siara33

chcialem zakonczyc temat... potwierdzam iz owe kolo zebate to w mojej wersji silnika jest naped do pompy oleju ... jak cieknie to wymienic zimering... mnie orginal kosztowal ok. 15zł ... dziekuje za pomoc i precyzyjna odpowiedz pana cobradd

oznaczenia tak jak na schemacie...to juz mi twoja pomoc rozjasnila sytuacjie wielkie dzieki za pomoc...moglbys jeszcze podpowiedziec z jakiego programu masz taki schemat? jeszcze raz dziekuje... Temat mozna uznac za zamkniety Pozdrawiam

to juz jest jakas konkretniejsza odpowiedz...widze ze pompa oleju zasilana jest prawdopodobnie przez te kolo za posrednictwem walka...nie spotkalem sie wczesniej z takim rozwiazaniem...kolego cobradd czy moglbys podac jakies zblizenie tego zdjecia i jakas specyfikacjie dotyczaca uszczelnienia za tym kolem??

czyli wolna rolka?to inne pytanie czy moze z niego leciec olej? skoro rolka posrednia to powinna byc zamontowana tylko na srobie wkreconej w blok a z jakiego powodu moze sie tam pojawiac olej?

witam Niestety pompa wody to tez nie jest... bynajmniej u mnie pompa wody znajduje sie miedzy wspomaganiem a blokiem silnika i jest napedzana paskiem "klinowym" wiem dokladnie bo kilka dni temu sam ja wymienialem na nowa i dla tego zainteresowalem sie tym wyciekiem oleju

a jaki problem jest ustawic rozrzad? sprawdzalem w internecie jak wyglada pompa oleju i na tym obrazku z opisem jej nie ma a sama pompa oleju napedzana jest lancuchem wiec musi byc podlaczona do walu... wiec raczej nie jest to kolo od pompy oleju... zastanawiam sie czy nie jest to tylko kolko posrednie

Witam Bardzo prosze o pomoc osoby kompetentne ktore moga mi odpowiedziec co to jest za kolo zebate? pytam z tego wzg. iz prawdopodobnie z pod niego..pewnie z uszczelniacza wycieka olej i rozchlapuje sie po pasku rozrzadu...moze ktos od razu wie czy da sie to samemu wymienic (mam dosc spere umiejetnosci w poslugiwaniu sie kluczem) Z gory bardzo dziekuje za pomoc.. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/03376dac66531df0.html

i to potwierdza fakt ze jednak jak robic to jechac do kogos kto ma sprzet pod reka... nigdy nie wiadomo jaki narzedz bedzie potrzebny w przypadku nie ukrywajmy starych aut... Ale wazne ze sie udalo Pozdrawiam

powiedz jak ci poszlo z wymiana jazma? ja mialem problem z odreceniem tych imbusow. i powiedz jak ukreciles te prowadnice? na prosto tak ze gwint zostal w jazmie na rowno czy cos wystaje ? jesli jeszcze nie odkreciles tych imbusow to polecam zaopatrzyc sie w imbus taki zeby krecic nim np. grzechotka. a mianowicie dla tego ze pierw nasadzisz imbus popukasz kilka rasy solidnie w imbus i dopiero bedziesz probowal odkrecac ... w przeciwnym razie mozesz obrobic srube w srodku... ja mialem tak zapieczone 2 ze juz mialem palnik w reku ale na szczescie udalo sie z pomoca kolegi i zaby do rurek.. pozdrawiam

niestety nie mialem i nadal nie mam chwili by dokladnie opisac sposob wymiany ale widze ze juz kolega ci odpisal...w miare prosto i zrozumiale... wiec nie bede sie juz powtarzal... przepraszam za zwloke ale bywa... jedynie wtrace ze pod tarczami musisz miec dobrze oczyszczone i dobrze by nasmarowac smarem odpornym na temp. do 1000*C... Co do malowania to bardzo wazna uwaga .... malowanie nie jest zbyt dobre no ale wiadomo mamy alusy i zaciski z kolorze korozji zle wygladaja .. jesli juz musimy malowac to specjalna farba do malowania zaciskow ... i nie wolno malowac po tloczku oraz gumce...najlepiej oslonic to papieram... przed malowaniem dokladnie wyczyscic zacisk bo inaczek farba bedzie odpadac i bedzie jeszcze gorzej wygladac niz przed malowaniem .... i nie polecam malowania tarcz ... felgi sie z czasem przyklejaja i potem sa problemy ze zdjeciem.... Pozdrawiam i daj znac jak ci poszlo z wymiana

