bobomarek

Natomiast ja, w drodze próby, założyłem ten z blaszki za 25 zł i też pomógł - ku mojemu zdziwieniu.

Dzień dobry szanownym kolegom na Forum. Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat ogranicznika nastawnika wykonanego: - z aluminium ( obróbka CNC), allegro.pl ALLEGRO.PL - z jakiegoś czarnego tworzywa, allegro.pl ALLEGRO.PL - z nierdzewnej tłoczonej blaszki allegro.pl ALLEGRO.PL Wszystkie oferowane są na alledrogo. Pytanie: który z ww wymienionych zapewnia najlepszą dokładność i zapewnienie właściwego położenia nastawnika. Pozdrawiam.

Sądzę, że miszaq92 ma słuszność. Zobacz w jakim stanie jest elastyczne zawieszenie membrany. Zwykle po wielu latach staje się ono zmurszałe, kruszy się powodując nierówne prowadzenie cewki w magnesie. Przy większych wychyleniach ( skokach) cewki, dochodzi do ocierania cewki o rdzeń magnesu, co powoduje tzw. charczenie. Pozostaje, niestety, wymiana głośnika lub oddanie go do naprawy przez wymianę resora. Możesz sam to zrobić, jeżeli masz smykałkę. U mnie był podobny problem, lecz miałem na membranie paproch, który niemiłosiernie, przez drgania membrany, " charczał" .

Potrzebny pilot do obsługi modułu bluetooth FWD Audio.com. Dostępne są całe używane urządzenia ale nie ma dostępnych samych pilotów. Wymiana baterii nie pomaga. Podanie zewnętrznego napięcia też nic nie daje. Linki do producenta i jego maila nie działają. Może ktoś to naprawia lub wie kto ma takowy ? Fotki poniżej:

Cena za regenerację jednego zaworu to 250 zł, jednak przy dwóch szt. to można się dogadać, ja umówiłem się na 400 zł ( zresztą to była propozycja wykonawcy) Dzisiaj zawory przyszły i okazało się, że EGR był sprawny. W przepustnicy wykonano nowe tulejki, uszczelnienia, wymieniono martwy silniczek, piaskowanie całości. Części "elektronicznej" nie wymieniono bo jest ukryta w pokrywie, ale była OK. Są zawory, gdzie tzw. elektronika jest na osobnej płytce osadzonej na silniczku. Zapłaciłem 250 zł. Gwarancja na piśmie 2 lata. Po zamontowaniu przepustnica działa jak nowa a nawet lepiej. Pozostało mi dojść co jest źródłem stałego błędu na EGR - gdzieś poza nim. Umówiony jestem na środę ze specem. Poziom sadzy doszedł do 30%. Zobaczymy po usunięciu błędu czy da się DPFa wypalić. Poinformuję kolegów o rozwoju wydarzeń. Samochodem nie jeżdżę. Witam po przerwie. Niestety błąd miał źródło w zaworze EGR, którego jak się okazało nie naprawiali bo nie byli w stanie wymienić " podwójnej tulejki" i taki wrócił z powrotem. Źródłem błędu była tzw. elektronika w pokrywie zaworu. Tester zaworów widział położenie zaworu i sterował nim a w moim autku komputer nie trawił tych wskazań i walił stałym błędem Po wymianie na używkę w dobrym stanie, udało się wykasować błędy i przystąpiono do wymuszenia wypalenia sadzy z pomiarem początkowym 33% - na drodze o dystansie ok. 2 x 22 km (45 km), prędkość ok. 100 km/h, ok. 1850 obr/min lub 2000 obr/min, ustabilizowana jazda. Po powrocie pomiar wypalenia wykazał 4,7% sadzy. Na tym zakończono przywrócenie samochodu do normalności. Pozdrawiam.

