46lukasz

czyli rozumiem że nie zważając na kwestię spalania, muszę szykować się na wymianę/mycie/wycinanie DPF. ogólnie czy to normalne że ciśnienie różnicowe zwiększa się wraz z zapełnianiem się filtra sadzą, i zbliżaniem do procedury wypalania? (cały czas tak myślałem) czy raczej powinno być w dopuszczalnym zakresie nawet przy zapełnieniu sadzą w stopniu wymagającym wypalania? A w kwestii wyższego spalania, macie jakieś pomysły jakie parametry jeszcze mogę sprawdzić?

@Muskel1 widziałem Twoje inne post na tym forum i widzę że masz sporo wiedzy, miedzy innym na temat DPF. Byłbym wdzięczny jeśli udzieliłbyś się tutaj. (próbowałem wysłać wiadomość prywatną ale jesteś nie osiągalny, więc próbuje jak mogę się z Tobą skontaktować)

Jutro jeszcze się przejadę, filtr się wypali i dam znać, ale myślę ze pod obciążeniem to raczej przekroczy 200hPa, bo już widziałem wyższe numery. Ja jak kupiłem ten samochód miał 120k km przebiegu i wtedy miał o wiele lepsze wyniki, jeśli chodzi o spalanie, tak jak w pierwszym poście. Mój rekord to trasa drogami nie autostradowymi gdzie można było utrzymać 110km/h, spalanie na komputerze wyszło 4.9L, teraz ta sama trasa to prawie 7L Dlatego to boli że czarno na białym widać że kiedyś mogło lepiej, więc teraz szukam przyczyny. Byłem dzisiaj wieczorem się przejechać i oto zmierzone parametry Chwila przed regeneracją DPF: Ciśnienie różnicowe na biegu jałowym - 20hPa Ciśnienie różnicowe pod pełnym obciążeniem na 4 biegu przy ponad 3000 obrotów - prawie 500hPa, przypuszczam że jakby jeszcze wyżej zakręcić to spokojnie by minęło 500hPa W tym samym czasie, moment obrotowy limitowany do około 430Nm Od razu po regeneracji DPF: Ciśnienie różnicowe na biegu jałowym 8-9hPa Ciśnienie różnicowe na luzie ale przy 3000 obrotów to około 80hPa Ciśnienie różnicowe pod pełnym obciążeniem na 4 biegu przy 4000 obrotów (przed regeneracja było przy 3000) - prawie 300hPa W tym samym czasie moment obrotowy także limitowany do około 430Nm, ale obroty wyższe w porównaniu do parametrów z przed regeneracji. Przy normalnej jeździe około 120km/h ciśnienie różnicowe to 115 hPa Jest o wiele lepiej niż przed, ale czy wystarczająco dobrze? Jestem ciekaw co ludzie myślą o tych numerkach. Naprawdę DPF jeszcze trochę pożyje czy jednak już trzeba się szykować na wydatki? Ja się zastanawiam nad tym obcinaniem momentu, czy to w ogóle jest czym się martwić. Silnik Diesla i tak osiąga największy moment w niskich partiach obrotów, wiec jeśli przy 4k RPM komputer zniży limit z 470Nm na 430Nm, to i tak jest to chyba wartość nie osiągalna przy tych obrotach, ale musiałbym zobaczyć wykres dla pewności. Z drugiej strony, to ze limiter już zaczyna się w ogóle odzywać możne coś znaczy? Ciekawe jak to wygląda w nowych autach, podejrzewam ze limiter w ogóle nie ingeruje. Wydaje mi się że znalazłem też zadane i faktyczne parametry doładowania, nazywają się trochę inaczej ale chyba to to. charge air pressure specified VS intake manifold pressure actual calculated. I podczas jazdy i na postoju się raczej zgrywają, chociaż nie wiem jakie odchyłki są dozwalane jeśli chodzi o doładowanie. Kolejna sprawa, podczas ostatniego serwisu zauważyłem ze dźwigienka od turbiny jest lekko okopcona. Czy to może świadczyć o problemami z DPF i nadmiernym ciśnieniem?

