[B6 AWX] Zakupiona srebrna strzała... i zaczęła się zabawa

[damkop 0]

Temat jest kontynuacją powitalnego tematu, gdzie opisałem wiele wykonanych robótek, ale na tym nie koniec  http://a4-klub.pl/index.php?/topic/368632-witam-pierwsze-wrazenia-i-naprawy

Kontynuuję w formie opowiadania, może komuś przydadzą się moje doświadczenia, bo dla samego chwalenia się, to na razie nie ma chyba czym

A więc... w lipcu 2016 nabyłem 2001 Audi A4 B6 1.9TDI 130@170HP AWX 234kkm w kolorze LY7W.

 

X4C - wersja na Włochy

Wyposażenie:

Spoiler

E0A = No special edition 
7AC = Electronic vehicle immobilization devicewith anti-theft alarm system and passenger compartment control
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated
5SL = Left exterior mirror: aspherical
5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
1KD = Disc brakes, rear
J0F = Battery 320 A (70 Ah)
1LB = Disc brakes, front
1BA = Standard suspension/shock absorption
3FA = Without roof insert (standard roof)
5MG = Decorative inserts, burr-walnut
7X0 = Without park distance control
4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
8GU = Alternator 140 A
0G1 = Gearshift lever
0YH = Weight range 8 installation control only, no requirement forecast
0JJ = Weight category front axle weight range 9
T9J = 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.K
3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding
8JH = Ellipsoidal headlight for driving on the right
U1A = Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
X4C = National sales program Italy
1N1 = Power steering
1MR = Leather steering wheel
8Q1 = Headlight-range adjustment
9Q3 = Multi-function display, without on-boardcomputer and check control
8Z6 = Hot country
D3E = 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T9J
7Q0 = Without navigation device
C1? ... zatarty trzeci znak
8Q0 = Without headlight-range adjustment
7K0 = Without tire pressure warning light
4X3 = Side air bag front with curtain air bag
2K1 = Reinforced bumpers
6R2 = Leather gearshift boot
3L3 = Manual height adjustment for front seats
4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
3Y0 = Without roll-up sun screen
4K4 = Radio remote controlled central locking
5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
1SA = Without additional front underbody guard
0GE = Emission standard EU3
Q1A = Standard front seats
4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield

 

Modyfikacje poprzedniego właściciela: w kwietniu 2016 zaślepiony EGR, wywalony w sofcie + mapa na 170HP (nie hamowałem, więc nie wiem jak wygląda rzeczywistość)

Lista i szczegóły mojej pracy niżej. Będę edytował posty, dodawał daty i czasem przybliżony przebieg.

TODO:

- Oil Catch Tank
- ktoś gdzieś kiedyś namieszał przy kablach do wtyczki diagnostycznej :/ szukaj wiatru w polu...
- tunel 2 din + navi
- kierownica od B7
- zatrzask podłokietnika
- Ceratec do silnika

NA TAPECIE:
- ostatnio słychać drobne piski łożyska na rozrządzie, wymiana na wiosnę?
- wymiana zamka prawy tył(wadliwy mikrostyk) Szczerze, próbowałem i nie wiem jak to zrobić bez demontażu prowadnicy szyby o_O

ZROBIONE:

1-10 szczegóły TU

1. Zawiasy schowka: przewiercone, 2 grube wkręty, zalane żywicą. Nic nie widać. Trzyma jak Rydzyk za beret
2. Piszczący pasek wielorowkowy. Nowe sprzęgło alternatora + pasek. Cisza.
3. Klakson. Urwany kabel we wtyczce. Prawego nie było.
4. Głośniki drzwi kierowcy. Urwany kabel we wtyczce.
5. Ucięte kostki radia. Kupiony moduł. "Pospawane" dzięki tematom kolegów tomas3miasto i proton2
6. Niedziałająca antena przy radiu Pioneer. Kupiony separator antenowy za 10zł.
7. Kamera cofania. Lusterko/wyświetlacz 5" + kamera połączona z lampką podświetlenia tablicy.
8. Poprowadzone kable car audio zasilanie 6AWG + sygnał z remote.
9. Turbo - tryb awaryjny przy 180kmh. LiquiMoly ProLine Diesel System Reiniger. Problem zniknął.
10. Sprzęgło zużyte. Kupiony komplet bez dwumasy. Wymienione okładziny na kevlar w firmie Makland k.Torunia. Zalany Motul Gear300 75W90.