Czy ktoś może podać różnice między zaworem audi a4 b8 2.0 CR TDI 03L 131 501 D a innymi oznaczeniami , np. E, G, L, K. Mechanicznie z pewnością takie same ale czy elektrycznie też? ( ilość pinów, oporność potencjometru). Mam stały błąd na EGR i nie wiem czy to pochodzi od zaworu czy gdzieś dalej w instalacji. Jeżeli pochodziło by od zaworu, to mogę kupić używkę z innym oznaczeniem np. E bo typu D jest bardzo mało i ceny wygórowane.

Witam szanowne grono Zwracam się do Was bo już mi ręce opadają. W moich przednich lewych drzwiach jest zamek 8J1 837 015 H 9 pin ( dwa mikrowłączniki przy mechanizmie silniczków) - czy jak wymienię na zamek o symbolu 015 C 7 pin ( bez mikrowłącznikó przy mechaniźmie silniczków) i wymienię stary kabel na kabel z wtyczką 7 pin, to czy będzie wszystko działać jak należy ? Parę postów wcześniej podano schemat do gniazd zamków drzwi tylnych. Można by podać jeszcze do zamków przednich ? Proszę o pomoc w tej sprawie. Prośba do <<Kodzak33>> proszę o namiary na Karola Chrzanowskiego z Raszyna. Pozdrawiam. Okazało się, że nie można, ponieważ moduł komfortu nie będzie prawidłowo współpracował z takim zamkiem. Głównie to brak alarmu. Do << Przemek-dgr >> Potrzebna jest jeszcze wiadomość ilu pinowy masz ten zamek. Są wersje : jednorzędowe gniazdo 6 pin, dwurzędowe 7 pin ( taki właśnie mam założony). Na alledrogo niektórzy podawają ilu pinowy jest zamek. Zobacz jeszcze na Nanoforum. 8KO xxxxxx016 C ale upewnij się jakie masz gniazdo . Tu link: http://nanoforum.pl/audi-a4-zamek-drzwi-b8.html Też miałem problem z otwieraniem z pilota tylnego prawego , kupiłem, założyłem i gitara. Pomimo iż robótka nie jest trudna, sugeruję rozebrać zamek robiąc często fotki w trakcie roboty. Jeżeli kumasz nieco niemiecki to tu masz link, który zamieszczono na tym forum - http://www.audi4ever.com/v2/blog/details/26131/8K-T-uuml-rschloss-8J1837015A--Problem-und-Reparatur/index.html Dotyczy on zamka z przodu, ale części i kolejność jest taka sama. Twój problem, tak sądzę, jest przedstawiony na fotkach gdzie autor wygiął nieco wystające bolce wchodzące do silniczków. Ja też tak zrobiłem w przednim lewym zamku i podziałało! Mogłem tak samo zrobić z tylnym prawym ale pośpieszyłem się z zakupem. Aha ! polecam smar silikonowy z teflonem - jest drogi ale bardzo dobry. Powodzenia.

Kto naprawia zamki drzwi do A4 B8 ? Gniazdo dwurzędowe 7 pin. W moich nie działa plastykowa część ( żółty sztyft) uruchamiana przez sygnał z pilota. Reszta jest OK. tel. 660491392.

To prawda, że niesprawne oba zawory a co za tym idzie wystąpienie błędów mają istotny wpływ na brak inicjacji wypalenia DPFu. Konsekwencją jest narastające zanieczyszczenie popiołem i cząstkami sadzy do poziomu w którym już filtr może nie być wypalony. Zostaje podjęcie trudnych decyzji. Pośrednio na taką sytuację ma wpływ cena nowych zaworów w ASO lub poza nią. Przeszukując zasoby sieci znalazłem alternatywę zakupu nowych zaworów. Jest to regeneracja takich podzespołów z przystępną ceną za usługę. Zajmuje się nią zakład o nazwie: SPECELEKTRO ul. Spółdzielcza 34, 82-520 Gardeja, tel. 507 616 788. Wysłałem tam oba zawory, ponieważ z "moją pomocą" doprowadziły do zapchania DPFa . W jakim stopniu "zajechałem" ten filtr, okaże się po zamontowaniu, skasowaniu błędów, sprawdzeniu czujnika ciśnienia spalin, odczytaniu poziomu zanieczyszczeń i podjęciu próby wypalenia . Poinformuje szanowne forum o jakości regeneracji zaworów i wyniku wypalenia filtra. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.