zawsze powinno sie wymieniac amortyzatory i sprzezyny parami...(chyba ze auto ma maly przebieg) tak samo jak sie wymienia klocki po obu stronach... Co do wypowiedzi pana diagnosty zakanczam temat.. tak juz jest ze kazdy amator swojego fachu ma wlasne zdanie a to nie czas i miejsce na niepotrzebne dyskusje... nie przyznaje racji ale i rowniez nie osadzam... pozostawiam niejasnosc na obustronnej racji...bo w brew pozorom nasze wypowiedzi tycza sie tego samego byc moze mamy inny sposob rozumowania... Jedynie odpowadajac na pytanie odnoscnie nie rownych tarcz i nowych klockow... w aso jesli sa watpliwosci co do tarcz to sie je wymienia.. a to ze wzg. na to jak sam wspomniales ... skoro klient placi to wymaga a zeby nie bylo reklamacji to gdy nie ma rownej powiezchni lepiej jest wymienic tarcze...w aso nie preferuje sie przetaczania....pozatym z kad wiesz ze sa nie rowne jak ich nie dotkniesz ??? (sprawdzanie reka lub widac pod katem) Urzywanie terminow jest potrzebne aby taki laik przychadzac do mechanika mogl powiedziec mu co chce a nie opowiadac o jakich przyzadach zakladanych gdzies tam (bo polowe zapomni) i wez badz madry... Najlepiej Termin + krotki opis... wszystkim to ulatwia zycie ... na serwis coraz wiecej madrali ktorzy przeczytali cos na forum i oni tlumacza mechanikowi co maja zrobic i jak (bo tak pisalo na forum)... Na koniec.. nigdzie nie okreslilem siebie mianem fachowca... czlowiek uczy sie cale zycie a technologia idzie do przodu tylko czlowiek z wiekiem zwalnia Pozdrawiam

