyną słabego grzania. Objawy można w dość prosty sposób zdiagnozować. Nie wiem czy jest to fachowy sposób ale u mnie się sprawdził. Auto nagrzane do 90 stopni, leci letnie powietrze. Wyłączyłem całkowicie ogrzewanie i załączyłem po 2 minutach. Zaczęło lecieć ciepłe powietrze ale po 30 sekundach znów zaczęło lecieć letnie. Naprawa: Zabrałem się do czyszczenia nagrzewnicy i całego układu. Wypuściłem cały płyn, zdemontowałem termostat podłączyłem wąż ogrodowy do nagrzewnicy do króćca zasilającego (prawy) a drugi kawałek węża do lewego żeby syf wylatywał poza auto. Podłączając w ten sposób nie wyleciało zbyt dużo brudu ale jak zamieniłem kolejność to się zaczęło. Wyleciał brązowy szlam. Należy pamiętać żeby nie przeginać z ciśnieniem bo nagrzewnica nie jest przystosowana do ciśnień w układach wodociągowych !!!! Proponuję zamienić parę razy kolejność z wężem. Daje lepsze efekty. Po czyszczeniu nagrzewnicy przepłukałem chłodnicę i blok (w ten sam sposó, a zbiorniczek wyrównawczy zdemontowałem i wypłukałem pod kranem (solidnie). Trzeba tylko pamiętać żeby zdjąć - do płukania chłodnicy i bloku - przewód z króćca od termostatu i u góry z głowicy. Po wszystkich czynnościach zmontowałem cały układ chłodzenia, zalałem wodą (nie zakładałem termostatu) odpaliłem samochód, zagrzałem i znów wypuściłem wodę. Czynność powtórzyłem 2 razy. UWAGA! może się pojawić piana w zbiorniczku wyrównawczym ale to norma. Po wylaniu wody i zalaniu układu płynem lub koncentratem wszystko wróci do normy. Zakupiłem koncentrat FEBI K19 2 butelki 1,5L (1 butelka ok 33zł) dopełniłem resztę wodą i wszystko działa jak należy. Autko grzeje jak szalone, a ja wreszcie jeżdżę w podkoszulce a nie w kurtce. Pozdrawiam forumowiczów. Adam gg 15917807 (w razie pytań)

Mam na imię Adam. Jestem posiadaczem Audi A4 1.9 TDI 100 KM od grudnia 2008. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z tego auta. Poza małym defektem cieknącej pompy wtryskowej wszystko jest ok. Pozdrawiam