wisiel

2,5 tragedia. Musisz szukać silnika po lifcie. Bodajże kod silnika BDV. Nie do zabicia jednostka.

Też bym obstawiał łożysko koła. U mnie padło w lewym, zmieniłem i cisza. teraz zaczyna szumieć z prawej ( szum typu jazdy po sfrezowanym asfalcie).

Co do łączników, kup w Olkuszu poliuretany i bedziesz miał to z głowy do końca auta. Przegubu nie doradzę- indywidualna sprawa.

Gdyby pakiet był nieszczelny to pojawiłaby się para wewnątrz pakietu. Tak jak pisałem, to ograniczona cyrkulacja w najzimniejszym punkcie okna. Gdybyś przykładowo nie miał parapetu pod oknem, ciepłe powietrze ogrzewało by okno, niwelując ten efekt. Oczywiście to jest przykład, nie rozwiązanie. Pytanie na ile to przeszkadza? Nie zawsze da się to usunąć. Tak więc jak pisałem, możliwy przewiew na styku dwóch uszczelek- do usunięcia. Drugie- zastosowanie zbyt zimnej ramki dystansowej w pakiecie, alu, stal zamiast kompozytu, powoduje mostek termiczny i przemarzanie- nie do usunięcia, przecież nie będziesz zmieniał pakietów. Możliwość trzecia, przewiew pomiędzy skrzydłem a ramą(zbyt mały docisk uszczelki skrzydła do ramy- regulacja na zaczepach mimośrodem). Czwarta, przewiew pomiędzy ramą a parapetem- przyczyna, nie usunięcie listwy transportowej dołu okna przed montażem( przemarzanie i przewiewanie w styku listwy) ostatnia- brak ciągłości w uszczelnieniu pianką- przedmuch. Jeden z tych czynników, lub kilka w połączeniu powoduje wychłodzenie dołu okna do punktu rosy włącznie. Jeśli jest tego dużo, to niestety masz trudny orzech do zgryzienia, bo nie jet łatwo w wykończonym oknie to usunąć. O dziwo w tym sezonie nie było dużych różnic temperaturowych i nie powinno to zjawisko wystąpić. Przy starego typu oknach, lub skopanym montażu widziałem wyraszanie występujące do 20 cm od dołu szyby ze spływem wody na parapet. Najczęściej jest to w blokach, gdzie szły tanie okna, lub dociepleniowcy przy montażu parapetów wyrywali całą pianę z dołu ramy. mam nadzieję że rozjaśniłem Tobie trochę obraz. Reszta jest po Twojej stronie. Pozdrawiam

Nawiewnik niewielkie ma tu znaczenie. Po prostu skrapla Ci się para wodna z powietrza w najzimniejszym punkcie okna. W tym miejscu obieg powietrza jest najmniejszy, szczególnie że masz narożnik dodatkowo osłonięty prowadnicą od rolety. Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy oglądając te zdjęcie to to że wyraszanie występuje w samym narożniku szyby. Łączą się tam dwie uszczelki z listew przyszybowych. W ramie skrzydła występuje pewien przewiew powietrza, możliwe że część dostaje się do wnętrza przez styk uszczelek, na tyle ochładzając powierzchnię narożnika aż występuje skroplenie pary. Mniemam że zjawisko te występuje teraz, tj. zimą i występuje po nocy po zamknięciu rolety?

Czujnik położenia wału mocowany jest na przekładni w okolicach koła zamachowego. wpięty do inatalacji jest poprzez wtyczkę zamocowaną na grodzi. Nie wiem nawet czy to nie jest ta bordowa wtyczka widoczna na zdjęciu. Chyba że to od sondy. U mnie zwalony czujnik w którejś audicy dawał podobne objawy. W skrajnych przypadkach odpalałem auto rozrusznikiem na dwójce. Jak nim podjechałem kawałek to zapalał. Ryzykowny sposób ale działał.

No i niewiele z tego nadal wynika. Jesteś mało konkretny i proponuję byś na przyszłoś konkretniej podchodził do tematów. Skoro jednak już tu jestem to: remont silnika z reguły jest nieopłacalny( piszę tutaj o uszkodzeniu silnika typu: zeżarł olej, płyny i wypluł siwy dym, urwało, tłok, korbowód, zatarły się panewki itd, itp.). Jeśli masz uszkodzoną głowicę, osprzęt silnika, silnik moczy się z uszczelnień itp., to jak najbardziej naprawa jest wskazana- tylko jak już zaznaczono, to nie jest remont silnika. Remont silnika- wymiana wszystkich części ruchomych na nowe, lub regenerowane do stanu pierwotnego, przywracajace silnikowi parametry i sprawność do stanu fabrycznego.

