Ranking

Witam w kolejnym manualu – tym razem tematem jest swap standardowej przekładni kierowniczej (zwanej potocznie „maglem”) na wariant Servotronic (elektyryczno-hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego). Na początek krótkie streszczenie czyli jak to działa. W większości A4 B6/B7 zostały wyposażone w standardowy magiel - opisany kodem wyposażenia 1N1 - jest to wspomaganie hydrauliczne. Alternatywnym rozwiązaniem jest przekładnia kierownicza wyposażona w zawór, który dodatkowo (zależnie od aktualnej prędkości auta) reguluje siłę wspomagania. Upraszczając: na postoju odczujemy, że kierownicą kręci się zdecydowanie lżej w stosunku do standardowego wspomagania – natomiast wraz ze wzrostem prędkości z jaką jedziemy, siła wspomagania będzie ograniczana. System Servotronic definiuje kod 1N3. Jaki system został zainstalowany w Waszym aucie, jak zwykle możecie zweryfikować dzięki naklejce serwisowej (sedan – we wnęce koła zapasowego, avant – pod kanapą lub wewnętrzna strona okładki w książce serwisowej). I to już wszystko. Nie ma potrzeby kodowania czy przeprogramowania czegokolwiek. Być może coś pominąłem – być może będziecie chcieli więcej info (np. instrukcja wymiany przekładni, bo ktoś jednak stwierdzi, że zrobi to sam). Jak zwykle będziemy poprawiać wszystko na bieżąco. Udanego polowania na allegro! Diagnostyka i usuwanie usterek: Sercem systemu Servotronic jest zwykły przekaźnik - mimo, że określa się go mianem "sterownika" nie jest diagnozowalny tak jak inne układy elektroniczne w naszych autach (nie podłączymy do niego VAG/VCDS). W związku z tym, w przypadku wystąpienia problemów trzeba radzić sobie inaczej. Typowe objawy usterki tego systemu to: (1) zbyt czuły układ kierowniczy przy większej prędkości (2) układ kierowniczy pracuje za ciężko podczas postoju i manewrach wykonywanych przy małej prędkości (3) w jedną stronę wspomaganie działa lekko a w drugą ciężko W przypadku (1) oraz (2) nie jest jeszcze tak źle - sprawdzamy: A) ZASILANIE - ściągamy półkę pod kierownicą, wyciągamy przekaźnik Servotronic i włączamy zapłon. Podłączamy się miernikiem pod wtyczkę przekaźnika - łączymy piny 6 oraz 8 (powinno być ok. 12V). ZAWÓR - jak wyżej. Przełączamy miernik na oporność i łączymy piny 2 oraz 5. Uzyskana wartość powinna mieścić się w zakresie od 5 do 20 om. Jeśli odczytane wartości nie mieszczą się w zakresie - sprawdzamy wiązkę zaworu (jeśli jest cała - zawór do wymiany). C) SYGNAŁ PRĘDKOŚCI - tutaj sprawdzamy czy kabelek sygnału prędkości doprowadzony ze sterownika zegarów jest cały (pin 4 w kostce przekaźnika łączymy z odpowiednim pinem w zielonej kostce 17-pin na panelu konektorów słupka A kierowcy). Jeśli mamy do czynienia z wariantem nr (3) - magiel do wymiany (lub regeneracji). Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeżeli masz problem z zatkanym odpływem klimatyzacji w Audi A4 B5, to ten krótki manual pozwoli Ci w krótkim czasie poradzić sobie z tym problemem. Ściągamy osłonę śrub trzymających schowek Jak widać na zdjęciu, lejek jest przymocowany do nadwozia na dwie nakrętki. Klucz 10-tka i o ile jedna nakrętka jest na wierzchu, czyli jest do niej dojście, to z drugą nakrętką już nie jest tak fajnie. Jest z drugiej strony wyżej i trzeba się nagimnastykować żeby ją odkręcić. Bardzo przeszkadza wykładzina. Po zdemontowaniu lejka, przepychamy otwór prętem żeby był drożny i gotowe. Mam nadzieję, że pomogłem. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi instalacji elektrycznych podnośników tylnych szyb - wrzucam instrukcję przeróbki korb na elektrykę dla B6 (od rocznika modelowego 2004) oraz B7 (wkrótce dodam opis dla aut do rocznika modelowego 2003 włącznie – jest praktycznie identyczny, różnice dotyczą tylko i wyłącznie numerów pinów). Na początku przypominam, że poza modyfikacją instalacji elektrycznej potrzebujecie: - boczki (tapicerki drzwi) w wersji z elektrycznym sterowaniem - wiązki elektryczne boczków (zapewne dostaniecie ją w komplecie z tapicerką) - wiązkę elektryczną łączącą sterownik ze słupkiem B - sterownik/silniczek tylnych podnośników - zespół przełączników dla drzwi kierowcy - panel mocujący dla w/w zespołu przełączników - piny do czarnej kostki 20-pin w słupku B (można również wykorzystać piny z odłączonej części instalacji) Sterowniki/silniczki tylnych szyb: 8E0 959 801 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 801 E 8E0 959 802 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 802 E Przy zakupie zwracajcie uwagę na początkowe oznaczenie sterownika - bardzo łatwo go pomylić z driverem przednich drzwi (jego numer zaczyna się od 8E1). Z kolei oznaczenia zaczynające się na 8E2 to wersje dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie (tzw. RHD). Gotowe wiązki elektryczne: 8E0 971 687 C - wiązka słupek B - drzwi dla korb (do 31.05.2003) 8E0 971 687 J - wiązka słupek B - drzwi dla korb (od 01.06.2003) 8E0 971 687 E - wiązka słupek B - sterownik dla elektrycznych szyb (do 31.05.2003) 8E0 971 687 L - wiązka słupek B - sterownik dla elektrycznych szyb (od 01.06.2003) 8E0 971 693 B - wiązka tapicerki drzwi dla korb 8E0 971 693 F - wiązka tapicerki drzwi dla elektrycznych szyb (do 30.06.2002) 8E0 971 693 L - wiązka tapicerki drzwi