kolega rafalkor75 to kolejny przyklad forumowicza ktory czyta tylko ostatnie posty ... a mianowicie na samym poczatku napisalem i opisalem metody domowego sprawdzenia... co do sprawdzania tarcz hamolcowych reka to odnosi sie to: - uszkodzen mechanicznych tarcz (zniszczona tarcza od zuzytego klocka , nierownosc tarcz spowodowana uszkodzeniem klocka , uszkodzeniem np. poprzez kamien ktory mogl sie zaklinowac w klocku) - korozja - ranty jesli stwierdza pan fakt ze klocki musza sie ulozyc do starych(z kad wiemy ze tarcza nie jest uszkodzona ?? ) tarcz to daje ogromne wyrazy podziwu ... i obym nie trafil na panska "Stacjie diagnostyczna" a skoro jest pan takim fachowcem to czynnosc jaka staral sie pan opisac mowiac o zakladaniu urzadzen nazywa sie "owalizacja" i sprawdza sie tym nie tylko tarcze a rowniez piaste kol( opisywalem to wszystko w mojej 1 wypowiedzi) a jak mam juz sie rozpedzic to technologia poszla do przodu i nie trzeba zdejmowac kol wystarczy najechac na rolki... dodatko powracajac to meritum sprawdzania tarcz i ludzi madrych ktorych pan nie zna ...nowe klocki zaklada sie tylko do tarcz wygladajacych na dobre oraz z odpowiednia groboscia... a jak wymieniamy tarcze to zawsze wymieniamy klocki... a jak poda pan adres wysylkowy to jak bede mial wymontowane tarcze z kilku aut wygladajace dobrze a faktycznie bedace uszkodzone to panu przesle by mogl pan sobie pocwiczyc sprawdznie REKA a wyjasniajac powod dla ktorego sprawdzanie zawieszenia na podnoscniku z kolami wiszacymi jest nie do konca dokladne to taki iz cale zawieszenie jest naciagniete i w tedy nie mozna do konca zweryfikowac luzow ... jak nie mamy "szarpakow" to wystarczy nam kanal lub podnosnik najazdowy do wstepnej weryfikacji ... ale o tym juz pan nie wspomnial ... wychodzi na to ze pana umiejetnosci ograniczaja sie tylko i wylacznie do serwisu ... Konczac prosze dokladnie czytac ze zrozumieniem ... a z tego postu o problemie wywiazala sie juz nie potrzebna dyskusja w dodatku nie na temat... Fora sa po to by ludzie opisywali problemy i dowiadywali sie jak rozwiazac je w miare mozliwosci samemu ... a nie wysylac od razu do mechanika tak to kazdy potrafi ... jesli jest pan taki madry to prosze sie pochwalic swoja wiedza innym tak by sami umieli cos wstepnie zdiagnozowac ... Pozdrawiam majsterkowiczow [br]Dopisany: 18 Czerwiec 2009, 22:47_________________________________________________ oczywiscie ze mozesz samemu wymienic... wszystko da sie zrobic jesli umiesz trzymac klucz w reku i wiesz jaka roznica jest miedzy kluczem nasadowym a mlotkiem... nie bede opisywal ci sposobu wymiany bo ktos moze mi zarzucic ze sie moja wiedza jest na poziomie nisko podstawowym ... ale rade jaka moge ci dac to taka by jesli wezmiesz sie za wymiane to pamietaj abys zrobil pierw jedna a potem droga strone (to na wypadek gdybys o czyms zapomnial) problem moze byc z wcisnieciem tloczka ... i konieczne jest dokladne oczyszczenie powierzchni przylegania tarczy oraz prowadnic klocka jak i zacisku... Tak wiec zastanow sie przed rozpoczeciem czy warto sie meczyc czy dac komus... Jesli jednak sie zdecydujesz to pomijajac cala metode wymiany ... PAMIETAJ : PO WYMIANIE KLOCKOW NAPOMPOWAC HAMULEC po prostu nim ruszysz wsiadz do auta nie odpalajac go i kilku krotnie nacisnij pedal hamulca az bedzie twardy ... w przeciwnym razie mozesz narozrabiac a mianowicie ruszusz wcisniej pedal a tu nic ... w tedy po wymianie przez kilka KM kloci moga sie dziwnie zachowywac lub dawac wrazenie slabego chamowania .. ale wlasnie w tym momecie nastepuje dotarcie i ulozenie sie klockow... w razie checi czytania moich wypowiedz z dokladym wyjasnieniem sposobu wymiany to daj znac postaram sie mozliwie dokladnie opisac co i jak ... o ile innym nie bedzie to przeszkadzac ... Pozdrawiam

wiesz ja nie bardzo rozumiem o czym ty tu piszesz... czy o tym ze nie lieci zimne czy o tym ze wentylator nie chodzi?nie wieje... ja mialem problem taki ze po prostu wentylator sie nie wlanczal...a dzialo sie podobnie czasem wlaczylem auto to od razu zaczelo wiac a czasem po dluzszej jezdzie... co sie okazalo...a mianowicie szczotki wentylatora ... jak do tego doszedlem to juz nie wazne jestem mechanikiem i tak jakos samo wpadlo do glowy.... oczywiscie naoprawilem to sobie sam... nie wymienialem ich a przeczyscilem i odwrocilem...wiec jeszcze troche podzialaja ... Objasnienia do twoich zdjec ... to co widac to wentylator od tylu cale to okragle.... to czerwone to opownik wentylatora ...odpowiada to za jego predkosc czy inaczej biegi wentylatora... wentylator osadzony jest w kanale dolotowym ... cala ta duza rura... jak wyciagniesz wentylator to wewnatrz po lewej stronie bedzie parownik klimy.. aby wyciagnac wentylator odkrecasz te 2 albo 3 srobki nie pamietam juz...i ciagniesz...wentylator wychodzi razem z cala tylna obudowa... nie ma tam zadnych zaworow... osadzony jest w tej tylnej obudowie na 3 gomowych wspornikach wcisniety... warto wszystko wyczyscic powietrzem i sprawdzic szczotki ... po zamontowaniu wszystko powinno dzialac jesli chodzi o problem z nawiewem