Dobrze wiedzieć z doświadczenia kogoś innego, a więc opony na pewno nie. Dzisiaj wieczorem zweryfikowałem temperaturę płynu chłodniczego. Co prawda wskazówka na zegarach poruszała się troszkę szybciej niż faktyczny odczyt z czujnika, ale finalnie 90' stopni zostało bez problemu osiągnięte. Na postoju temperatura spadła do 86', ale to było po 10 minutach pracy na luzie pod domem, przy +5' na zewnątrz, więc chłodno. Po ponownym ruszeniu temperatura prawie od razu ponownie podniosła się do 90 stopni. Więc termostat i kwestia dogrzewania się też raczej nie. Trochę podejrzane z tymi wtryskami i ich korektami bo wyglądają naprawdę OK. Długoterminowych korekt nadal nie znalazłem No chyba ze wszystkie działają po równo nie poprawnie, to i korekty nie duże, ale to chyba mało prawdopodobne. Jeśli chodzi o przepływomierz, są jakieś parametry powietrza zadane i faktyczne jakie mógłbym sprawdzić w celu weryfikacji czy ten element dobrze działa? Sprawdziłem jeszcze raz parametry DPF po powrocie z pracy. Wychodzi na to że już sporo sadzy się nazbierało i przy następnej wycieczce będzie regeneracja filtra. Do tego ciśnienie na różnicówce przy tym zapełnieniu sadzą to 19hPa. Z tego co czytałem, to już świadczy o dość zapełnionym filtrze, ale zobaczę jeszcze jaka będzie ta wartość po regeneracji. Ale nadal obstawiam ze DPF jest już na ostatnich nogach Dobrze by było jakby ktoś kto się na tym zna bardziej niż ja się wypowiedział

mówimy tutaj o odcinku długości 170km. nie robię go codziennie ale dosyć często i to właśnie z jazdy po nim zauważyłem ze spalanie wzrosło, i to już jakiś czas temu a nie tylko teraz, kiedy jest zimniej. temperature płynu chłodzącego jeszcze zweryfikuje ale myślę ze nie to jest problemem. auto nigdy nie miało problemu z dogrzewaniem się i nagrzewa się dość szybko. Ten silnik ma pompę wody z przesłoną, raz już rozrząd razem z pompą był wymieniany w ASO, wiec zakładam ze aktualnie założona pompa tez ma przesłonę, która do tej pory (odpukać) nie zacina się. Możesz pokierować gdzie znajdę długoterminowe korekty wtryskiwaczy? Próbowałem znaleźć w blokach pomiarowych żeby zweryfikować, ale się nie udało. staram się tankować cały czas na tej samej stacji, ale może cos oni zmienili, spróbuje następnym razem zatankować gdzieś indziej i zobaczę czy cos się zmienia. Jeszcze co przychodzi mi do głowy to opony. Aktualnie auto jest na drugim komplecie opon odkąd jestem właścicielem. Troche pojeździłem na pierwszym komplecie, potem najpierw zmieniłem opony na tylnej osi (nie zauważyłem zmiany w spalaniu), potem dobre pare miesięcy później zmieniłem tez te na przedniej osi (na ten sam model). Mniej więcej w tym samym okresie czasu zauważyłem różnicę w spalaniu, ale nie w taki sposób który wskazywał by bezpośrednio na opony. Sam nie sadze ze to opony, bo cos by się zmieniło już po zmianie opon na samej tylnej osi, (no chyba ze opony na osi napędzanej mają większy wpływ na spalanie). Druga sprawa to jak duży wpływ na spalanie faktycznie mają opony ? Wiadomo ze jakieś tam straty toczenia będą ale czy są naprawdę tak zauważalne różnice miedzy oponami? sam nie do końca w to wierze.