dla elektrycznych szyb (od 01.07.2002) Elementy w tapicerce drzwi kierowcy: 8Z0 959 851 B 5PR - zespół 4 przełączników dla B6 (do 10.2002) 8Z0 959 851 F 5PR - zespół 4 przełączników dla B6 (od 11.2002) 8E0 959 851 B 5PR – zespół 4 przełączników dla B7 (do 06.2008) 8E0 959 851 D 5PR – zespół 4 przełączników dla B7 (od 06.2008) 8E1 867 171 B - panel dla 4x elektryczne szyby 8E1 867 171 C - panel dla 4x elektryczne szyby, lusterka składane elektrycznie W przypadku panelu – mamy dostępnych 5 kolorów dla nadwozia B6: - szary E82 - niebieski „maritime” 2XE - ciemnoszary „swing” 27X - beżowy „twist” 5QQ - czarny „soul” 7PE Z kolei dla nadwozia B7 są to: - szary E82 - niebieski „indygo” 7A2 - czarny „soul” 7PE - beżowy „torrone” 8Q9 Instalacja wiązki elektrycznej: Zaczynamy od sprawdzenia czy nasz Moduł Komfortu (MK) obsługuje elektrykę tylnych drzwi. Jeśli dysponujecie własnym interfejsem diagnostycznym - można podłączyć się do MK (46 - Convenience) i przy pomocy kanału 61 w adaptacjach modułu (10 - Adaption ---> Channel 61), spróbować zakodować elektryczne podnośniki szyb (wartość 0 jeśli nie mamy dodatkowego pakietu oświetleniowego lub wartość 2 jeśli go posiadamy). W przypadku gdy po naciśnięciu SAVE, wyjściu ze sterownika a następnie ponownym odczycie kanału okaże się, że wartość została poprawnie zapisana - zakup MK mamy z głowy. W/w zasadą należy sugerować się w pierwszej kolejności - jeśli próba się nie powiodła, sprawdzamy listę funkcjonalności z linka podanego powyżej. Można przystąpić do instalacji wiązki - zaczynamy od demontażu foteli, tapicerki progowej słupków A, tapicerki dolnej części słupka B, schowka pasażera i szuflady pod kierownicą oraz radia. Zakładam, że całą wiązkę tylnych drzwi mamy już kupioną - zatem modyfikujemy jedynie odcinek od wewnętrznej części słupka B (czarna kostka 20-pin). Całość będzie polegała na poprowadzeniu 5 przewodów po każdej ze stron ze słupków B do słupków A (przy czym z prawej strony 2 przewody trzeba będzie dodatkowo przeciągnąć na lewą stronę = zasilanie). Montaż dla lewej i prawej strony jest praktycznie identyczny. 1. Wyciągamy z kostki 20-pin w słupku B wszystkie kable poza pinem 11 (brązowy = masa), 2 (brązowo/żółty = głośnik "+") i 12 (czerwono/żółty = głośnik "-") i izolujemy wyciągnięte przewody. 2. Zaczynamy od prawidłowego podłączenia masy: przekładamy pin 11 (brązowy) w pin 1. 3. Na drugi ogień wiązka CAN: zakładamy 2 nowe przewody w piny 3 i 20. Skręcamy je ze sobą i prowadzimy podłogą do 20-pinowej kostki drzwi w słupku A - mostkujemy się odpowiednio z pinami 3 (pomarańczowo/brązowy) i 20 (pomarańczowo/zielony). 4. Teraz sygnał pochylenia pojazdu (inklinacja). Zakładamy 1 nowy przewód w pin 14 (także prowadzimy go do słupka A, do 20-pinowej kostki drzwi - mostkujemy się z pinem 14 (czerwono/szary) 5. Na koniec zasilanie: zakładamy 2 nowe przewody w piny 11 i 13. Pin 11 prowadzimy pod MCE (moduł centralnej elektryki) – bezpiecznik S280 (30A). Jest to szaro-jasno/zielony bezpiecznik zamocowany w panelu tuż pod MCE, dla podłączenia tylnej elektryki potrzebujemy taki sam). Pin 13 prowadzimy do głównego panelu bezpieczników – bezpiecznik nr 23 (15A). Jeśli mieliśmy wcześniej korby – obu bezpieczników nie będzie (trzeba je dołożyć i zasilić). Jeśli chodzi o okablowanie - należy zastosować odpowiedni przekrój: - CAN: 0.35mm - inklinacja: 0,5mm - zasilanie do bezpiecznika S280: 2,5mm - zasilanie do bezpiecznika S23: 0.5mm CAN, zasilanie z bezpiecznika 23 i inklinację można uśrednić i zastosować 0.5mm - na bezpiecznik S280 taka grubość nie wystarczy więc zdecydowanie trzeba zaopatrzyć się w kabel 2.5mm. Schematy instalacji w przypadku mechanicznych podnośników: Schemat instalacji elektrycznych podnośników: Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witam w kolejnym poradniku. Tym razem zajmiemy się instalacją układu sprawdzającego aktualne ciśnienie w oponach – zainteresowałem się tym modem podczas przesiadki na koła 19” – okazał się całkiem przydatny. Na początek kilka słów o tym jakie elementy wchodzą w skład układu i jak to wszystko działa. Na felgę pakuje się specjalny czujnik ciśnienia, który przykręcony jest do wentyla. W bagażniku (pod tapicerką lewego boczka) znajduje się sterownik połączony z anteną (ta z kolei przykręcona jest do belki tylnego zderzaka). Sensory komunikują się ze sterownikiem bezprzewodowo – mają wbudowaną baterię która powinna wystarczyć na okres ok. 7 lat. Całości dopełnia panel sterujący w środkowym tunelu – z jego pomocą wywołujemy menu ustawień na wyświetlaczu FIS (w B7 zrezygnowano z tego pomysłu – od tego nadwozia menu jest dostępne z poziomu manetki komputera pokładowego). A więc w B6 nie każdy licznik obsługuje kontrolę ciśnienia kół. Każdy licznik da się zakodować pod kontrolę ciśnienia, ale działają prawidłowo tylko liczniki które posiadają kontrolkę TPMS (żółta opona z wykrzyknikiem). Liczniki nie obsługujące TPMS w tym miejscu mają kontolkę immo. Na poniższym zdjęciu kontrolka TPMS 2 z lewej, od góry: Pierwszy ciąg cyfr to identyfikator danego czujnika. Następnie, status który zależnie od trybu pracy może przyjmować następujące wartości: x0h – czujnik w trybie magazynowym x1h – czujnik w trybie standardowej pracy (wysyła informacje co 30 sekund) x2h – czujnik w szybkim trybie pracy (wysyła informacje co sekundę) x3h – czujnik wyłączony z powodu zbyt wysokiej temperatury UB. OK to informacja o stanie baterii zasilającej sensor. Na koniec informacja o aktualnym ciśnieniu w oponie. PODZIĘKOWANIA: Dla Fantastica – za pomoc, za chęci i za cierpliwość do mnie. Dla H4mm3Ra – za zeskanowanie i przetłumaczenie instrukcji do układu kontroli ciśnienia To tyle. Kolejny raz życzę wszystkim chętnym udanego rezania. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witam w kolejnym manualu. Tym razem do wymiany poszedł przedni grill bez zdejmowania zderzaka. Myślałem, że się nie uda, ale wszystko poszło bez problemów. Do demontażu grilla będziemy potrzebować Torx 30, Torx 25 i kogoś do pomocy. Chyba wszystko jasne. Jeżeli ktoś się boi, to może ściągnąć przedni zderzak. Powodzenia. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jak wiadomo, Audi wyposażyło swoje pojazdy w funkcję przypominającą kierowcy o konieczności wymiany oleju po przejechaniu określonej liczby kilometrów, w funkcję przypominającą o przeglądzie technicznym - również uzależnioną od przebiegu, jak również w funkcję przypominającą o przeglądzie technicznym - związaną z upływem określonego czasu. Poniższa procedura wyjaśnia jak kasować komunikaty o konieczności wymiany oleju, jak również o konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego przy pomocy programu VAG-COM. Podaje procedurę na przykładzie MMI 2G, przez co możemy skasować olej za pomocą opcji CAR. Aby to zrobić musimy mieć odblokowane ukryte MENU. Do modelu B8 musimy mieć już ciut lepszy kabelek. Przegląd Audi Long Life: Pod pojęciem przegląd Long Life kryje się zmienny okres terminu przeglądu. Część przeglądu Long Life stanowi zmienny okres wymiany oleju. Ze względu na zmienny okres wymiany oleju można maksymalnie wykorzystać olej silnikowy. Termin wymiany oleju zależy przede wszystkim od sposobu jazdy klienta i od stosowanego oleju silnikowego. Wymiana oleju: Wymianie podlega olej i filtr oleju. Wymiana oleju jest konieczna, jeśli jakość oleju nie osiąga wartości granicznej. Ponadto należy wymienić olej, gdy przekroczony zostanie określony limit kilometrów lub okres czasu. Wskazanie terminu przeglądu: Wskazanie terminu przeglądu przypomina o kolejnym przypadającym przeglądzie. Wskazanie pojawia się w zestawie wskaźników. W samochodach z ekranem informacje serwisowe można wywołać także poprzez menu CAR. »Wskazanie w zestawie wskaźników: Przegląd za 2000 km« Stały okres przeglądu: Stały okres przeglądu oznacza przegląd wykonywany po stałym okresie czasu lub po stałym przebiegu (wymiana oleju). Przykład: 2 lata, 15 000 km Wartości graniczne zależą od danego kraju. Dokładne informacje można znaleźć w tabelach przeglądów. Fajny filmik o całej procedurze SRI Resetting with VCDS by Ross Tech - YouTube Odblokowanie ukrytego MENU: Robisz tę procedurę na swoją odpowiedzialność !!! Ukryte Menu w MMI 2G [07 - Head Control] [Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmiana 0 na 1 Ukryte Menu w MMI Navi Plus 3G [5F - Informacje elektr.] [Adaptacja - 10] -> Channel 6 -> Zmiana 0 na 1 ********************************************************************************************************************** Odpalamy VAG-COM wchodzimy w 17 Instruments później 10 Adaptation I sprawdzamy kanał 2. Tam mamy informacje jaką mamy inspekcje Servis NOT DUE czy Service DUE W naszym przypadku będzie 1. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witam w moim kolejnym maula. Dzisiaj zajmiemy się montażem systemu HomeLink czyli nadajnika otwierającego bramę wjazdową lub garażową. W pierwszej kolejności sprawdzamy czy nasz moduł komfortu przyjmuje kodowanie!!!. Manual oparty jest na sterowniku komfortu 8K0907064CQ. Poniżej lista części jaka będzie nam potrzebna do pracy. SPIS CZĘŚCI : - 8K0 907 410 Sterownik bramy garażowej model 2008-2012 - 4G0 907 410 Sterownik bramy garażowej model 2012-2015 - 8k0 907 179 A Mocowanie sterownika - N104 066 02 śruby 3 szt. - 8E0 971 934 Wtyka 4 PIN do sterownika bramy garażowej - 000 979 009 E PINY 3 szt. (1 kabelek 2 PINY) - 000 979 135 E PIN 1 szt. do bezpiecznika - *** np. 8T0 947 139 D PANEL podświetlenia podsufitki w wersji pod HomeLink *** kupujemy w zależności od wyposażenia !!! (szyberdach , solardach itd.) - 4B0 971 978 B wtyka 6PIN (do przycisku HomeLinka) - 000 979 009 E PINY 4 szt. ( 1 kabelek 2 PINY ) Na koniec opis zakodowania bram w homelinku, dla wszystkich którzy mordują się z Hormannem. 1. Naciskamy przycisk kodowania nowych pilotów na napędzie Hormann i trzymamy (najpierw zacznie mrugać szybciej potem zapali się na stałe, wtedy puszczamy) w ten sposób kasujemy wszystkie piloty 2. Wsiadamy do samochodu naciskamy dwa skrajne przyciski i trzymamy (najpierw pali się stale, potem zacznie szybko mrugać i na końcu zgaśnie, wtedy puszczamy) w ten sposób kasujemy wszystkie kody ze sterownika 3. Naciskamy wybrany klawisz który chcemy zakodować i trzymamy (mruga na przemian szybko z przerwą na pojedyncze mrugnięcie, aż zacznie mrugać powoli, wtedy puszczamy) jesteśmy w trybie programowania 4. Idziemy na przód samochodu i w odpowiedniej odległości (u mnie około 50cm) naciskamy i trzymamy przycisk na pilocie do momentu 3 krotnego potwierdzenia kierunkami 5. Naciskamy jednokrotnie klawisz programowania na napędzie bramy 6. Wsiadamy do samochodu i naciskamy 2 razy po 3-4 sek. programowany przycisk homelinka 7. Ustawiamy banan na twarzy 8. Programujemy pozostałe piloty do naszej bramy przez jednokrotne naciśnięcie przycisku programowania na napędzie, a potem przytrzymanie odpowiedniego przycisku na pilocie. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kolejny manual, dzięki któremu klamki zewnętrzne wzbogacą się o podświetlenie. Fabrycznie w A4 B8 nie występowało takie wyposażenie dodatkowe, ale można to zaadoptować z nowych modeli A6 lub A7. Kodowanie jest w sterownikach drzwi 42 i 52. Ja u siebie wierciłem w klamkach otworki małym drymelkiem. Ciężko było upchać ale weszło. Dioda z wtyczką 4HO 947 133A oraz 4H0 947 134A Schemat podłączenia Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witam serdecznie. Postaram się opisać przeróbkę przodu modelu A4 B8 2008-2012 na poliftowy 2011-2015. Niestety u mnie zaczęły rdzewieć ranty błotników i stąd ta decyzja. Do mojego auta wpadł akurat przodzik w wersji BLACK S LINE, a co za tym idzie kosztowniejsza modyfikacja. Fabrycznie miałem bixenon i tez taki założyłem od polifta. Konfiguracji może być kilka. Wszystko zależy jaki przód zakładamy i ile mamy PLN (zwykły , S LINE czy S4). Kilka uwag i porad: 1. Lampy bixenon 2009 <---> 2014 2. Pas przedni (wzmocnienie) nie zmieniałem 3. Chłodnice i inne elementy zostają te same 4. Błotniki do wymiany 5. Maska do wymiany 6. Zderzak do wymiany 7. Spryskiwacze i ślizgi do wymiany 8. Instalacji nie zmieniałem 9. Odpowietrzniki lamp zostają stare 10. Węże od spryskiwaczy różnią się średnicą. Wystarczy obciąć końcówki węża i założyć opaskę. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Do demontażu, potrzebne będą nam następujące narzędzia: Torx 20 Śrubokręt płaski Wyjmaki do tapicerek Zaczynamy demontaż. Zestawienie montażowe górnej osłony pokrywy tylnej 1 - Element gumowy 11 szt. 2- Klamra 8 szt. Wymienić w przypadku uszkodzenia lub zniekształcenia 3 - Górna osłona pokrywy tylnej Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witam serdecznie w kolejnym tutorialu dotyczącym wyposażenia w nadwoziu B6 i B7. Tym razem zajmiemy się gadżetami znajdującymi się pod podłogą bagażnika. Do wyboru mamy trochę opcji konfiguracji. Zacznijmy jednak od teorii czyli – dostępnych wersji: 1G0 – brak koła zapasowego, dojazdówki lub zestawu naprawczego 1G2 – pełnowymiarowe koło zapasowe (felga stalowa) 1G3 – pełnowymiarowe koło zapasowe (felga aluminiowa) 1G5 – dojazdówka 1G8 – zestaw naprawczy Każda z w/w wersji wyposażenia różni się pod kątem elementów składowych tj. wkład bagażnika, pokrywa czy śruby mocujące i prowadzące oraz wkłady styropianowe lub skrzynki na narzędzia. Generalnie wyposażenie bagażnika możemy podzielić na 3 wersje: 1. Koło zapasowe: 1G2/1G3 2. Dojazdówka: 1G5 3. Zestaw naprawczy: 1G8 1G2/1G3 (pełnowymiarowe koło zapasowe) Generalnie najłatwiej będą miały osoby chcące przesiąść się z zestawu naprawczego na dojazdówkę - poza kołem potrzebny zestaw części to: 8E9 863 327 - podpora dla dojazdówki 8E9 012 109 F – wkład styropianowy 8E0 804 899 – śruba prowadząca Tak też wybrałem w moim przypadku - mimo, że wstępnie myślałem o standardowym zapasie to ostatecznie zaważyły względy ekonomiczne. Udanego uzupełniania wyposażenia. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uzupełnienie systemu Parking Distance Control o czujniki w przednim zderzaku oraz przełącznik zdalnego uruchamiania Pomocny manual: Witam w kolejnym tutorialu Tym razem zabieramy się za uzupełnienie systemu PDC o czujniki w przednim zderzaku. Modyfikacja wymaga nieco czasu (przygotowanie wiązki i poprowadzenie jej przez auto - bez wymiany zderzaka - zajęło nam 7 godzin! Oczywiście nikt nas nie poganiał, ale przygotowanie, izolacja i prowadzenie okablowania oraz foto sesja i pomiary wykonane na potrzeby tej instrukcji także dołożyły swoje. Zanim zacznę, chciałbym bardzo podziękować mojemu mechaniowi (Marcinowi) za cierpliwość, pomysły (w trudnych momentach) i technikę Bez niego po prostu nie dałbym rady. A teraz do rzeczy… Co zyskujemy? 4 dodatkowe czujniki z przodu, które ułatwią nam parkowanie w „mniej przystępnych miejscach”. Oprócz tego zyskujemy możliwość zdalnego uruchamiania systemu PDC (wcześniej funkcja ta załączała się automatycznie przy aktywnym wstecznym biegu). Z rzeczy które pozostały – system wyłącza się automatycznie po przekroczeniu prędkości 15km/h zarówno dla jazdy w tył jak i do przodu. Czujniki z przodu mają do dyspozycji swój osobny bzyczek dzięki czemu nie pomylimy się z której strony czeka na nas przeszkoda Dodatkowo aby ułatwić kierowcy identyfikację przeszkody oba głośniki nigdy nie pracują jednocześnie – zawsze pierwszeństwo w nadawaniu uzyskuje ten zespół sensorów, który ma bliżej do przeszkody… I to tyle w skrócie… Spis części (nie jest to dokładna lista lecz uwzględniająca różne warianty – zależnie od strategii jaką obierzecie ostateczną kwotę wyliczycie sobie sami): 8E0 971 095 C – wiązka przedniego zderzaka [449zł ASO / 100zł allegro] 8E1 971 065 C - wiązka elektryczna (adapter) [131zł ASO] 1J0 937 743 D - oprawa styków (niebieska, 10-pin) do wiązki elektrycznej (adaptera) [3zł ASO] 8E0 919 283 A (B6) lub 8E0 919 283 C (B7) - sterownik PDC 8-kanałowy (obsługujący przód i tył) [479zł ASO lub ok 150-300zł allegro] 8E0 972 112 B - oprawa styków (brązowa, 12-pin) dla sterownika PDC [11zł ASO] 4B0 919 275 B - czujnik [304zł x4 = 1216zł ASO lub ok 100zł za 1szt. na allegro] 8E1 919 281 A 5PR - przełącznik do konsoli środkowej [58zł ASO] 4D0 971 636 B - oprawa styków (czerwona, 6-pin) dla przełącznika w konsoli środkowej [13zł ASO] 4B0 919 279 - głośnik [54zł ASO] 8Z0 857 784 - nit mocujący głośnik [2zł x2 = 4zł ASO] 4B0 972 623 - oprawa styków (czarna, 2-piny) do głośnika [15zł ASO] 6X0 973 815 - oprawa styków (czarna, 10-pin) do wiązki elektrycznej czujników [15zł ASO] 8E1 941 567 – ramka mocowania przełączników w konsoli środkowej [16zł ASO] 8E1 941 518 5PR – zaślepka do ramki (prawa) [16zł ASO] 8E1 941 515 5PR – zaślepka do ramki (lewa) [16zł ASO] 8E1 927 134 A 5PR – przycisk ESP [73zł ASO] Zderzak – zależnie od bodykitu i wyposażenia: 8E0 807 103 H GRU – nakładka przedniego zderzaka standard (wariant pod PDC) [1739zł ASO] 8E0 807 103 J GRU – nakładka przedniego zderzaka standard (wariant pod układ zmywania reflektorów i PDC) [1774zł ASO] 8E0 807 193 BC GRU - nakładka przedniego zderzaka S-Line (wariant pod PDC) [1831zł ASO] 8E0 807 193 BD GRU - nakładka przedniego zderzaka S-Line (wariant pod układy zmywania reflektorów i PDC) [1831zł ASO] 8E0 807 103 S GRU – nakładka przedniego zderzaka S4 (wariant pod układ zmywania reflektorów i PDC) [1739zł ASO] Dodatkowo: - 42m kabla o przekroju 0,35mm (na wszelki wypadek nie zapomnijcie o zapasie czyli łącznie jakieś 50m) [ok. 0,50zł za 1m] (średnice na schematach są różne – od 0,22 do 0,5. W moim przypadku zastosowałem 0,5 i niestety pojawiły się problemy z wpasowaniem się do mniejszych kostek – dlatego myślę że 0.35 będzie w sam raz). - piny: (16x małych „A”, 9x bolce średnie „B”, 3x bolce duże „C”) [20zł] Zestawienie części i łączny koszt (w moim przypadku): - wiązka z czujnikami od A6 (wiązka + 7H0 919 275 C) [300zł] - sterownik PDC od A4 B7 (8E0 919 283 C) [150zł] - zaślepka do ramki (lewa) (8E1 941 515 5PR) [16zł ASO] - ramka mocowania przełączników w konsoli środkowej (8E1 941 567) [16zł ASO] - przełącznik do konsoli środkowej (8E1 919 281 5PR) [58zł ASO] - oprawa styków (czerwona, 6-pin) dla przełącznika w konsoli środkowej (4D0 971 636 B) [13zł ASO] - głośnik (4B0 919 279) [54zł ASO] - nit mocujący głośnik (8Z0 857 784) [2zł x2 = 4zł ASO] - oprawa styków (czarna, 2-piny) do głośnika (4B0 972 623) [15zł ASO] - oprawa styków (czarna, 10-pin) do wiązki elektrycznej czujników (6X0 973 815) [15zł ASO] - oprawa styków (brązowa, 12-pin) dla sterownika PDC (8E0 972 112 B) [11zł ASO] - wiązka elektryczna (adapter) (8E1 971 065 C) [131zł ASO] - oprawa styków (niebieska, 10-pin) do wiązki elektrycznej (adaptera) (1J0 937 743 D) [3zł] - 60m kabla 0.5 [30zł] - piny [20zł] - robocizna za położenie dodatkowej instalacji oraz przekładki zderzaka [200zł] RAZEM: 1036zł (do tego dochodzi zderzak S-Line pod PDC i spryski + malowanie czyli 1500zł – nie doliczam tego ponieważ w zasadzie wyrównało się wraz ze sprzedażą starego zderzaka). Kilka uwag odnośnie sprzętu: - w nakładkę zderzaka najlepiej zaopatrzyć się na allegro. Wariant standard na pewno nie będzie ciężki do zdobycia – cały zderzak seryjny do kupienia za ok.200/300zł. Z wariantem S-Line będzie już gorzej – do dostania raczej tylko jako cały zderzak (pułap 1000 do 1500zł). Podobnie z S-ką tylko tutaj ceni windują już bliżej 2000zł - podobnie sprawa ma się ze sterownikiem. Co jakiś czas moduł pojawia się na allegro. Ceny od 150 do 300zł – interesuje nas moduł z B6 lub B7 (numery podałem w spisie części powyżej) - jeśli chodzi o czujniki – najlepiej zaopatrzyć się o ori sensory przeznaczone dla B6 (4B0 919 275B). Nie będziecie mieć wtedy problemów z ich zamocowaniem – obudowa gniazdka jest tutaj wyprofilowana w taki sposób aby pasowała do belki zderzaka. Interesuje nas wariant z gniazdem ustawiony ukośnie w stosunku do sensora – ewentualnie podejdą też czujniki z gniazdem ustawionym prostopadle jednak wtedy trzeba będzie podcinać wewnętrzne plastiki zderzaka tak aby można było prawidłowo zamontować czujnik. Opcja gdzie gniazdo ustawione jest równolegle do sensora w B6 nie będzie pasować. W moim przypadku dorwałem od A6 (7H0 919 275C) i musiałem delikatnie „poprawić” zderzak. Z podanym powyżej ustawieniem gniazda do naszej instalacji powinny podejść wszystkie czujniki na 3 piny (schemat jest stały – pin 1 = zasilanie, pin 2 = sygnał do PDC, pin 3 = masa). Ceny czujników na allegro to ok 100zł za szt. - ze względu na montaż przycisku PDC w konsoli pozbywamy się schowka na monety. Jeśli poza PDC nie chcecie dokładać tam nic więcej w puste miejsca zakładamy zaślepki. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby wrzucić tam kontrolkę dezaktywacji poduszki czy też w przypadku limuzyny przełącznika elektrycznie sterowanej rolety tylnej szyby Jeśli chodzi o przycisk ESP – można zostawić stary – mimo innego profilu (zaokrąglony) będzie pasował do nowej ramki (mega rezacze mogą kupić wersję zgrywającą się idealnie z nowymi przyciskami – numer podałem w wykazie części) - podłączenie wiązki czujników – są dwa sposoby na jego realizację. Oryginalnie wiązka przedniego zderzaka posiada złącza do reflektorów oraz klaksonu. W wariancie pod PDC dodano w niej 5 gniazdek (4 do czujników oraz jedną, która łączy wiązkę przedniego zderzaka z wiązką „adapterem”). Numer wiązki która nas interesuje to 8E0 971 095 C. Decydując się na to rozwiązanie cała operacja polega na podmianie oryginalnej wiązki znajdującej się w przednim zderzaku... Wiąże się to jednak z wydatkiem 450zł w ASO (lub okazyjnie ok.150zł na allegro) + oczywiście koszt czujników... Tańszym rozwiązaniem jest zakupienie czujników wraz z wiązką na allegro (jak się uda traficie komplet za 300/400zł) – jako że wiązkę na przód naprawdę ciężko zdobyć – możemy się posiłkować zestawem na tył. Cały problem polega na tym, że ori tylna wiązka jest zakończona wtyczką 12-pinową, w której obsadzone są wszystkie przewody. Aby móc podłączyć taki przewód do adaptera z przodu trzeba będzie zastąpić w/w wtyczkę elementem pasującym do adaptera (czarna 10-pinowa wtyczka 6X0 917 815). Następnie zmostkować wszystkie sygnały zasilania (pin 1 czujnika) i mas (pin 3 czujnika) tak aby do wtyczki kończącej wiązkę dochodziło 6 przewodów (wspólne zasilanie i masa oraz osobny sygnał od każdego czujnika) – ostatecznie obsadzonych pinami „B”. Całość łączymy zgodnie z poniższym schematem: - mocowanie czujników: początkowo chciałem sam wycinać otwory w nakładce zderzaka – ostatecznie zdecydowałem się jednak na zakup fabrycznie przygotowanej części (wydaje mi się, że próbując samemu wyciąć otwory – mimo że miejsca przewidziane na sensory są ładnie oznaczone na wewnętrznej stronie nakładki – istnieje mała szansa aby zrobić to poprawnie i równo). Poza tym oprócz wycinania otworów potrzebne są jeszcze uchwyty sensorów – a tych nie kupimy osobno (no chyba że na jakimś szrocie...) – są one dostępne w komplecie z nakładką posiadającą fabryczne otwory dla PDC. Potrzebne narzędzia: - nasadka sześciokątna „8” do półki pod kierownicą - klucze/wyjmaki do RNS-E - XZN 10 (gwiazdka 12 ramienna) do odkręcenia fotelu kierowcy - zestaw standardowych płaskich kluczy m.in. do demontażu boczków tylnej kanapy - torx 25 do odkręcenia łączenia dolnego i górnego słupka D, oraz sterownika PDC - torx 20 do odkręcenia tapicerki progu w przedziale bagażnika - torx 30 do odkręcenia lewego reflektora i zbiorniczka spryskiwacza - klucze „wyjmaki” dla fabrycznego radia/RNS-E - lutownica - zestaw śrubokrętów też może się przydać Zanim zabierzemy się za rozbieranie auta zaczynamy od przygotowania wiązki, która połączy nowy sterownik PDC z panelem elektrycznym i wiązką adaptera w dolnej części słupka A. Dane dotyczące okablowania (10 przewodów): - 6x 360cm (>> adapter) - 2x 460cm (>> głośnik) - 2x 490cm (>> przełącznik) Oprócz tego osobno: - 1x 60cm (przełącznik PDC >> zegary) - 2x 30cm (masa włącznika i podświetlenia przycisku PDC >> uziemienie) Proponuję także aby po przygotowaniu wiązki, okleić ją ładnie taśmą szmacianą (na początek na długości 350cm zaczynając od końcówki która wejdzie do gniazda sterownika PDC), instalacja będzie wtedy przypominała fabryczną no i oprócz tego unikniemy efektu pstrykania luźnych kabelków Taśmę przypominającą ori, powinniście dostać w dowolnym sklepie elektrycznym. Zanim okleicie przewody nie zapomnijcie ich opisać przy pomocy labelera lub po prostu kawałków taśmy samoprzylepnej (jest to szczególnie wskazane jeśli nie posiadacie lub nie macie zamiaru skorzystać z pomocy multimetru). Końcówkę która wchodzi do PDC uzbrajamy w najmniejsze piny w naszym zestawieniu („A”). Nowa wiązka będzie posiadać 10 przewodów – 8 z nich (biegnących do adaptera wiązki czujników i głośnika) wpinamy do nowej kostki sterownika PDC (12-pin brązowa), natomiast pozostałe 2 (biegnące do przycisku PDC w konsoli) do starej 16-pinowej (też brązowej). Pin 1 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 6 „B” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNKCJA: Masa czujników przedniego zderzaka Pin 2 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 1 „C” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNCJA: zasilanie czujników przedniego zderzaka Pin 3 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 460cm) → Pin 2 „A” (2-pin, czarna wtyczka 4B0 972 623 głośnika przedniego) FUNKCJA: zasilanie głośnika ostrzegawczego przednich czujników Pin 4 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 460cm) → Pin 1 „A” (2-pin, czarna wtyczka 4B0 972 623 głośnika przedniego) FUNKCJA: masa głośnika ostrzegawczego przednich czujników Pin 5 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 3 „B” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNCKJA: Sygnał czujnika (lewy-przód) Pin 6 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 2 „B” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNCKJA: Sygnał czujnika (lewy-środek) Pin 7 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 4 „C” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNKCJA: Sygnał czujnika (prawy-środek) Pin 8 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 5 „C” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNCKJA: Sygnał czujnika (prawy-przód) Pin 4 „A” (16-pin, czarna wtyczka 8E0 972 416A w sterowniku PDC) → (dł. 490cm) → Pin 4 „A” (6-pin, czerwona wtyczka 4D0 971 636B przycisku PDC w konsoli) FUNKCJA: Zdalne włączanie/wyłączanie pomocy przy parkowaniu Pin 13 „A” (16-pin, czarna wtyczka 8E0 972 416A w sterowniku PDC) → (dł. 490cm) → Pin 2 „A” (6-pin, czerwona wtyczka 4D0 971 636B przycisku PDC w konsoli) FUNKCJA: Zasilanie diody sygnalizującej włączenie lub usterkę systemu pomocy przy parkowaniu W opisie budowy nowej wiązki nie uwzględniłem dodatkowego przewodu który jest wymagany w autach wyposażonych w hak – jeśli zajdzie taka potrzeba, chętnie udzielę dodatkowych informacji na ten temat. Wiązka gotowa – możemy brać się za rozbieranie auta Ze względów bezpieczeństwa (możliwe, że będziemy odpinać poduchy foteli i kanapy) proponuję odłączyć akumulator!!! Zdejmujemy osłonę zamka w przedziale bagażnika (4 śruby torx 25). Dla ułatwienia prac które będą odbywać się w tej części auta można zrzucić oparcie kanapy oraz wyjąć podłogę (także plastik koła zapasowego – jeśli będziecie włazić do bagażnika, osłona może nie wytrzymać). Teraz pora na lewy boczek – trzymają go 4 spinki, 4 uchwyty siatki bagażowej (po dwie śruby torx na każdym) oraz śruba torx na łączeniu z górną częścią słupka D. Następnie wyciągamy siedzisko kanapy... (jeśli wasze auto jest wyposażone poduszki powietrzne w boczkach tylnej kanapy – zanim rozłączycie wiązkę upewnijcie się, że wyłączyliście akumulator. ...i jej boczek odkręcając śrubę (uwaga na wiązkę i gniazdo poduszki jeśli boczki kanapy są w nie wyposażone) Pora na demontaż fotela kierowcy (4 śruby) – nie trzeba wyciągać fotela – wystarczy położyć go na zrzucone tylne oparcie – długość przewodów siedziska powinna na to pozwolić. Demontaż dolnego słupka C Ściągamy dolną i środkową (małą) osłonę słupka A aby uzyskać dostęp do podłogi Demontaż półeczki pod kierownicą (klucz 8-nasadka, 3 śruby) – aby dostać się do bocznej śruby musimy zdjąć klapkę osłaniającą bezpieczniki: Zdejmujemy też podkładkę pod stopę aby uzyskać lepszy dostęp do ściany grodziowej Jeszcze tylko dolny słupek B Podnosimy wykładzinę podłogi a następnie prowadzimy nową wiązkę zgodnie z poniższymi zdjęciami (mocujemy do starej wiązki przy pomocy trytytek). A tu już na gotowo – wiązka spięta i poprowadzona tunelem przy dolnym słupku A Najkrótszy koniec (niebieskie gniazdko) wpinamy do plastikowego uchwytu (panel elektryczny, dolna część lewego słupka A). Montujemy głośnik 4B0 919 279 – w karoserii za tunelem (mocujemy go przy pomocy plastikowych nitów 8Z0 857 784) a następnie podpinamy jego wiązkę. Teraz czas na przełącznik PDC – w miejscu na niego przeznaczonym znajduje się szufladka na monety, czeka nas demontaż Aby ułatwić sobie pracę przy pomocy kluczy/wyjmaków wyciągamy radio (lub RNS-E). Gdy już się z tym uporamy – ściągamy górną ramkę tunelu (wyjdzie bez problemu gdy podważymy ją płaskim śrubokrętem od wewnątrz). Podważając 2 zaczepy od góry ciągniemy za ramkę – w ten sposób wysuniemy szufladkę. Na ilustracji poniżej pokazano co prawda demontaż uchwytu na kubek, jednak zasada dla ramki jest identyczna Ramka jest zespolona i obejmuje także profil na przycisk ESP. Odłączamy kostkę ESP i wyciągamy przełącznik – montujemy zestaw przycisków i zaślepek w nowej ramce. Obudowy przełączników są profilowane – nie da się ich założyć w innym ustawieniu. Tutaj dla przykładu ramka należąca do kolegi czaki22 (wymontowany przycisk ESP który ma zawędrować do mnie ) Na koniec zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Trzeba połączyć przełącznik PDC z zegarami. Pod kierownicą po prawej stronie (po zdjęciu dolnej półki) zobaczycie zieloną 32-pinową kostkę wpiętą do zegarów. Wyciągamy ją i zdejmujemy obudowę aby uzyskać dostęp do pinów. Nasz sposób na połączenie był taki, że wyciągnęliśmy pin 17 z zielonej kostki (przewód niebiesko-szary) i podpięliśmy dodatkowy kabelek bezpośrednio do pinu (bez cięcia przewodu – chociaż równie dobrze można i tak). Drugi koniec przewodu wchodzi w pin 1 czerwonej kostki przełącznika PDC. Długość przewodu – zgodnie z opisem czyli 60cm. Na obu końcach kabla stosujemy pin „A” Pozostało jeszcze podłączenie masy podświetlenia i styku przełącznika PDC – potrzebne będą 2 kabelki o długości 30cm. Po stronie przełącznika zastosujemy piny „A” natomiast do uziemienia posłuży nam okrągła złączka w której mostkujemy drugi koniec przewodu. Masę wpinamy w szkielet konsoli środkowej – bezpieczniej będzie użyć „widełek”. Gwint śruby którą wybrałem na potrzeby uziemienia nie znajduje się w szkielecie konsoli lecz w spince wsuniętej między słupki. Stosując widełki nie wypchniecie spinki (my bawiliśmy się okrągłą końcówką i spinka nam „uciekła”). Pierwsza faza za nami Dalsza część zabawy obejmuje montaż wiązki „adaptera” czyli połączenia kabelków wnętrza auta z przedziałem silnika. Niestety wymaga to zdjęcia lewego koła oraz jego nadkola. Ale po kolei... Jak zdjąć koło i czynności z tym związanych nie będę opisywał ze względów oczywistych Zajmijmy się nadkolem. ... Poniżej schemat mocowania nadkola: Prowadzenie oryginalnej wiązki zaznaczyłem poniżej – trzeba ją wymontować. Seryjnie wiązka ta