czesc ja mam takie A4 jak ty ... mi tez jeszcze specjalnie nic nie bzyczy ale juz raz to rozbieralem ... oni tam wyzej pisza zeby to wyczyscic... bo faktycznie te kratki jak i rurka za nimi jest cala w kurzu i calkiem mozliwe ze ten silniczek tez i dla tego brzeczy.. trzeba wyjac radio i odkrecic srobki od panela czolowego a tam pod nim po juz widac te rurke a na jej koncu po lewej stronie jest silniczek ... przeczysc i wydmuchaj powinno pomuc

moze sie tak powodowac gdy tarcza ma juz wade np. jest juz spalona (nie swieci sie na srebrno tylko jest taka fioletowa) lub gdy klocek przywarl do powierzchni tarczy i zawsze w tym jednym miejscu bedzie sie zacinal podczas dochamowywania ... moze to objawiac sie delikatnym szarpnieciem co daje odczucie kangurka... Proponuje sprawdzic tarcze(z oby stron) i klocki czy sa gladkie i czy klocki nie maja jakichs ubytkow na krawedzi lub nawet wewnatrz powierzchni ciernej ... dla większej pewnosc mozna profilaktycznie papierem sciernym przejechac po obu powierchniach

od 2 dni sledze forum i czytam madrosci ludzkie... Wszyscy kreca sie do okola komputera.. A sa sprawy mechaniczne do ktorych nawet komputer nie ma dostepu... Widze ze problem rozwiazany ale chcialbym w miare mozliwosci wyjasnij na przyszlosc jak mozna samemu takowa usterke zweryfikowac.... """""UWAGA PRACE NA ROZGRZANYM I ODPALONYM SILNIKU.... ZACHOWAC WSZELKIE SRODKI OSTROZNOSCI PRZY PASKACH, WENTYLATORACH ORAZ GORACYCH PRZEWODACH... PLYN MOZE WYSTRZELIC I DOPROWADZIC DO POPARZEN""""" Przypominam temat "grzeje sie plyn chlodniczy" Przedewszystkim to sprawdzic czy przy wysokiej temp. zalancza sie wentylator sa rozne wersjie ale popre sie np. na tym autku wlasciciele czyli A4 B5 1.8 ... Tam jesli jest klima to sa 2 wentylatory ... jeden zalanczany mechanicznie (sprzegielko i bi metal) oraz elektrycznie (od klimy) mowie tu o zalaczeniu sie wntylatora na wysokie obroty a nie luzno sie krecacy.. Wentylator elektryczny mozna zalaczyc recznie za posresnictwem wlaczenia klimatyzacji... W razie naglej potrzeby mozna sie tak poratowac aby wychlodzic silnik... Jesli wentylatory dzialaja ... Przyjmujemy ze dzialaja (np. dla tego ze mozna jeden uruchomic poprzez klime) to mozemy domniemac ze cos sie dzieje z termostatem ... aby to sprawdzic trzeba recznie porownac temperature wezy wodnych na malym i duzym obiegu ...najlepiej zaczac od zimnego silnika... jesli od razu zacznie nagrzewac sie waz prowadzacy do chlodnicy to wiemy ze usterka jest w termostacie... lub jesli np. silnik sie nagrzeje cieplo leci z kratek nawiewu a waz przy chlodnicy jest zimny to tez mamy usterke termostatu.. jest jeszcze wiele innych metod ale to za duzo pisac a to sa najprostrze i od tych czynnosci sie zaczyna nawet w ASO... Jesli wiemy ze wentylatory dzialaja termostat prawdopodonie tez jest dobry to trzeba jeszcze sprawdzic pompe...Robi sie to w sposob nastepujacy (mozna wykonac to podczas nagrzewania silnika by sprawdzic termostat) odpalamy auto i sami lub z pomoca dodajemy gazu i obserwojemy zbiorniczek wyrownawczy i jedna reka trzymamy za waz wodny gdzies w obrebie silnika... A wiec czego w tym momecie szukamy.. Dodajac gwaltownie gazu i przytrzymujac go co jakis czas na wysokich obrotach.. Patrzymy na zbiorniczek i obserwojemy ruch plynu.. Powinien tam w srodku niemal buzowac ... adekwatnie do obrotow silnika... na wolnych nic nie widac a na wysokich to gejzer ... natomiast jesli chodzi o waz ktory trzymamy powinien w tym czasie puchanc i robic sie twardy.. jesli mamy jakies watpliwosci iz np. majac wysoki obroty a plyn w zbiorniczku porusza sie z niewielka roznica jak na postoju a weze puchna lub nie to mamy duze prawdopodobienstwo iz pompa wodna padla lub jest za malo wydajna ...

