YAQB21

Można się spodziewać, że uszkodziła się rurka która doprowadza płyn do dyszy.

Być może tak jest (nie sprawdzałem VAGiem), ale o ile dobrze się orientuję, to normalnie to wskazanie powinno być stałe na poziomie 90 i ani nie rosnąć ani nie maleć.

Myślę, że metoda - zalać do pełna, przejechać 100 km, zalać do pełna - jest mówiąc ogólnie mało praktyczna, bo trzeba mieć akurat dystrybutor jak się "ujedzie" 100 km, poza tym, nigdy nie ma pewności, że się zatankuje dokładnie tyle samo co zawsze. Ropa ma to do siebie, że się lubi pienić i jak akurat troszkę więcej się spieni to dystrybutor "odbije" wcześniej, a jak mniej to później. Licząc średnie spalanie z tak krótkiego dystansu, jest duża szansa na spory błąd wynikający z braku pewności, że za każdym razem jest tyle samo paliwa w baku. Wydaje się, że o wiele lepiej jest zatankować pod korek, przejechać X kilometrów (im więcej tym lepiej - w szczególności cały bak) i zatankować pod korek. W takim przypadku to czy zatankujesz 0.5L więcej czy mniej nie będzie miało szczególnego znaczenia przy wyliczeniach. Ja osobiście odpowietrzam zbiornik przy tankowaniu praktycznie 2x (tankuję do odbicia a potem, czekam chwilę, tankuję, odpowietrzam, tankuję, odpowietrzam, tankuję). W ten sposób do baku najczęściej wchodzą jeszcze przynajmniej 2L ropy, licząc od momentu, gdy dystrybutor "odbił" po raz 1-szy. A takie zamieszanie po to, że można założyć, iż za każdym razem mam tyle samo paliwa w baku. Ufffff - tyle wstępu. Teraz mając tak zatankowany samochód robię codziennie po Warszawie ok 70 km (do i z pracy). Spalanie z 4-ch ostatnich zbiorników mieści się mieści się między 6.42 - 6.48 (każde), więc wynik jest powtarzany.

Ja u siebie po zakupie auta miałem tak, że temperatur nie dochodziła do 80 st. Po wymianie termostatu (Vahler) teraz wskazówka jak już dojdzie do 90 st to już tak zostanie, nawet jeśli olej ma ponad 100st. Z poprzednim moim TDi było tak samo i z tego co wiem to jest normalna sytuacja, w której wskazówka "stoi" na 90. Jeśli Ci przekracza to podejrzewam, że termostat się nie otwiera jak należy. Mówię o wskazaniu z licznika, ale przed wymianą termostatu u siebie VAG mi pokazywał tak samo jak wskaźnik, więc uznaję to za rzeczywistą wartość.

Mam jedno pytanie (być może przeoczyłem, ale nie znalazłem odpowiedzi w postach) - czy w ramach stage I przy AFN'ie (nie planuję nic więcej ponad soft) wycięcie katalizatora jest wskazane/wymagane/zależne od "humoru" właściciela ?

Nie mogę się doszukać, do jakiej zmieniarki będzie można dołączyć ten moduł BT?

Łomatko - przecież ja się opieram na informacjach od Was, osób z doświadczeniem w temacie i sam sobie nie wymyśliłem tego. Z resztą dlatego napisałem, że wszystko zależy od ceny ...

Wszystko zależy od ceny, bo jeśli miałoby to kosztować wspomniane 3 stówki, to podziękuję, skoro przy odrobinie cierpliwości da radę kupić poniżej 100

No to teraz tylko trzeba coś ustrzelić Czasu mam raczej dużo, więc powinno się udać

Zakładając, że stalówki bez rdzy to może i lipa, ale w przeciwnym wypadku to rdza gorzej wygląda niż trochę srebrnego plastiku

A możecie mi powiedzieć gdzie (w jakich autach/wersjach silnikowych) fabrycznie były montowane takie jarzma?

