majten8

Dlatego też sam często dosyć sprawdzam poziom oleju i no zdjęcia robię poziomu oleju xd Żeby uniknąć właśnie ropy w oleju, bo bardzo szybko idzie coś przytrzeć w silniku.

Niestety jest to możliwe. Nowe pompy tandemowe są prosto mówiąc gówno warte. Lepiej w starej ogarnąć króciec, zastosować ten cały zestaw naprawczy, czyli uszczelki itd. i będzie pracowała i trzymała ciśnienie lepiej jak nowa. Mówię z doświadczenia. Pompę kupiłem nową Boscha, było gorzej jak na starej to zwrócona, kupiona kolejna po "fabrycznej regeneracji", też Bosch i chodziła lepiej jak nowa, ale i tak gorzej jak stara zregenerowana. Czekam aż będzie chwila czasu to wsadzam starą.

Cały komplet wachaczy z przodu masz 80tki? A na zdjęciach jest pokazane z okrągłymi tulejami, dlatego pytam

Za długo jak dla mnie już, autem latam po zakrętach także HCK odpada, plus drożej wyjdzie ta przekładka. Interesuje mnie tylko co trzeba w przypadku swapu na skrzynię z 2.5 163km

Sprawa taka, mam u siebie w B6 AVF, skrzynię HCF i już trochę dosyć mam krótkich przełożeń, a z racji takiej że szykuje się pod 230/240kucy to chce coś zdziałać. Myślałem nad skrzynią z BRD, ale koniec końców decyzja padła na skrzynię od 2.5, i teraz pytań kilka. Chce wpakować skrzynię od 2.5 163km które wychodziły w B6, Z jakim oznaczeniem szukać skrzyni? Jak wygląda sprawa z tymi dystansami i podkładkami między blok a skrzynię? Mogą zostać od HCF czy muszą być od 2.5?

Poliuretan wszędzie? Wachacze itd? Jaka twardość i jakiej firmy? Na przedni wózek też udało ci się jakieś tuleje Poli z "fasolkami" znaleźć?

Trochę ożywię temat. Założyłem 500km temu gwint DTS Line - budżetówka która wychodzi z tej samej fabryki co AP, KW i ST. Za 1458zł u mapetów z wysyłką (tydzień około oczekiwania) jest gwint w ocynku, z helperem (dodatkowa sprężyna), w cholerę dużym zakresem regulacji i z jak na tą cenę, zajebistą jakością wykonania (TUV trzeba przejść). Razem z gwintem wymieniłem górne wachacze (Meyle HD), łącznik stabilizatora (Lem), przedni stabilizator na sztywniejszy od S4, i dołożyłem poliuretany na obu stabilizatorach o twardości 75sha (jak ori ale wieczne). Przed gwintem były amory Bilstein B4 (zamienniki pod 1BE), z przodu sprężyny obniżające Eibach -30mm do benzyn (mam 1.9 więc siadło z 60mm), a z tyłu sprężyny SLine 11 klasa wagowa (siadło koło 30mm), i na tym zestawie było wygodnie mega, przód był bardzo mięciutki, tył też był elegancki. Jak się to zmieniło przy gwincie i całym dosztywnieniem przodu? Jest wygodnie, mimo mojego zdziwienia jest za***iście wygodnie. Przód zrobił się wiadomo twardszy bo sprężyny są twardsze, ale zawieszenie chodzi za***iście, nie ma ani miękko ani twardo, jest za***iście po środku. Koła mam 17 cali, opony Nokian Powerproof 225/45, dodatkowo dołożona rozpórka kielichów dla usztywnienia auta (była przed gwintem, tak było czuć różnicę). Na tych kołach, przód mam aktualnie ustawiony na 62.6cm a tył na 64.1cm (celowo). Auto po zakrętach za***rdala jak po szynach, jedynie przy większym deszczu tył ucieka (mam ośkę). Także ten gwint jak najbardziej na tak, nie żałuje wydanych pieniędzy, bo jak na niecałe 1500zł, wszystko jest tak jak tego chciałem.

Ale w przypadku czujnika D, trzeba to podłączyć tak samo, jakbym przechodził z czujnika A na B tak? Bo o to mi się rozchodzi

A powiedz mi jeszcze coś odnośnie tego przełącznika świateł bo rozumiem że masz go z B7 założonego. Kabelkologia była taka, jak w przypadku zmiany przełącznika z A na B? Chcę ten z B7 z końcówką D założyć, ale też czy tak samo obsłuży on clh i czujnik zmierzchu jak ten z końcówką B

Pod przygotowanie na CLH i czujnik zmierzchu (B6 z modułem F), przełącznik świateł z końcówką D od B7 podejdzie bez problemu? I jak z pinologią? Trzeba będzie zrobić taką samą przekładkę pinów w D, jak w przypadku przesiadki z czujnika A na B? Aktualnie mam właśnie A

Też mam wszystko po mce, tylko przy 30% drżą przesłony. Już przy 55% przesłona się przestawia, ale dalej buczenie słychać, tyle co nic ale słychać. Czyli są jakieś różnie jeśli chodzi o lampy na to wychodzi.

Jakoś inaczej to podłączyłeś że ominąłeś przesłonę?

Powiedz mi jeszcze, bo tu patrzyłem po temacie DRL coś napisałeś o zmianie DRL z H7 na halogen bo się bix męczy, jak się męczy? Chodzi o to że przy każdym zapaleniu się H7mki klapka elektromagnesu była w pozycji długich?

Modułu już nie zmienię, trochę na to za późno już. Staram się znaleźć cokolwiek aktualnie gdzie tą diodę wlutować, żeby się pozbyć tej drgającej przysłony.

Czego zdjęcia podesłać konkretnie? I jeżeli dioda jest rozwiązaniem tej drżącej klapy, gdzie konkretnie ją wlutować? Edit Dobra, moc podniosłem H7 na 55%, dalej ten elektromagnes od przesłony brzęczy, tylko ledwo co to słychać. Bawić się dalej żeby się tego brzęczenia pozbyć? Mówią mi że to szkodliwe nie będzie i tak już może być