11. Zatkana nagrzewnica. Płukanie impulsowe z kranu + płukanka LiquiMoly ProLine Kuhler Reiniger.
12. Xenony powodowały zakłucenia w instalacji. Odłączone przetwornice, wstawione H7.
13. 2-stopniowa płukanka silnika 1. LiquiMoly Pro-Line Motorspülung oraz 2. Mannol 10W40. Wymiana oleju i filtrów na Motul 8100 X-Clean C3 5W40, KNECHT: KL 147D, OX 143D, LX 819 (100zł taniej w kolegaberlin.pl) 240kkm 31.10.2016 // update 03.2017 247kkm pierwsza dolewka oleju! 
14. Downpipe: stalowy "zamiennik" katalizatora powlekany aluminium od sprzedawcy "tlumiki-gruchot"(allegro 210zł) 5.11.2016 // update 03.2017 delikatne ślady rdzy tylko na kołnierzu
15. Łożysko prawy przód terkotało, TAKI dźwięk od 60kmh, zamówiony "713610430/FAG ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY AUDI", aparts.pl 212zł  //przysłali SKF w paczce FAG cholery jedne tłumacząc się, że tylko takie mają na półce, jak zapytałem czy zamawiając SKF dostałbym to samo tylko taniej, to przyznali mi rację, ale różnicy w cenie nie zwrócą! Mam nadzieję, że to moje ostatnie zakupy w aparts.
16. Oryginalny zestaw ramiona + pióra AERO (polecam, cisza i niezawodność nawet przy 180kmh, sprawdzone  )
17. ROZWIĄZANO! Niska moc do 1800 obr i spontaniczne notlaufy: czyszczenie turbo! Podczas zdejmowania turbo do wyczyszczenia gorącej strony, znalazłem pęknięty przewód podciśnienia wchodzący na króciec zasobnika(akumulatora) podciśnienia. Efekt : jak po remoncie silnika  Ciągnie płynnie od samego dołu. 21.03.2017

 

[ Ad. 10 Sprzęgło ] 2016-08-19 236kkm

Nie obyło się bez niespodzianki. Z rana pojechałem z obitym kevlarem kompletem sprzęgła do warsztatu. Po demontażu skrzyni szczęście w nieszczęściu. Luzy na dwumasie po 236kkm niemalże fabryczne FILM, za to po oczyszczeniu ukazało się, że... tarcza tak się zużyła, że nity wybrały część powierzchni ciernej koła zamachowego! Tu górka tam dołek, czuć pod palcami... zgroza. Poleciałem od razu do mojego magika z tokarką, że aż zdjęcia nie zdążyłem zrobić, ba na szali leżało 1100zł Stoczył podobno 0,02mm, zebrał górki i zabielił docisk, tak to wygląda

Tak, tak, te plamy to delikatne wgłębienia, niewyczuwalne pod palcem. Trudno, zaryzykowane, zainstalowane... i jak na razie nie żałuję! Przejechałem 4k km i nie poczułem uślizgu, a starałem się dobrze przetestować Sprzęga kulturalnie, miękko, jak fabryczne sprzęgło. Pokochałem kevlar z Maklandu To, że łapie lepiej widać na pierwszy rzut oka, jak tarcza z kevlarem leży na docisku, całość można obrócić jednym palcem. Okładziny organiczne trzeba na mocno przycisnąć aby załapały:

Korzystając z okazji wymieniony olej w skrzyni na Motul Gear300 75W90. Na zimnym silniku biegi wchodzą z lekkim oporem, po rozgrzaniu problem znika.

[ Ad. 11 Nagrzewnica ] 2016-10-10 238kkm

Gdy zorientowałem się, że nagrzewnica nie działa to tak się wk.... na melisie się nie skończyło. Widziałem co szwagier wyczyniał w passerati żeby wymienić nagrzewnicę i nie chciał bym tego przeżywać.

Pierwsze co zrobiłem to zakup LiquiMoly Kuhler Reiniger 300ml. Wg info zawartość puszki starcza na 10l płynu chłodniczego. Wlałem. Pojeździłem 2dni. Poprawy brak.

Pod kran! Kupiłem 3m węża ogrodowego 3/4" pasuje na krućce nagrzewnicy, łączniki 3/4<->1/2 i w kran. Najpierw delikatnie pulsacyjnie zgodnie z kierunkiem przepływu nagrzewnicy, dalej delikatnie zamiana krućców. Dalej coraz mocniej to w jedną to w drugą stronę, aż przestał lecieć syf. Z desperacji i dla pewności wlałem pół litra gorącego octu (tyle mieści nagrzewnica) i zostawiłem na noc. Rano znów płukanka pod ciśnieniem - co ciekawe nie pojawił się żaden syf, więc ocet nic nie zdziałał. Na zdjęciu próbka z pierwszej płukanki pobrana prosto ze skrzynki po odstaniu przez noc.