nie pojechalem po swojej odpowiedzi tylko zaznaczyle to w takim celu azeby tamten pan mogl przeczytac ze juz pisalem o wywazeniu.. on zapewne nie sprawdzil co kto pisal wyzej ... i to jest wlasnie to co jest na forum nie potrzebne "bezsesowna dyskusjia" co autor mial na mysli... pozdro

jesli chodzi o pompe wody to tak samo mozna sprawdzic tylko czy cieknie tak ze tyczy sie to wczesniejszej odpowiedzi... istnieje tez mozliwosc slabej wydajnosci pompy ale to ma zupelnie inne objawy takie jak np. przegrzewa sie na postoju a w czasie jazdy nie... Pozdrawiam

czytaj facet troche wiecej niz ostania odpowiedz...i wlasnie to jest problem niektorych uczestnikow forum ... nie przeczytaja walna cos od rzeczy i tak wlasnie do jednego tematu jest potem miliony bezsensownych odpowiedzi... niektore tematy powinny byc przeczytane przez moderatora wybrane odpowiednie odpowiedzi i rozwiazania problemu i temat zamkniety tylko do odczytu ... Potem ktos szuka i musi czytes 5 stron banalu w poszukiwaniu konkretow... po co wiele razy mowic o tym samym ....

Witam tak jak kolega wspomnial jesli temp. tak mocno spada oznacza to ze sie wychladza.. a skoro tak sie dzieje to termostat lub nadal wada czujnika temp. proponuje wymienic termostat i dokladnie odpowietrzyc uklad...niedbale odpowietrzony moze zle wskazywac temp. co do ubytku plynu ... przedewszystkim jesli jezdzisz duze czeste trasy a auto jest ciagle na obrotach to moze to powodowac odparowanie plynu... uklad moze byc nie do konca szczelny.. np. przy wymianie czujnika nie wymienili uszczelki ... albo termostat jest uszkodzony to moze byc jakis wyciek z jego obudowy.. nie koniecznie musi to byc uszczelka pod glowoca... moze puszczac gdzies na wezu wodnym na opasce... jesli dlugo jezdzisz na wysokich obrotach to wzrasta cisnienie w ukladzie chlodzacym weze puchna i moga powodowac ze plyn wycieka pod opaska...lub korek zabezpieczajacy zbiorniczek popuszcza .. przyczyn jest wiele ... obecne silniki sa dosc rozbudowane i zabudowane tak ze samemu ciezko cos zobaczyc ale jesli masz troszke zdolnosci by zdjac np. oslone silnika z gory i z dolu to mozesz sam poszukac wyciekow plynu ... sa latwe do znalezienia gdyz plyn chlodniczy jest jaskrawo kolorowy czerwony albo zielony... jak gdzies cieknie to widac jego osad...