Podejrzewam, że dałoby się kamerą zarejestrować wir w baku

3 stówki? Chyba deficytowy towar (nie jestem rozeznany), bo to "tylko" trochę kilogramów . Jeśli chodzi o moc to planuję jedynie wirusa, a że posiadam AFN-a to auto będzie zdecydowanie cywilne 95% rocznego przebiegu robię po mieście na dojazdy do pracy, więc smok ropopij mi nie potrzebny

No tak tak, zmiana samej tarczy i klocka jest dla mnie oczywista, więc o tym nie pisałem. Chodziło mi jakby o sytuację, w której kończą mi się obecne 288 i liczę w co poza samymi tarczami i klockami trzeba zainwestować dodatkowo. Wychodzi, że w niewiele

Hm ... teraz mam 1BA i stoi równo, więc trochę mnie dziwi dlaczego na 1BE miałby nie stać "w poziomie"

O ja niedouczony Czyli jak mi się już zużyją tarcze, to cały dodatkowy koszt to zakup jarzm. Genialnie.

Czyli pewnie tłoczek zacisku jest taki sam w obydwu przypadkach, więc potencjalnie kwestia wydolności pompy jest pomijalna.

Do jazdy po mieście nie ma co przesadzać 205/50/17 i odjazd. Ale OK, dość o "lecie", bo to nie o tym wątek

Nie mówię, że jest duże, bo na lato planuję 17"

Nie, nie szukam, że to bez sensu, bo sam osobiście kiedyś wykonałem swap hebli na większe. Nie było to audi, ale w poprzednim aucie zmieniłem 256 na 288 i żeby to była jakaś różnica w codziennej jeździe to nie mogę powiedzieć (przez codzienną rozumiem to, że mogą się zdarzyć sytuacje wymuszające ostre hamowanie ze 100 lub 140 do zera lub prawie 0). Tak jakby jeśli tarcza fabryczna ogarnia hamowanie to jej zawiększenie może przynieść więcej szkód niż pożytku, szczególnie jak się zmieni zaciski i jest np. większy tłoczek, a co z tym idzie pompa też powinno się wymienić. Wiadomo, że jak się wyjedzie na tor, to nawet ze względu na możliwość pochłaniania ciepła większa jest lepsza, ale tak naprawdę pytam czy taka zmiana jest bardziej psychologiczna czy jest odczuwalna różnica w jakości hamulcy

No teoretycznie tak, nie myśleć i założyć 16, ale z drugiej strony węższa opona na zimę jest bardziej porządana i jak wyjdą pod koniec zimy dziury na drogach, to zawsez wyższy profil lepiej ochroni felgę i zawieszenie

Ja słyszałem opinie, że TC7xx nie ogarniają, ale chyba każdy ogólnie chwali to co ma Kiedyś miałem Frigo2 i dzięki traktorowemu bieżnikowi ułożonemu w klin zachowywały się bardzo przyzwoicie.

To co napisałem opieram na doświadczeniu własnym, przy szkodzie jaką miałem 3 lata temu. Gość mi wjechał w auto i efekt tego był taki, że decyzja o wypłacie była uzależniona od tego, czy sprawca potwierdzi okoliczności zdarzenia, a w szczególności przyzna się do winy. Jakby tego nie zrobił to byłby świadkowie, sądy itd itp. Co do kwoty do wypłaty to rzeczywiście się pomyliłem, bo to nie jest 70%, ale co to % które mówią kiedy jest już szkoda całkowita a kiedy nie, błędu w moim mniemaniu nie popełniłem. Szkoda całkowita OC - Wszystko o ubezpieczeniach na www.e-ubezpieczenia24.com.pl

Poza tym WRD powinna moim zdaniem lepiej ogarniać śnieg, mając bieżnik "w klin".

Ze zdjęcia można odnieść wrażenie, że Avant stoi wyżej tyłem ... Też mam avanta, przymierzam się i do 17" i do 1BE, ale taki klin mi się nie widzi ... Czy to złudzenie czy może kategoria wagowa tylnich sprężyn nie jest odpowiednia?