Witam, ostatnio zauważyłem ze spalanie mojego samochodu wzrosło. Regularnie jeżdżę ta sama trasa, z ta sama prędkością używając tempomatu. Wcześniej średnia spalania na tej trasie wynosiła ~5.4L / 100km, ale aktualnie jest ~6.5L / 100km, a poprzedni wynik jest totalnie nie osiągalny. To jeszcze nie koniec świata ale myślę ze cos się dzieje i próbuje znaleźć co jest tego powodem. Żadnych błędów nie ma, skan totalnie czysty, auto zachowuje się poprawnie, nie szarpie itd. Odczucia dokładnie takie same jak zawsze, tylko spalanie lekko wyższe. Przebieg to 208k km, silnik 2.0 TDI 190KM CNHA Auto totalnie fabryczne, nie było nic modzone, cala ekologia na miejscu. Mam dostęp do aplikacji OBD11 więc mogę sprawdzać różne parametry w silniku. Jak na razie moje poszukiwania wyglądają tak: - Nastawnik geometrii turbiny - wartość zadana i wartość faktyczna zgadzają się - Obydwa zawory EGR - wartość zadana i wartość faktyczna zgadzają się - Korekcje wtrysków - największa odchyłka to +-0.30mg na suw, wiec to raczej żaden powód do obaw - sterownik silnika nie obcina mocy - limiter momentu obrotowego nie spada, pod pełnym obciążeniem i przez cały zakres obrotów silnika, cały czas pokazuje 470Nm, co jest maksymalna wartością z tego co się orientuje. - DPF wypala się poprawnie i zazwyczaj co 650km. Auto nie dymi i końcówki wydechów nie są okopcone. - Na biegu jałowym, zaraz po wypalaniu DPF, różnicówka pokazuje około 12 hPa, wraz z zapełnianiem się DPF sadzą, ta wartość oczywiście wzrasta, aż do ponownego wypalania - DPF ma w sobie 52g popiołu, parametr z wartością limitowa to 80g (zapełnienie w ml to 0.12L ale górnej granicy nie podają) - to jest moim głównym podejrzanym, być może DPF nie jest na tyle zapełniony żeby komputer obcinał moc, ale wystarczająco zapełniony aby trochę utrudniać pracę silnikowi, więc i spalanie wyższe. Co myślicie? Na co jeszcze mogę spojrzeć? co jeszcze warto sprawdzić?

no i wszystko jasne, dzieki

Witam, Audi B8.5 2016r, aktualnie przód 314mm, chciałbym zrobić swap na hamulce z S4 345mm. Zaciski ogarnąłem ale patrze na tarcze na AutoDocu i są dwa typy tarcz do wyboru, na przykładzie Brembo: produkcja auta do 06 / 2011 -------- 09.B039.1X (link) produkcja auta od 07 / 2011 -------- 09.B970.1X (link) odpowiednik aktualnej tarczy: 09.A820.1X (link) Zimmerman i inne marki podobnie rozdzielają tarcze na te lata produkcji oprócz tego ze grubość różni się o 0.5mm, co raczej nic nie zmienia, jest jeszcze jedna różnica: wewnętrzna średnica powierzchni styku z klockiem w 09.B970.1X to 214mm, a w przypadku 09.B039.1X jest to 218mm - czyli bierznia tarczy jest 2mm "chudsza" ma to jakieś znaczenie czy po prostu brać tą tarcze która tańsza? z tego co wiem to ani zaciski ani klocki się nie zmieniły w połowie 2011r, więc nie wiem skąd ta różnica

napisałeś druga wiadomość w trakcie kiedy odpisywałem na ta pierwszą, wtedy jeszcze myślałem ze to układ w 100% szczelny. nie wiedziałem ze w tych układach występuje dyfundowanie, wyluzuj trochę

okej bardzo dziękuje za informacje.

okej, dzięki, ale jako że to układ zamknięty to gdzieś ten czynnik musiał uciec, czujnik nadal myślę ze dobrze by było wymienić.

czyli to syczenie jest spowodowane za małą ilością czynnika? a ile bar powinienem widzieć żeby było jak należy? jako że ten czujnik ciśnienia jest znany z tego ze przepuszcza przez wtyczkę, myślę że on jest głównym podejrzanym i warto go tez podmienić zanim ponownie nabije klimę

Cześć koledzy, Ostatnio zauważyłem że klima syczy od razu po włączeniu, i syczenie ustępuje od razu po wyłączeniu. Przy włączonej klimie powietrze z nawiewów jest lekko chłodniejsze niż to z otoczenia ale szału niema. Klima działała super jak kupiłem auto, potem około 3 lata nie była w ogóle używana. Ostatnio włączyłem i taka niespodzianka. Błędów żadnych nie ma, a odczytane ciśnienie czynnika to 3bar przy wyłączonej i 4bar przy włączonej klimie. Czy to w ogóle prawidłowe ciśnienie? Czy wymiana czujnika by coś tutaj pomogła?