Fajne fotki. Jak kolega zdołał rozebrać/ oddzielić część mechaniczną od elektrycznej ? Próbuję to zrobić ale coś trzyma od strony silniczków - jakieś cięgna ? Proszę o pomoc w tej kwestii na <<[email protected]>> Dziękuję.

Witam szanowne Forum Proszę o pomoc w kwestii podania elektrycznego schematu zasilania zaworu EGR 03L 131 501 D i klapy gaszenia 03L 128063B dla A4 B8 CAGA Może być w zamian podanie schematu od wtyczek do w/w. Po kolejnym wielokrotnym czyszczeniu nie mam pewności czy silniczki pracują. Pozdrawiam.

Witam ponownie ! Zadzwoniłem do ASO VW / AUDI w NOMA2 Katowice. W rozmowie ze sprzedawcą po podaniu nr VIN okazało się, że dla mojego auta jest dostępny EGR z końcówką K w numerze serii. Nawet gdybym zamówił typu D, tak jak w oryginale, to i tak dostałbym typu K. Więc literki te jakby ewaluowały wraz z rocznikiem produkcji. W takim razie czy D, czy E, czy K, P to to samo. BYc może są jakieś ulepszenia mechaniczne. Elektronika bez zmian. Pozdrawiam serdecznie

WItam Ja jeżdżę na Repsolu Long Life trzecią wymianę i jestem więcej niż zadowolony. Na 30tyś wystarczy do końca. Natomiast kiedy był Castrol silnik więcej go spalał i był głośniejszy. Co do EGRu, to też miałem w nim olej pod pokrywą. Przez dziurkę w obudowie bardzo delikatnie poci się obudowa tego zaworu. Przy 160tyś wyczyściłem go ale przy 190 tyś musiałem ponownie, ponieważ zawieszał się. Jest to spowodowane zużyciem się prowadzenia ośki zaworu w korpusie. Ten luz powoduje zacinanie się przy maksymalnym otwieraniu. Czyżby producent nie dał brązowej tulei zgodnie ze sztuką mechaniki ? Teraz szukam jakieś dobrej używki i jest problemik bo wiele ofert jest z końcówką numeru na E lub K . Ja potrzebuję z końcówką D. Nie mam zielonego pojęcia czy jest jakaś różnica między D i E lub K. Mój EGR to 03l 131 501 D. Może ktoś z kolegów wie coś na ten temat ? Przepustnica - kiedyś miała tendencje do zacinania się. Spowodowane to było naciskiem klapki na kanał od strony zębatek. Sprężyna powrotna tak ciągła klapkę do siebie, że kanał został wyrobiony w miejscu styku tej klapki co powodowało, że klapka wpadała w dołek i utrudniała obrót mechanizmowi co zostało zaraz wykrywane przez czujnik w pokrywie jako nienormalne przeciążenie i wyświetlenie lampki świec żarowych. Zacinanie się EGRu powoduje zaświecenie check engine. Fajny duet. Mam już myśli o usunięciu sterowania tym EGRem aby pozbyć się tego problemu. Na PDF nie narzekam z tym, że od czasu do czasu zżera więcej paliwa do wypalenia. Może kiedyś go wykastruję ale za to nici z jazdy za Odrę. Dzięki LUKAS309 za info o Motulu. Tyle dobrych opinii o nim słyszałem a tu taki obciach. Pozdrawiam.

