majten8

Jak wyjdzie to się zrobi, na ten moment piasta bez bicia, łożyska ciche. Co do tyłu, podejdą zaciski z jarzmami i tarczami od S6 C5?

Łożysko prawe 2 letnie, lewe ciche a piasty proste, sprawdzane pół roku temu

Czyli zwykle FDS1629, tarcze zasadze Zimmermann Coaty płaskie I plyn, opłaca się przechodzić na Dot 5.1?

Cenowo wychodzą te DSy (jedyne dostępne jakie znalazłem to FDS1629 i FCP1629H) podobniej jak Greenstuffy które mają większy zakres temperaturowy pracy. I czemu gładkie? Nawet wierconie nie pomogłyby przy chłodzeniu? Auto lekko nie ma jak się już wkręcę I markowo jak? Zimmermany, rotingery tarcze?

Trochę skok do przeszłości, ale jestem w tym momencie w temacie. Zaciski S4 do mnie lecą (345mm przód), dalej nie wiem czy pakować wiercone Zimmermany Sport Z czy Rotingery nawierty/nacięcia, i jaki klocek, aktualnie jestem między Jurid white, hella pagid a ebc greenstuff. Ale odwołując się do tego posta @Dev, nie ma sensu iść w 4 tłok Q5? Na początku na nich chciałem składać auto, bo mówię może w 16stke koło wejdzie, ale mi coś przeszło i mimo że moje biedronki pryśnięte w shadow chrome wyglądają za***iście, to lepsze hample jednak ważniejsze.

I co to było? Dokładnie ten sam problem mam u siebie. Po remoncie silnik po pierwsze (głowica i blok splanowane), wymieniona po raz 2gi po remoncie uszczelka vacum, uszczelka pokrywy zaworów zamontowana na sylikon (nie grubo, ino żeby było), olej ścieka po uszczelce od głowicy po stronie kolektorów, i jakby od góry od strony rozrządu (simmering wałka okej bo pokrywa koła rozrządu jak była sucha i czysta tak jest dalej). Jestem właśnie po drugiej wymianie uszczelki od vacum i już mam tego trochę dosyć. Da się jeździć, ale denerwuje bo nie wiadomo skąd cieknie

Jak w temacie. Przy okazji remontu silnika, wyjąłem magla i wysłałem na regenerację, to by w sumie też by wypadało ogarnąć pompę wspomagania która coś tam opiłkuje (płyn był trochę ciemniejszy jak być powinien). Pytanie, co kupić? Aktualnie jest oryginalny ZF, także w grę wchodzi albo regeneracja, albo kupno po prostu nowej, a jedyna opcja to Bosch, w co iść? Nie chcę się bawić w używki, strata czasu i pieniędzy.

Dlatego też sam często dosyć sprawdzam poziom oleju i no zdjęcia robię poziomu oleju xd Żeby uniknąć właśnie ropy w oleju, bo bardzo szybko idzie coś przytrzeć w silniku.

Niestety jest to możliwe. Nowe pompy tandemowe są prosto mówiąc gówno warte. Lepiej w starej ogarnąć króciec, zastosować ten cały zestaw naprawczy, czyli uszczelki itd. i będzie pracowała i trzymała ciśnienie lepiej jak nowa. Mówię z doświadczenia. Pompę kupiłem nową Boscha, było gorzej jak na starej to zwrócona, kupiona kolejna po "fabrycznej regeneracji", też Bosch i chodziła lepiej jak nowa, ale i tak gorzej jak stara zregenerowana. Czekam aż będzie chwila czasu to wsadzam starą.

Cały komplet wachaczy z przodu masz 80tki? A na zdjęciach jest pokazane z okrągłymi tulejami, dlatego pytam

Za długo jak dla mnie już, autem latam po zakrętach także HCK odpada, plus drożej wyjdzie ta przekładka. Interesuje mnie tylko co trzeba w przypadku swapu na skrzynię z 2.5 163km

Sprawa taka, mam u siebie w B6 AVF, skrzynię HCF i już trochę dosyć mam krótkich przełożeń, a z racji takiej że szykuje się pod 230/240kucy to chce coś zdziałać. Myślałem nad skrzynią z BRD, ale koniec końców decyzja padła na skrzynię od 2.5, i teraz pytań kilka. Chce wpakować skrzynię od 2.5 163km które wychodziły w B6, Z jakim oznaczeniem szukać skrzyni? Jak wygląda sprawa z tymi dystansami i podkładkami między blok a skrzynię? Mogą zostać od HCF czy muszą być od 2.5?

Poliuretan wszędzie? Wachacze itd? Jaka twardość i jakiej firmy? Na przedni wózek też udało ci się jakieś tuleje Poli z "fasolkami" znaleźć?

Trochę ożywię temat. Założyłem 500km temu gwint DTS Line - budżetówka która wychodzi z tej samej fabryki co AP, KW i ST. Za 1458zł u mapetów z wysyłką (tydzień około oczekiwania) jest gwint w ocynku, z helperem (dodatkowa sprężyna), w cholerę dużym zakresem regulacji i z jak na tą cenę, zajebistą jakością wykonania (TUV trzeba przejść). Razem z gwintem wymieniłem górne wachacze (Meyle HD), łącznik stabilizatora (Lem), przedni stabilizator na sztywniejszy od S4, i dołożyłem poliuretany na obu stabilizatorach o twardości 75sha (jak ori ale wieczne). Przed gwintem były amory Bilstein B4 (zamienniki pod 1BE), z przodu sprężyny obniżające Eibach -30mm do benzyn (mam 1.9 więc siadło z 60mm), a z tyłu sprężyny SLine 11 klasa wagowa (siadło koło 30mm), i na tym zestawie było wygodnie mega, przód był bardzo mięciutki, tył też był elegancki. Jak się to zmieniło przy gwincie i całym dosztywnieniem przodu? Jest wygodnie, mimo mojego zdziwienia jest za***iście wygodnie. Przód zrobił się wiadomo twardszy bo sprężyny są twardsze, ale zawieszenie chodzi za***iście, nie ma ani miękko ani twardo, jest za***iście po środku. Koła mam 17 cali, opony Nokian Powerproof 225/45, dodatkowo dołożona rozpórka kielichów dla usztywnienia auta (była przed gwintem, tak było czuć różnicę). Na tych kołach, przód mam aktualnie ustawiony na 62.6cm a tył na 64.1cm (celowo). Auto po zakrętach za***rdala jak po szynach, jedynie przy większym deszczu tył ucieka (mam ośkę). Także ten gwint jak najbardziej na tak, nie żałuje wydanych pieniędzy, bo jak na niecałe 1500zł, wszystko jest tak jak tego chciałem.

Ale w przypadku czujnika D, trzeba to podłączyć tak samo, jakbym przechodził z czujnika A na B tak? Bo o to mi się rozchodzi