nie wziąłem tego pod uwagę, czyli przy 345mm z przodu, fabryczne 300mm z tyłu będą używane o wiele mniej, bo większość siły hamowanie będzie z przodu?

sensownie też zrobić tył ale przecież nawet jak go zostawię jak jest, to przód 345mm i tak będzie działał

Czyli klocki syf i dlatego tak? ja początkowo myślałem ze tarcza słabej jakości ze taka korozja, ale po zmianie klocków na Ferodo rzeczywiście lepiej. A tarcze Zimmermanna są dobre czy lipa tak samo jak klocki? szczerze mówiąc nawiercane tarcze kupiłem tylko ze względu na wygląd, po żadnych torach nie latam i nie zamierzam, z tej samej przyczyny nie potrafię uzasadnić kosztów nowych jarzm i zacisków pod większą tarcze. Jakbym miał fabrycznie zaciski 1LA i tarcze 320mm to inna sprawa, z tego co czytałem to podobno wystarczy tylko jarzmo pod 345mm bo zacisk i klocki te same, może następnym razem, na pewno zaciski z Q5 te 4 tłoczkowe mogę sobie wybić z głowy przez koszt, ale te pod 320mm żeby zrobić na 345mm są w dostępniejszej cenie.

Mam nietypowy problem po wymianie kompletu hamulców. Na obie osie poszły nawiercane tarcze Brembo Xtra i klocki Zimmermann. Reszta elementów tez nowa: sprężyna zacisku przedniego, prowadnice zacisku, gumki prowadnic, blaszki, przy okazji pomalowane zaciski i osłony po wewnętrznej stronie tarcz. Wszystko starannie i czysto zrobione, pomiar bicia wykonany. Tył wygląda że dociera się prawidłowo, auto hamuje poprawnie, ale z przednim układem są problemy: Na początku wyglądało jakby klocki w ogóle nie tarły po tarczy, nie było nawet śladu jakiegoś docierania. Potem powoli coś zaczęło się docierać i układać, ale kiedy auto postoi parę dni i na tarcze najdzie rdzawy nalot, przy hamowaniu nie jest on ścierany z tarczy, i zostaje brzydka warstwa na tarczy. Jeździłem tak z 2 tyś km i było bez zmian. Zmieniłem przednie klocki na Ferodo Eco Friction, po paru pierwszych przejazdach zmiana na lepsze. Początkowo z lewej strony pojawiły się pierścienie, gdzie klocek nie stykał się z tarcza ale z czasem klocki się dopasowały. Teraz problem jest taki ze pojawia się korozja na zewnętrznych krawędziach tarczy. Tak jakby klocek działał głównie na środek tarczy ale nie na 5mm przy krawędziach. Mam nadzieję że to też kwestia dotarcia klocków, ale trochę przebiegu już na nich też zrobiłem, i nadal nie sądzę że wygląda to tak jak powinno. Zastanawiam się jaka może być tego przyczyna? Pierwszy raz takie coś widzę, przy innych samochodach, klocki ścierały korozje na tarczy do gołego metalu po paru nawet lekkich hamowaniach, i to ładnie po całej powierzchni tarczy. Jedyne co przychodzi do głowy to nie kompatybilne klocki do tych tarcz. Potem przeczytałem ze materiał klocków Brembo Xtra ma jakąś specjalna mieszankę która współgra z tarczami Xtra. Czy ktoś używał tarcze Brembo Xtra i miał podobne problemy? Jeśli nie, to jakich klocków używał z tymi tarczami?