Witam Moja skroma fachowosc pochodzi z rownie malego doswiadczenia...Jestem mechanikiem ASO ( ale nie Audi)... Jesli slychac piszczenie to wcale nie znaczy ze klocki sa do wymiany ... Czasem jest tak nawet jak zalozy sie zupelnie nowe klocki to po pewnym czasie zaczynaja piszczec a po dalszej jezdzie znow cisza... Dzieje sie tak glownie ze wzg. na materialy używane do produkcji klockow oczywiscie jak wiadomo im tansze tym gorsze ale uwaga drogie nie znaczy leprze.. oraz z doswiadczenia juz wiem ze klocki ktore nie maja tak zwanej fazki ( podciecia krawiedzi) to tez zaczynaja piszczec ale takie podcienie mozna samemu sobie zawsze dorobic..Wiec najlepiej zdjac kolo i zobaczyc ile jest jeszcze okladziny ciernej na klocku.. sprawdzic czy powierzchnia tarczy jest gladka oraz czy tarcze nie maja rantow.. po prastu chwytamy za tarcze(zimna ) i przesowamy paluchami po jej powiezrzni... Oraz czy cala powierzchnia tarczy od zewnatrz i wewnatrz jest swiecaca czy nie ma czegos w rodzaju ze tarczy do polowy jest skorodowana...albo ma np 2 miejsca z plama korozji lub ciemna przebarwiania(spalona tarcza)... to wszystko oznacza ze z tarczami lub klockami sie cos dzialo nieprawidlowego...jesli nie wyczuwamy zadnych nierownosci to wszytko jest Ok .. W tegy mozna wymienic same klocki ... ja zawsze proponuje zakupic takie sresniej klasy czyli np. ceny wachaja sie od 50 do 160 zł to ja bym sam dla siebie zakupil takie w granicach 90-110 zł ... Na koniec przy wymianie konieczne jest dokladne oczyszczenie miejsca po ktorym przesowaja sie klocki i najlepiej nasmarowac... ale nie zadnym smarem miedzianym czy zlotym czy inne badziewia ... najlepiej taki ktory ma wyraznie napisane ze wytrzymuje temp. do 1000*C czesto mozna trafic takie male papierowe saszetki ... jedna idealnie wystarczy nawet nam zostanie... Oczyscic tez nalezy prowadnice zacisku czyli to co wykrecimy zeby zdjac zacisk powinno sie swiecic i mozna troszke przesmarowac... Dobrze wykonana taka wymiana najlepiej w sobote przy piwku powinna dac duzo przyjemnosci no i pozniej spokoj w czasie zazdy ... I oby po wymianie sie nie okazalo ze faktycznie tarcze maja wade ... Pozdrawiam

Witam Jakos musze zaczac moja kariere wiec moze tutaj cos napisze... A mianowicie po pierwsze jesli mowa jest o drganiu kierownicy przy hamowaniu to nie ma tu nic wspolnego wywarzenie kol. Zle wywarzenie objawia sie w czasie jazdy ponad 80km/h wtedy dopiero zaczynaja dzialac prawa fizyki ... Pomijam oczywiscie krzywe felgi i luz w zawieszeniu. Powracajac do tematu bicie podczas hamowania moze powodowac: - krzywe tarcze+klocki , - ktoras lub obie piasty przedniego kola , - koncowki drazka kierowniczego , caly drarzek lub nawet przekladnia kierownicza... Objasniacac jak sprawnie w domowych warunkach to sprawdzic... Podniesc najlepiej oba przednie kola ... Sprawdzic luz na kolach.. czyli chwycic za kolo i delikatnie poruszac (kluczyk w stacyjce i odblokowana kierownica) jesli z obu stron jest sztywno to wykluczylismy przekladnie i koncowki... Co do tarcz i klockow to zdjac kola i sprawdzic czy powierzchnia tarcz jest gladka i swiecaca z obu stron i czy pod katem nie widac nierownosci a na tarczy czy tez tarcznie nie maja rantow... Tak oto domowym sposobem mozna samemu cos zdiagnozowac... Natoniast jesli chodzi o piasty kola to niestety musimy sie udac do warsztatu ... Chodzi tu o sprawdzenie "owalizacji" taka czynnosc w 90% od razu nam pokarze czy drgania sa od tarcz czy od piasty kola(zycze wszystkim aby we wszystkich problemach byly to tylko tarcze i klocki) pozdrawiam

Witam O sobie to tylko tyle ze jestem mechanikiem w ASO (nie Audi) Moja kobieta to 1.8 ADR + LPG sek. BRC... wersjia Limo. 95r. jest ze mna od 6 miesiecy i mam zamiar byc z nia kilka lat...az zmienie na nowszy model na forum zalogowalem sie w poszukiwaniu niewielkiego wsparcia lub podpowiedzi... Pozdrawiam Krzysztof