Ja też bym chciał aby to wyłączyć z układu. Jednak wyczytałem, że robi się to przez "wyciągnięcie softu sterownika" i usunięciu zapisu o obsłudze EGR. Następnie wgrywa się tak spreparowany soft z powrotem i nie wywala już tego błędu. EGR nie jest widziany przez sterownik - nie występuje błąd. Silnik nie jest już zatruwany spalinami co odczuwalne jest na przyspieszeniu od startu. Założenie zaślepki z pewnością zostanie wykryte przez czujniki równicy ciśnień - wywali błędem. W B7 2006r kolega z pracy musiał dać zaślepkę z małym otworkiem 3mm aby nie wywalało błędu. Jego 115 konna 5 biegowa maszynka dorównuje teraz mojej 143 konnej 6 biegowej z minimalną różnicą . Dlatego zawsze puszczam go przodem. W B7 można zaślepić EGR mechanicznie a w B8 wyłączyć programowo. Moja klapa gaszenia tez mnie często denerwuje. Wytarło się miejsce styku przepustnicy z obudową i przepustnica opada osiowo pod naciskiem sprężyny w kanale przepływowym. Powoduje to częste zacinanie się tego badziewia przez co wywala błąd " check engine" i " świece żarowe". EGR też już coś nie tak, mimo czyszczenia osadu. Będę zmuszony wymienić te badziewie od gaszenia. Pasowało by jeszcze wyciąć zawartość PDFa i ogłupić komputer aby nie widział następnego dziadostwa. Zużycie paliwa o 1 litr w dół. Słyszałem, że za taką operację z EGR i PDF biorą 1200 zeta.

Wahacz standartowy z tulejami 65mm dla mojego modelu. Sorry, teraz nie mogę podać jego numeru bo nie pamiętam. Numer wahacza otrzymamy po podaniu nr VIN w sklepie ASO oraz w innych e-sklepach. Tu wystarczy wybrać model/rok/silnik/nadwozie. Optycznie wahacze z tulejami 65mm i wahacze z tulejami 75mm wygladają identycznie z tym wyjątkiem, że miejsce ( ścianka) osadzenia tuleji w wahaczu jest w porównaniu dla "75mm" cieńsze ( chudsza ścianka). Mój VIN: WAUZZZ8K48A019421 możesz zadzwonić do ASO i się dowiesz. Każdy przypadek należy rozstrzygać indywidualnie. Mój przypadek nie jest receptą. Kolega <Tomas8505> ma rację, ale u mnie pomogło. Pozdrawiam.

Potwierdzam, tak właśnie też miałem. Nakręciłem rozrusznikiem dość dużo, tak że miałem już obawy wołania o pomoc znajomego serwisanta. Jednak silnik doszedł do normalnej pracy i jest OK. Przypuszczam, że powodem jest ponowne ustawienie się tych mechanizmów od nowa. -

Do < wojcian> Zgadza się, to te zębatki. Przypomniałem sobie, że w obu silniczkach przekręciłem "sobie" parę razy ośki. Tak w celu sprawdzenia jak się kręcą. Po złożeniu wszystkiego, a demontowałem to kilka razy, nic złego się nie działo. Pod jedną z pokrywek uszczelka silikonowa tak się rozprężyła przy zdejmowaniu tej pokrywy, że nie było możliwe ponowne jej założenie. Wyciąłem z cienkiego kartonu, wg. kształtu nową uszczelkę i złożyłem to ustrojstwo.

Do < wookash > W B8 omówiono to tak na naszym forum: http://a4-klub.pl/uklad-kierowniczy-97/drgania-kierownicy-zakresie-google-page-rankingedkosci-110-140-a-235822/ Może coś pomoże. Jednak Ty masz inne autko. Widzę, że ciężko coś jeszcze wymyślić. Tuleja wahacza dolnego ( banan) z tuleją gumowo-olejową po przeróbce na 75mm napewno by pomogła, ale nie wiem czy tak można rozwiercić z 65mm na 75mm. Miejsca jest dosyć. Jeżeli w B8 2008r jest tuleja 65mm a w B8 2009r jest 75mm w tym samym optycznie wahaczu ( tylko sworzeń ma większy gwint), to chyba można tak zrobić. Na oko widać, że jest mniej "mięsa" w części osadzenia tulei. Można porównać rysunki wahacza z 2007.11 i 2009.10. Może palnę głupotę, ale sprawdź czy ośka wychodząca ze skrzyni biegów zakończona flanszą do której przykręcony jest wewnętrzny przegub, jest bez bić. Ktoś napisał na Forum, że "wymienił długi wałek w skrzyni biegów i to dopiero pomogło". Może to poduszki, ale które to "czeski film". Poradź się u wrclaguna, świetny gość. Opisz jak coś się dowiesz. Powodzenia.