Witam Kolegów Niedawno sam wymieniałem u siebie zestaw hamulców, co prawda mam Audi A5 ale podwozie praktycznie identyczne co A4, wiec mam nadzieje ze ktoś pomoże. Przód: Kod hamulców 1LT średnica 314mm Tył: Kod hamulców 1KW średnica 300mm. Na obie osie zamontowałem tarcze Brembo Xtra nawiercane i klocki Zimmermann. Wszystko wyczyszczone i zrobione starannie. Przy okazji pomalowałem zaciski i te osłony za tarczami. Samochód hamuje moim zdaniem normalnie i poprawnie, nie ma bicia ani innych anomalii. Problem jest taki ze zestaw na przedniej osi jakoś nie ma ochoty się dotrzeć. Jakieś 3000km po montażu, i tarcze hamulcowe wyglądają jakby tarcie klocka po ich powierzchni nie robiło na nich wrażenia. Kiedy samochód dłużej stoi nieużywany i na tarcze najdzie rudy nalot, przy normalnej jeździe to raczej wygląda jakby ten nalot był rozsmarowany po przednich tarczach zamiast starty z ich powierzchni. Dopiero po grubszej jeździe i wielokrotnym mocnym hamowaniu tarcze są przeczyszczone i rudy nalot jest starty do gołego metalu, czyli tak jak powinno być. Na tylnej osi nie ma takiego problemu, mimo ze komplet części tego samego producenta. Tarcze hamulcowe są czyste i srebrne po paru pierwszych hamowaniach po wyjeździe spod domu. Szykuje się na wymianę klocków, i rozważam Ferodo Premier Eco Friction, ale zastanawiam się co tutaj tak naprawdę zachodzi ze tak się dzieje? Czy klocki po prostu nie są wystarczająco ścierne?

Witam kolegów, Szukam pomocy w wyborze rozsądnego subwoofera do bagażnika. Fabrycznie mam Audi Sound System - 10 głośników - Midbass i tweeter w każdych drzwiach + głośnik centralny i fabryczny subwoofer. Do tej pory zainstalowałem takie graty dźwiękowe: Przód - komplet midbass 20cm plus tweetery - Audio System R200 EM EVO2 - 3 ohm cewka - fabrycznie było 2 ohm Tyl - komplet midbass 16.5cm plus tweetery - Audio System MX165EVO - cewka 3 ohm - fabrycznie było 4 ohm Wygłuszenie drzwi alubutylem + pianka. Zmieniłem kodowanie radia na 'banga' Nie bawiłem się we wzmacniacze (możne w przyszłości) ale jestem z dźwięku bardzo zadowolony, naprawdę jest duża różnica na plus. Chciałbym natomiast dołożyć mocniejszy subwoofer bo fabryczny niestety niedomaga z nowymi głośnikami. Fabryczny sub to 165mm średnica, cewka 6 ohm, w portowanej zabudowie obok akumulatora. Zastanawiam się nad 3 opcjami: 1. Kicker CompRT CWR672 Około 500zl Pasuje na miejsce fabrycznego suba, może pracować bez dodatkowego wzmacniacza peak 300w RMS 150w średnica 165 mm jak fabryczny 2 cewki 2 ohm wiec możliwość połączenia w serii = 4 ohm lub równolegle = 2 ohm żeby wyciągnąć więcej mocy z fabrycznego wzmacniacza zrobiony do mniejszych zamkniętych zabudów wiec trzeba zaślepić port w fabrycznej zabudowie. najmniej kombinowania i nie zabiera miejsca w bagażniku więcej pod tym linkiem: https://www.a5oc.com/threads/sportback-subwoofer-upgrade.171850/ 2. Sub aktywny JBL Stage 800BA Około 800zl całkiem prosta robota wbudowany wzmacniacz średnica 20 cm 100w RMS 200w peak więcej w tym linku https://youtu.be/CEu9_arEElM 3. Sub Audio System HX08SQ + Wzmacniacz + zabudowa dedykowana cena za komplet zabudowa + sub 1035zl cena za wzmacniacz dopasowany mocą do suba 700zl cena razem 1735zl 300w peak 250w RMS cewka 4 ohm średnica 20cm zrobiony do mniejszych zamkniętych zabudów więcej w linkach https://youtu.be/kfR_VbuRur4 https://audio-system-polska.com.pl/zestawy-dedykowane/audi/a5-sportback/hx08sq-fitbox https://audio-system-polska.com.pl/pl/p/Audio-System-CO100.2-2x160W-RMS-HL-input-Wroclaw/5557 Prosiłbym bardziej obeznanych w temacie o pomoc w dokonaniu wyboru. Myślę ze wszystkie 3 opcje maja plusy i minusy. opcja 3 to ewidentnie najlepszy rezultat ale koszt odstrasza. Pozdrawiam