Remont silnika to nie jest remont turbiny czy wymiana rozrządu. Albo nie rozumiesz tematu , albo o czymś nie piszesz.

Dla pewności odklej szybę. Ja jak tak zrobiłem okazało się że rdza już zsadzała uszczelnienie szyby i cud że jeszcze nie przeciekało. Na bank będziesz miał to samo. Dokładnie doczyścić, podkład epoksyd, lakier i dokładne uszczelnienie światła stop. Miałem też problem z odklejaniem się lotki potem( bo jest przyklejona fabrycznie), sprawę załatwiła dopiero taśma dwustronna sprowadzona z niemiec bo w polsce to shit sprzedają.

No raczej że nie nowy Używka podobno w dobrym stanie. Zobaczymy jak dotrze przesyłka ile warte to.

Moja odpowiedź brzmi rób. Niech zmieni i zobaczysz czy dało efekt. Jak tak to kilka tysia w kieszeni. Robimy teraz rozrząd w b8. Sam rozrząd 2500. Sprzęgło 1330. Teraz dwumas 500. No i jeszcze płyny wszelakie no i robota 3000. Noc nie ryzykujesz a na pewno zyskujesz

Błotnik i drzwi przednie do wymiany. Ja bym nie szpachlował. Kup używkę w kolorze. Jak będzie odcień się różnił, to wtedy zaczniesz sie martwić. Części od angola są ok. Najwyżej detale przełożysz. Masz duże szanse dopasowania tonalnego, bo twój kolor tak się nie wybarwia od UV.

Nie odpala? Czyli co? Nie da rady kręcić czy kręci a nie zaskakuje? Jeśli to pierwsze to albo bierze autko na postoju,albo aku nie trzyma. Eliminujesz jedno, wyjdzie drugie.

Bez przesady, mało wiem, a to co wiem zdobyte na błędach niestety. Co do reku.. , u mojego znajomego dom zbudowaliśmy z porothermu 25cm, 15 styro lambda0,031, na dachu strop teriva, na niej styropapa od 20 do 25 cm. okna duże trzyszybowe, grube pasywki. Budynek parterowy z dachem płaskim budowany w literę C. Temperatura latem 28 st. Nauczony doświadczeniem u siebie buduję wymiennik gruntowy zasysanego powietrza, klima będzie zbędna. Jak mieszkasz nie za daleko od Piekar to mogę wpaść

Ok. Zgadzam się. Tylko moją wątpliwość budzi fakt co da na tą płytę? Grunt, gips? Grunt, klej minerał, gips? Grunt, klej siatka, klej, gips? Czy jeszcze co innego? Ruszt drewniany? Zabezpiecz drewno dobrze. Te impregnaty zielone to pic. Kup opryskiwacz ogrodowy, środek grzybobójczy i jazda. Raz przed budową rusztu i raz po jego zbudowaniu.