podłączona jest do zbiorniczka płynu do spryskiwacza (2-pinowa wtyczka/2 kabelki). Od strony wnętrza auta – adapter przechodzi poniższą drogą: Demontując ori wiązkę wyciągamy piny z wtyczki w/w oraz usuwamy oryginalną gumę (uszczelkę) i plastikowe prowadzenie. Stare kabelki przeciągamy przez gumę nowej wiązki a następnie montujemy całość w miejscy prowadzenia starej wiązki idącej do zbiorniczka. Prowadzenie za zbiorniczkiem to już Wasz autorski pomysł – ja przeprowadziłem przewód pod reflektorem spinając wiązkę z oryginalną wiązką zderzaka… Tylną część wiązki zakończoną niebieską 10-pinową wtyczką spinamy z wiązkami w dolnej części słupka A a następnie łączymy ją z niebieskim gniazdem w panelu z wtyczkami. Zauważcie że wiązka adaptera posiada 8 przewodów – nas interesują jedynie piny od 1 do 6. Nr 9 i 10 to sygnały dla sterownika zdalnego otwierania bramy garażu (Homelink) – opcji której dziś nie omawiamy Póki co ta część wiązki pozostanie niewykorzystana. Teraz przenosimy się na zadek auta – kostki w PDC obsadziliśmy już wcześniej, można więc na luźno (narazie bez przykręcania) wpiąć się do nowego sterownika. Sprawdzimy czy wszystko działa Na tym etapie instalacji – zanim zdecydujemy się na poprowadzenie wiązki czujników oraz zderzaka warto podpiąć się sensorami na luźno do wiązki adaptera . Dzięki temu jeśli coś pójdzie nie tak (pomyłka przy rezaniu wiązki/obsadzaniu pinów itd.) będziemy mieć łatwiejszy dostęp do poszczególnych elementów instalacji i łatwiej zlokalizujemy/usuniemy źródło problemów. Po wpięciu się do 10-pinowej czarnej wtyczki adaptera, wystarczy włączyć zapłon i wrzucić wsteczny bieg. Jeśli coś będzie nie tak z głośnika PDC przez jakiś czas będzie wydobywał się stały pisk – oprócz tego dioda na przełączniku PDC będzie mrugać na zielono. W ten sposób sterownik zgłasza problemy z systemem PDC – tak się składa że przydarzyło się także nam Nie docisnęliśmy wtyczki głośnika przedniego... Jeśli dysponujecie VAGiem – można podłączyć się do modułu PDC (zakładka Electronics, moduł nr XX) i sprawdzić błędy jakie zostały zapisane w sterowniku (pozwoli to bardzo szybko ustalić i usunąć przyczynę problemów). Oprócz głośnika, w/w sygnalizacja usterki może oznaczać także uszkodzenie któregoś z czujników – wszystkie potrzebne informacje najprawdopodobniej znajdziecie w buforze błędów PDC. Przypomnę tylko, że sprawny czujnik w momencie aktywacji (wsteczny bieg, zdalne uruchomienie systemu PDC przy pomocy przycisku w konsoli) powinien „cykać” – przykładając ucho do sensora możecie zweryfikować czy jest sprawny. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem – po wrzuceniu wstecznego biegu usłyszycie pojedyncze piknięcie a następnie led w przełączniku PDC zapali się na zielono. W tym przypadku możemy przejść do montażu wiązki czujników oraz przekładki przedniego zderzaka. Powyżej macie zaznaczone miejsca w których zderzak przykręcony jest do nadwozia... Niestety ze zderzakiem jest troszkę zabawy – w miarę możliwości postaram się dodać tu jeszcze kilka zdjęć i uwag które powinny pomóc Wam przebrnąć przez tą część modyfikacji I to chyba już wszystko. Składanie wykonujemy dokładnie w odwrotnej kolejności – przy zakładaniu boczku w bagażniku – w pierwszej kolejności zamontujcie tapicerkę a potem boczek kanapy (profil tapicerki wchodzi pod boczek - będzie łatwiej to poskładać). Gratuluję wszystkim wytrwałym którym udało się doczytać aż do tego miejsca Poradnik z braku czasu powstawał na raty - momentami może wydać się wam mało spójny. Jeśli przez swoją nieuwagę coś przeoczyłem lub opisałem w niezrozumiały sposób - dajcie znać, będziemy wszystko prostować Powodzenia w rezaniu! UZUPEŁNIENIE: Instalacja PDC - czujniki w tylnym zderzaku Potrzebne części: 8Z0 919 283 A – sterownik PDC (4 kanałowy) – [488zł ASO // 100-200zł allegro] 4B0 919 275 B – czujnik [304zł x 4 = 1216zł ASO // 80-100zł allegro] 8Z0 857 784 - nit mocujący głośnik [2zł x2 = 4zł ASO] 4B0 972 623 - oprawa styków (czarna, 2-piny) do głośnika [15zł ASO] 4B0 919 279 - głośnik [54zł ASO] 8E0 971 085 – wiązka czujników tylnego zderzaka [463zł ASO // 100-150zł allegro] 8E0 972 416 A – kostka 16-pin do sterownika PDC [12zł ASO] Nakładka zderzaka z fabrycznymi otworami i uchwytami dla sensorów (zależnie od wersji): 8E5 807 301 H GRU – limuzyna [1621zł ASO // 100-200zł allegro] 8E5 807 301 R GRU – limuzyna S4 [1972zł ASO] 8E9 807 301 K GRU – Avant [1506zł ASO // 100-200zł allegro] 8E9 807 301 S GRU – Avant S4 [1973zł ASO] - 45m przewodu o przekroju 0,35mm - 4m przewodu o przekroju 0,22mm - 13 pinów A (zdjęcie na początku poradnika) Jeśli chodzi o czujniki i wiązkę – szukajcie kompletu na allegro – wychodzi znacznie taniej niż zakup części osobno. Za komplet (wiązka z czujnikami) zapłacicie ok. 300zł. RAZEM (wariant optymistyczny czyli sterownik, wiązka z czujnikami i nakładka zderzaka z allegro): ok. 800zł Jeśli chodzi o instalację – w zasadzie najtrudniejsza operacja to położenie wiązki zasilającej sterownik i łączącej go z zegarami i złączem diagnostycznym. Sama instalacja wiązki w tylnym zderzaku nie będzie już tak kłopotliwa. Schematy połączeń Wiązka tylnego zderzaka: Sygnały PDC: Zasilanie: Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.