Tak jak wczesniej opisywałem, wymieniłem tulejki metalowo-gumowe na bananie, z obu stron, na oryginalne z ASO. Do tego oryginalne śruby z nakrętkami i 2 nakrętki ze sworznia. Koszt części po rabaciku ASO to 200,30 zł. Robocizna wymiany dwóch tuleji w nieautoryzowanym zakł. CarSerwis Tychy to 240 zł, z rabatem 200 zł. Polecam ten serwis. Bardzo wysoki poziom usług. Bardzo konkurencyjne ceny w stosunku do ASO. Drgania, które występowały od 70 km/h całkowicie zanikły !!! Hurra ! 3 lata dociekań. Tylko dzięki tym Forum udało się pokonać dziadostwo. Teraz mogę sprawdzić czy auto pociągnie do 220 km/h ( po trzech latach kulania się po drogach) SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM FORUMOWICZOM ZA WKŁAD, ZA UDZIELANIE SIĘ, ZA WSZYSTKIE RADY, POSTY - DZIĘKUJĘ GDYBY NIE TE FORUM, TO MUSIAŁBYM IŚĆ CHYBA DO KSIĘDZA PO RADĘ. PS.: Występują bardzo drobne drgania powyżej 150 km/h ale to już sprawa starych, prawie łysych opon Michelin. Pozdrawiam.

Kiedyś otwierałem pokrywke zaworu EGR i przepustnicy w celu zobaczenia co tam jest w środku. Przy okazji "zapoznania się" co jest w środku i jak to działa, któraś z zębatek wyleciała mi a i silniczkiem nieco obróciłem. Po założeniu tej dużej zębatki i poskładaniu wszystkiego do kupy, silnik od razu nie chciał mi zapalić. Po ok. 7 próbach silnik udało się uruchomić i dalej nie stwarzał problemów. Przy okazji tych manewrów wyczyściłem olej znajdujący się pod tymi pokrywkami, który podobno zakłóca pracę czujnika obrotu tej zębatki plastikowej. Także wyszlifowałem kanał przepustnicy bo ta metalowa klapa zacinała się i nie domykała się, robiąc rowek w korpusie. Na długo to nie pomoże, ponieważ oś tej klapy napierana przez sprężynę przesuwa się w osi obrotu i napiera klapą na osadzenie w kanale wyrabiając rant, który to powoduje blokowanie się klapy co jest wykrywane przez elektronikę i wywala błędem w postaci wyświetlania się żarówek z symbolem silnika i świec żarowych. Reasumując: ustawienie zębatki , tej malutkiej, nie ma znaczenia, ponieważ jest to silnik krokowy, którego sterowanie zaczyna się od nowa z chwilą uruchomienia silnika. Proces adaptacji jest resetowany za każdym włączeniem "zapłonu".

Dziękuję, sprawdzę i poinformuję forum. Tulejka zwykła Lemforder jest za ok 40 zł w eAutoSklep.pl ( Tuleja wahacza AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008-04- 105 143). Oryginalna w ASO : 83 zł, śruba z nakretką: 12 zł Robocizna w nieautoryzow. zakładzie wysokiej klasy: 90 zł od strony Dam to wymienić na oryginalne tuleje. Poinformuję co to dało. Umówiony jestem na usługę w środę, tj. 25.06.14r. Pozdrawiam