membranę zaklej w tych miejscach taśmą. Rozbieranie połaci o bezsens. Taśma do membran w hurtowni kosztuje do 5 zł. masz uszkodzoną wierzchnią warstwę membrany odpowiedzialną za dyfuzję pary wodnej od w kierunku zewnątrz budynku. Nie wstawiaj wentylacji na strychu, nie wiem po co miała by być. Wentylacja tam nie potrzebna, w ostateczności będzie w ramach dyfuzji wilgoci przez izolację i membranę pod dachówkę. Nie poprzestawaj na rozmowach z jednym wykonawcą. Zapraszaj na budowę kilku, bo jeśli nie znasz tematu to stracisz płacąc za fantazję niedouczonych budowlańców. Mi pierwszy gość od piany takie fantazje cisnął że hej. Dopiero po rozmowach z kilkoma kolejnymi załapałem temat. Nie bardzo rozumiem dlaczego nie miałbyś zmienić wełny na pianę, czy grubości styropianu, czy typu okien. Ty jesteś inwestorem i ty masz do tego prawo.Co złego jest w tym że wywaliłeś 40 cm wełny o lambdzie 0,033 na 30 cm piany o lambdzie bodajże 0,22W/m2? Oczywiście możesz dać znać projektantowi by zmienił wpisy, ale niech to zrobi raz, na samym końcu budowy, bo będziesz miał jeszcze wiele zmian. Na twoim miejscu zastanowiłbym się czy nie zmienić styro na niższą lambdę. Domu nie budujesz na dwa dni, a lambda oscylująca w okolicach 0,040 to zaczyna być powoli shit. Możesz dać styro 20 od północy i wschodu, 15 natomiast od południa i zachodu. Ja wybrałem grafitowy styro 15 cm. 0,030. Możesz również zastanowić się nad płytami PIR. 5 cm. piru 0,022 lambda to tyle ile 15 cm styropianu. Niestety PIR jest nadal drogi i trzeba mieć szczęście by go taniej kupić. Firma Knauf jest dobra( przede wszystkim styropian jest równy i elewacja lepiej wygląda), ale jest generalnie drogi niestety. Wspominałeś o rekuperacji. Powietrze będziesz pobierał zapewne przez ścianę? Jeśli tak to musisz wiedzieć że będziesz miał nawiewane latem ciepłe powietrze do domu, i będziesz musiał pomyśleć o klimie. Acha. Sprawdź proszę te dwa gwoździe wystające z deski koszowej na zdjęciu, czy nie wilgotnieje w ich obrębie. Kosz to miejsce z mnóstwem wody i dekarze nie powinni tam nic przybijać. Jedyne mocowania w miejscach gdzie są krokwie i występuje docisk przebitej membrany między materiałami. Oni zwykłymi gwoźdźmi przybili kontrłatę lub łatę do deski, zamiast je przykręcić wkrętem nie przelotowym.

No nie do końca taka sama cena. Płytę GK najtaniej jak mi się udało znalazłem po 11,99 zł za arkusz. Płyty OSB czy MFP za te pieniądze nie kupisz. Drugą sprawą jest gładź czy tynk na płytę. zwykłe zaprawy tego się nie imają, zaprawy na ekstremalne podłoża zbyt drogie i nie ma gwarancji jak długo poleżą z racji powłoki woskowej na osb. Moim zdaniem koszty, praca i niepewny efekt powodują odrzucenie tego rozwiązania.

Stare porzekadło budowlańców brzmi: co nasiąkło to wyschnie . Gdyby wełna raz nasiąkła i nie oddała wilgoci, to całe docieplanie nie miało by sensu. Nawet nie wiesz ile razy proces nasiąkania i wysychania ma miejsce w trakcie całego życia domu. Układasz folię paroizolacyjną. Dla mnie jest to bardziej wiatroizolacja. tak więc rób to szczelnie. Folia grubości min 0,2 mm. Zakłady sklejasz taśmą. Folię wywijasz na ścianę lub kleisz naroże( folia- ściana taśmą. Po ułożeniu płyty GK. Nadmiar obcinasz na równo z płytą. Wszelkie przejścia przez folię( kable, rury, kominki) szczelnie zaklejasz. Nie skręcasz profili ściennych UD z sufitowymi CD. Połączenie ma być ruchome- Tylko wsunięte jeden w drugi. Tak samo płyta GK nie może być przykręcona do profilu Przyściennego. Chodzi o zachowanie ruchomego połączenia, które zapobiegnie pękaniu w narożach. Płytę montujesz z przesunięciem tzn. jeżli pierwzy rząd zacząłeś od całej płyty, drugi zaczynasz od płyty obciętej o 50 cm.. Zapobiega to ewentualnym przeciągnięciom pęknięć na łączeniach.

Interesuje Ciebie tylko Lambda, reszta to marketingowy bełkot i jest jak telewizor z 4K- jest ale w praktyce z tego nie skorzystasz.