Witam kolegów, Na samym początku pisze ze nie ma żadnego problemu z samochodem, wszystko hula jak powinno, jest to raczej coś podejrzanego co ostatnio zauważyłem i chciałem się tym podzielić. Audi A5 B8 2.0TDI-CR CNHA 140kW 2016 A mianowicie, zauważyłem ze kiedy samochód postoi jakiś czas (ok 30 min) z włączonym zapłonem, i po tym czasie zdecyduje się odpalić auto, to silnik dłużej kreci zanim odpali. Zdarzyło mi się to już parę razy, np kiedy sprzątałem wnętrze i miałem włączony zapłon żeby poleciała muzyka. Mogę to porównać z takim dłuższym kręceniem silnika jak na filmach z YouTube gdzie ludzie montują nowy filtr paliwa i włączają silnik bez odpowietrzania systemu przez VCDS (nie chce się tutaj wdawać w dyskusje o tym czy to jest OK czy nie, ale różnica jest - po odpowietrzeniu przez VCDS silnik szybciej zapala) Może to dlatego ze napięcie na akumulatorze spada kiedy auto stoi z włączonym zapłonem? Może faktycznie coś z paliwem? W każdym razie kiedy już odpali wszystko jest ok. Następne zapalenie silnika następuje od strzała. Co o tym myślicie? Może u kogoś jest tak samo? Pozdrawiam, Lukasz

Witam kolegów, Samochód to A5 B8 Sportback 2015, wiec praktycznie identyczne jak A4 B8 Zastanawiam jakie funkcje oprócz nawigacji pełni antena płetwa rekina na dachu? Może ktoś na forum wie? Moja nawigacja przestała działać, nie znajduje żadnych satelitów, wiec antena jest do wymiany. Na MMI mam też funkcje radia DAB. Od początku posiadania auta nigdy mi to nie działało, nawet teraz na liście jest tylko jeden kanał który i tak nie działa kiedy jest wybrany. Radio FM działa poprawnie, ale to dlatego ze antena FM jest chyba wbudowana w tylną szybę. Czy jest szansa ze radio DAB tez korzysta z tej samej anteny, i wymiana jej naprawi problem? Przeglądając oferty anten zobaczyłem że nie które maja 2 gniazdka a nie które 3. wiec nie które obsługują GPS i jeszcze 1 funkcję, a nie które obsługują GPS i 2 inne funkcje. Wiem ze niebieskie gniazdo to GPS, ale o pozostałych nie mam pojęcia.

Dzieki za szybka odpowiedz. Wiem nie będzie to do jakiejś wyczynowej jazdy, ale nie chce tez zakładać najtańszego badziewia że tarcze się krzywią po jednym mocnym hamowaniu. Co jest godne polecenia?

Witam Panowie, Niedługo czeka mnie wymiana hamulców, i zastanawiam się jakie marki są warte polecenia? Przód 1LT 314mm, tył 1KW 300mm. Rzadko kiedy mam okazje pojeździć dynamicznie, większość to dłuższe trasy na autostradzie, więc raczej swapy na większe heble to nie dla mnie. Szukam czegoś co założę i będę miał spokój na następne parędziesiąt tysięcy km. Plusem byłyby mało pylące klocki, a i tarcze nawiercane fajnie wyglądają Śledząc ten temat, dużo ludzi poleca klocki Ferodo za jakość hamowania przy dynamicznej jeździe (co mnie nie bardzo tyczy), oraz Jurid White, jako że mało pylą. Widzę też, że tarcze Zimmermann są w większości chwalone? Co polecacie w moim przypadku? Jeszcze takie banalne pytanie: prowadnice zacisków przednich, smarować czy na sucho? Bo gdzie poczytam to ludzie piszą na zmianę tak i nie Łukasz

Jestem Łukasz, mieszkam w Irlandii, 2 lata temu kupiłem swoje Audi A5. Lubie majsterkować i większość rzeczy przy aucie staram się robić sam. Pozdrawiam