Odpowiadam ( dla gontash). Rok produkcji: marzec 2008 Silnik: 2.0 Tdi CR 143KM CAGA, sedan Skrzynia: 6 biegów, manual Felgi: 16" alu i stalowe oryginalne Opony: Pirelli ( lato), GoodYear( zima). Były też inne ale nazwy zapomniałem. Objawy zawsze były te same. Czy ten temat został rozwiązany, nie mam pewności, ponieważ dotyczył jednego przypadku ewent. małej grupy użytkowników. Nie było szczegółowej analizy, która wskazywała by co zastosowano, z jakim skutkiem w odniesieniu do poszczególnego rocznika. Były to raczej takie szczęśliwe "strzały w 10' ". Co i tak bardzo cieszy, nawet nieużytkujących dany model / rocznik. Dziękuję za sugestie, pozostając dalej otwarty na dalsze wypowiedzi. Pytanie: jak zweryfikować ( sposób, narzędzia, przyrządy, metody) taką tuleję aby być pewnym czy ona nadaje się do wymiany ? Link do zamiennika banana : EuropaParts.com: Control Arm (B8, Front, Lower, Left, Curved) - 8K0407693R Albo taki: 8K0 407 693 R,AUDI 8K0407693R Track Control Arm Pozdrawiam

Witam kolegów U mnie drgania występują niezależnie od pory roku i typu opon. Męczy mnie to od daty zakupu, czyli od 4lat i wielu macherów rozkładało ręce co to może być ( nawet kierownik dobrego nieautoryzowanego serwisu) Wszystkie możliwe roboty przy felgach, oponach wykonałem. Zauważyłem zależność od temp. zewn. Przy niskich temp., tzn. poniżej 15 st. C objawy nasilają się od ok 70 km/h, a przy 140 km/h są nie do przyjęcia i zdecydowanie wymuszają zmniejszenie prędkości. Zimą są najbardziej dokuczliwe. Cała buda się trzęsie. Natomiast przy temp. powyżej 27 st C. zaczyna się zanikanie tej przypadłości po przebyciu pierwszego kilometra. Zanik nie jest całkowity. Im cieplej tym lepiej. Przy ponad 33 st. C. jest prawie niewyczuwalne, ale przy ponad 140km/h już je wyraźnie czuć. Tym sposobem nie wiem co to jazda powyżej 160 km/h w tym Audi. Także po dłuższym postoju zjawisko to można wyczuć. Pytanie: dlaczego wysoka temperatura otoczenia ma wpływ na zanikanie drgań a niska na powiększanie. Jaki to element może być tak wrażliwy na zmianę temp. zewn. ( tuleja met.-gum jak pisze się we wcześniejszych postach ?) Proszę o podanie swoich spostrzeżeń w tej kwestii. Pozdrawiam

Auto z Marca 2008r. Zakupiony 09.2011r z przebiegiem 135tkm. Zweryfikowany w ASO. Od ok 150 tkm od 80km/h zjawisko niewyważonych kół przednich ( albo wałek w skzyni biegów, albo przegub wewnętrzny, albo, albo....); 163 tkm: klocki i tarcze przód , słychać świerszczenie dmuchawy, sporadyczne zacinania dmuchawy przy upałach, 167 tkm: usunięcie syfu na EGR i klapie gaszącej( wyświetlało check engine); 173tkm: olej; 174tkm: żarniki lamp, widoczne ślady wycieraczek przednich na szybie, czasem zabuczy siłownik lewych tylnych drzwi, prawy zawias tylnej klapy zazgrzyta przy niskich temperaturach. Spalanie :trasa 85-120km/h-5,7/6,1 l/100 km, mieszane: 6,5-7 l/100km. Bez ciężkiej nogi. Nic poza tym .

Pytałem w ASO jak z gwarancją sie maja sprawy. Odpowiedź: na lakier 3 lata, na perforację blachy do 12 lat. Z tej ostatniej skorzystam, bo wyszły mi dwa bąbelki rdzy przy tylnych lampach tuż przy mastyce.