Układu chłodzenia jeszcze nie płukałem, więc żeby gdzieś jechać i znowu nie brudzić nagrzewnicy zrobiłem prosty mostek z białej rurki pcv

 

W międzyczasie porównałem sobie Liqui Moly Kuhler Reiniger 300ml VS ProLine Kuhler Reiniger 1L i wiecie co? Jest dużo bardziej stężony.
Mała puszka starcza na 10L płynu chłodniczego, duża na 50L. Proste przeliczenie 0,3/10 vs 1/50 => 1,5/50 vs 1/50. Cena? 25zł vs 40zł Proporcjonalnie ProLine jest 50% bardziej stężony i 50% tańszy.

Z resztą widać nawet, że jest gęstszy.

Korek upustu płynu chłodniczego(zderzak od strony kierowcy)

 

Zlewanie płynu chłodniczego: 1. Odkręcamy nakrętkę zbiorniczka wyrównawczego. 2. Zdejmujemy dolną osłonę silnika. 3.Postawiamy min. 5l zbiornik pod korek spustowy. UWAGA! Gorące? 4. Odkręcamy kranik lub wyjmujemy zawleczkę przez pociągnięcie, następnie wyjmujemy korek. 5.Łapiemy płyn. Takie trudne, że aż proste.

Resztę układu chłodzenia też przepłukałem z kranu lejąc na zmianę w zbiorniczek wyrównawczy i węże nagrzewnicy... wydmuchajcie wodę z węża wchodzącego do nagrzewnicy, zobaczycie ile rudej tam mieszkało (!)

Napełniłem układ wodą destylowaną(opiszę dalej), a bezpośrednio i tylko do nagrzewnicy zalałem bezpośrednio z puszki LM ProLine Kuhler Reiniger w ilości 0,5L... Zostawiłem tak na 3h. Następnie spiąłem cały układ, odpowietrzyłem i przejechałem 60km, w drodze powrotnej włączyłem nawiew na max... GRZEJE! 60*C przy 100kmh

Co wyleciało z układu po płukaniu?

Na zdjęciu ruda w wannie (18+)

Zlałem płukankę. Wlałem wodę destylowaną, 20km w trasę. Zlałem. Znów destylat do układu, 20km w trasę. Zlewamy, wydmuc**jemy resztki z bloku silnika (wąż wchodzący do nagrzewnicy).

Zakręcamy kranik, wtykamy korek, wsuwamy zawleczkę. Zdejmujemy węże z nagrzewnicy.

Układ przygotowany pod zalanie świeżego płynu chłodzącego. Jaki wybrać? Producent zaleca normę G12+, wybór padł na Orlen Petrygo G12+ PLUS. Kupiłem 2x5L, do pełna w układ wchodzi 7L.

Napełnianie układu chłodzenia:
Po 1. POWOLI. Ja odciąłem dno od 1,5L butelki po wodzie i zrobiłem w korku otwór 2mm.
2. Wlewamy co najmniej 0,5L płynu chłodzącego bezpośrednio w króciec wlotowy nagrzewnicy, aż zacznie przestanie wypływać woda, a zacznie wypływać różowy(nasz) płyn.
3. Włączenie zapłonu i ustawienie temperatury na HI w tym aucie nic nie da - pomijamy.
4. Tak przygotowany lejek z butelki wkładamy do zbiorniczka wyrównawczego i wlewamy nasz drogocenny płyn, aż zacznie wypływać wężem idącym do chłodnicy.
5. Spinamy wąż wlotowy do nagrzewnicy, a wąż wylotowy, tak aby odsłonić otwór odpowietrzający.
6. Wlewamy resztę płynu, nieco powyżej poziomu max.
7. Zakręcamy nakrętkę zbiorniczka wyrównawczego.
8. Uruchamiamy silnik i czekamy niech się odpowietrza aż nagrzeje się do temperatury roboczej lub otworem odpowietrzającym zacznie tryskać płyn.
9. Jeśli w dalszym ciągu nie tryska, prosimy drugą osobę, aby zwiększyła obroty aż płyn zacznie tryskać przez kilka sekund, wtedy wsuwamy przewód wylotowy nagrzewnicy do końca zaślepiając otwór odpowietrzający.
10. Kontrolujemy poziom chłodziwa w zbiorniczku wyrównawczym i w razie potrzeby dolewamy przy zatkanym(!) otworze odpowietrzania.
11. Przejażdżka 5km, odsłaniamy otwór odpowietrzający i powtarzamy od kroku 9.

U mnie taki zabieg wystarczył w zupełności. Nie słychać żadnego bulgotania, układ grzeje jak grzał po tym zabiegu(miesiąc temu), po 2 małych dolewkach stan się nie zmienia.

Na zimnym silniku poziom chłodziwa powinien być między min/max, na rozgrzanym max.