Więc tak po kolei: jak już popełniłeś takie fo- pa z dachem to robisz tak: wełna nie może dotykać membrany( w miejscu styku nastąpi podciąganie higroskopijne wilgoci z membrany w kierunku wełny. Sposoby wykonania tego, załóżmy że krokiew 18 cm: dajesz wełnę 15 cm na lico z dołem krokwi, wełna nie może być ciasno przycięta i zbita, ale nie na tyle luźno by były szpary na styku. Sposób 2- nabijasz listwy 3 centymetrowe na boku krokwi tuż przy membranie po całej ich długości. na listwy mocujesz membranę do której śmiało możesz docisnąć wełnę. W ten sposób zachowasz szczelinę wentylacyjną. Sposób 3: do boków krokwi mocujesz za pomocą gwoździ, zszywek wkrętów... itd. sznurek ( pamętaj by był elestyczny bo można go mocno naciągnąć) w taki sposób jak sznurówki w bucie- lewa, prawa- prawa, lewa, krzyżowo. Na tak przygotowany ruszt kładziesz wełnę. Masz wtedy pewność że całościowo masz zapewnioną szczelinę wentylacyjną. Pamiętaj kilka zasad które musisz zachować: szczelina wentylacyjna wełna membrana 2- 3 cm. ( nie słuchaj podpowiedzi że wełna może dotykać membrany bo membrana oddycha) Wełna ma być położona szczelnie, ale nie może być ściśnięta, zbita( nie trzyma wtedy parametrów), tak więc nie upychaj jej" na chama" w dziury ile wlezie. Każdą kolejną warstwę kładziesz krzyżowo względem poprzedniej. I to by było tyle. Acha ważnym etapem jest układanie foli paroizolacyjnej. Kup grubą folię( unikniesz wtedy przypadkowych rozdarć, folię przyklejasz na ruszt aluminiowy( tuż przed płytą gk.) i przyklejasz do ścian. Wszelkie przejścia przewodów, rur, kominków etc. zaklejasz szczelnie taśmą, tak by nie było przedmuchów. Nie podpowiem Ci ile dać wełny. To indywidualna sprawa, w zależności ile masz kasy. Lepiej jednak kupić gówniane meble czy płytki, niż za słabo docieplić. Meble czy płytki możesz zmienić bez większych problemów za kilka lat. Docieplenia już nie poprawisz. Osobiście uważam że na obecne czasy 30 cm wełny to takie minimum startowe. Zastanów się nad pianą. Plusy jej to: Brak mostków i szczelin, oddaje wodę i wilgoć. zajmuje mało miejsca. Układanie stelaży i sufitów zaczniesz po 5 godzinach od wejścia ekipy na budowę. W częstochowie są tanie firmy. Ja wytargowałem 50 zł za m2 przy 20 cm grubości. Możesz założyć styropian na wełnę jako drugą warstwę. Możesz założyć styropian jako pierwszą warstwę. Nie do końca jest to prawidłowe, ale zda egzamin, pamiętaj jednak że musiałbyś zastosować w tym pomieszczeniu kominki odprowadzające wilgoć, z racji parametrów styropianu. na twoim miejscu nie docieplałbym strychu a jedynie wydzieliłbym komorę na samą stację rekuperacji, a docieplenie główne poprowadziłbym po suficie poddasza. Natomiast jeśli docieplasz dach do kalenicy, to w tym przypadku nie docieplałbym sufitu poddasza, bo to zbędne dublowanie systemów i marnotrawienie pieniędzy.

Na skosy dajesz grzybki, na sufity esy lub wieszaki sprężynowe. Kierownik to kretyn i gada bzdury. Gdzie płyty pękają? Na styku ściana sufit. Dlatego że wszyscy na ścianach dają profile " ud" i na sztywno skręcają je z profilami CD Tak że płyta GK jest przymocowana do ściany. Płyta GK nie ma prawa być mocowana do profili ściennych. Połączenie ma być pływające wtedy nic nie pęka. Tyle lat i nadal ludzie nie potrafią prawidłowo położyć GK w domu. Żenada nie firmy.

Tynki generalnie żadna różnica, Po za tym że cementowe szybko schną i mniej chłoną wilgoć. Piec poleciłbym polski Termet eco condens gold jednofunkcyjny oczywiście( tani i gwarancja 7 lat). Zasobnik?- twój wybór. Jeśli masz prysznice z deszczownicami to większy( zużywają dużo wody). Ja zakładam 120 litrów. W zupełności wystarczy. Przecież nie wszyscy równoczesnie używają wody do mycia, po za tym nowoczesne piece i zasobniki szybko grzeją wodę.

Zapewne masz 6 seu 14 c. Wejdź pod samochód i będziesz wiedział dokładnie, lub wejdź w dział numerów części i w temat prawie jak etka- tam namierzysz swoją i kompatybilne z nią. Co do potrzeby wymiany- zatarła się?

nie koniecznie. moje auto nie miało mocy, skrzynia nie pracowała jak powinna, zdarzało się że gasł podczas jazdy. okazało się że giltrvpaliwa był zapchany. znajomy w b8 miał padnięty cięgło od klap lewych. w obu przypadkach zero błędów na kompie.

miało być z racji braku błędów...