Gdybym teraz natrafił na problem zapchanej nagrzewnicy, to wykonałbym od razu płukanie nagrzewnicy i całego układu chłodzenia z kranu, wlałbym LM ProLine Kuhler Reiniger do nagrzewnicy, układ napełnił wodą destylowaną, po odczekaniu 3h spiął, przejechał 60km, wypłukał 2x i zalał świeży płyn.

[ Ad. 13 2-stopniowa płukanka silnika, wymiana oleju i filtrów] 2016-10-31 240kkm

Postanowiłem, że najpierw zrobię konkretną płukankę silnika, kto wie co przeżył, być może osad blokujący pierścienie tłokowe czy syf w kanałach olejowych turbo? Tak więc LIQUI MOLY Pro-Line Motorspülung 0,5L (35zł) hyc do rozgrzanego silnika na 20 minut. 
Zżerała mnie ciekawość, więc po zlaniu czarnej zupy z płukania kupiłem 5l oleju Mannol 10W40 (50zł), zalałem i po zrobieniu 100km zdębiałem. To co spuściłem z silnika wizualnie niczym się nie różniło od przepracowanego oleju. Tym bardziej się cieszyłem, że cały ten syf nie będzie już krążył z nowym Motulem przez kolejne 10-15kkm  Kupiłem wcześniej na www.kolegaberlin.pl Motul 8100 X-Clean C3 5W40, filtry KNECHT: KL 147D, OX 143D, LX 819, wyszło 100zł taniej niż w iparts.pl   

 

// update 03.2017 minęło 7tyś km: dziś pierwsza dolewka oleju, bo stan na minimum  Świetny wynik, bo poprzedni Castrol uzupełniałem już po 2 w miesiącach  Dziś wybrałbym raczej Motul Specific, gdzieś czytałem, że oleje dla DPF(jakim jest właśnie 8100 X-Clean) mają słabsze właściwości płuczące, tylko dlatego

[ Ad. 17 Niska moc do 1800 obrotów i spontaniczne notlaufy: czyszczenie turbo ] 2017-03-21 247kkm

Zaczęły się niedawno pojawiać spontaniczne notlaufy pozornie z niczym nie związane. Czy silnik zimny czy ciepły. Czy 2tyś obrotów czy więcej. Raz na jakiś czas nie wiadomo czemu.
Wuj mojej żony czyści turbawki i z chęcią mi pomógł. Szczerze myślałem, że trzeba będzie odkręcać razem z kolektorem wydechowym. Na szczęście doświadczenie, zwinne ręce wujka Marka, trochę cierpliwości i po jakiejś godzince turbinka Garrett II była na stole. Ostrzegam, jest kilka trudnodostępnych śrub/nakrętek, jak WD40 nie pomaga czy łby są uszkodzone zostaje przecinak i młotek do próby odkręcenia O_o 
Po drodze znaleźliśmy cichego winowajcę: wężyk podciśnienia był pęknięty na króćcu od akumulatora/zasobnika podciśnienia(8 na rys) Siedzi on w tak cholernie niedostępnym miejscu, że bez demontażu N75 i zasobnika nie da rady go z powrotem nałożyć. Na szczęście można to zrobić bez demontażu turbo, wystarczy klucz 10 i krótki, szeroki płaski śrubokręt, bo zasobnik trzyma śruba pod N75.
Proces czyszczenia to w skrócie: Zdjęcie gruchy. Oznakowanie części centralnej i obudowy turbo aby później złożyć tak samo. WD40 na śruby. Zdjęcie obudowy. Wykręcenie 3 śrub torx trzymających płytkę z łopatkami. (Po wyjęciu płytki z łopatkami było widać, że nie pracowały w pełnym zakresie) Wujek czyścił turbo środkiem do czyszczenia klocków hamulcowych, czasem używał też szczotki miedzianej na wkrętarce, nie widziałem na czym, bo w tym czasie czyściłem płytkę z łopatkami: na idealnie płaskiej powierzchni położyłem papier ścierny 150, na niego WD40 i tak przez 15min okrężnymi ruchami, dociskając lekko szlifowałem spodnią powierzchnię łopatek. Potem dmuchanko kompresorem i montaż.
Jestem zachwycony, bo problem z którym kupiłem auto czyli niska moc do 1800 obrotów - przestał istnieć  Wcześniej zrywał się dopiero przy ~1900 obrotów jakby nagle spłoszyło się stado koni  Teraz płynnie przyspiesza od samego dołu.

Aha... dodałem Ceramizer do tylnego mostu. Po tym przejechałem ok. 30km do przodu i ok. 600m na wstecznym.

 

 

Edytowane 22 Marca 2017 przez damkop
aktualizacja