dziku

A w czym problem? Kolega boi się, że ktoś ma te 2 pozostałe kluczyli i otworzy mu samochód czy po prostu chce mieć zapasowy kluczyk? 1 ) trzeba wymienic wszystkie zamki tj. 2 szt przód , 1szt bagażnik, 2 szt. tylnia kanapa, 1 szt.schowek, 1szt. stacyjka + programowanie immobilisera na nowe klucze. Noi roboty bardzo duzo, wiec to bez sensu. Stąd te 1500zł w ASO. LUB 2) dorobienie 1 kluczyka w Castoranie to 120 zł i od razu działa bez żadnego kombinowania.

Szkoda autka,ale może nie problem był w paliwie... Podobno (tak słyszałem) od biodiesla rozpuszczają się uszczelki w pompach paliwowych i siada korekcja wtryskow. Kolega zatankował do swojej audiczki a3 1.9tdi bioestra i mówił, że silnik zaczął łapać muła (notlauf powyzej 120km/h). Z tym że jakos nie chce mi się w to wierzyć, że przez paliwo mogą się nagle takie cuda dziać. To jest tak samo jak z 'niby' rozszczelnieniem silnika przez olej syntetyczny - jak silinik jest zdrowy to mu syntetyk nie zaszkodzi, a jak jest padliną to minerał go dokończy tylko. Moze z tym bioestrem jest tak samo - jak wszystko w układzie paliwowym zdrowe to nie powinno nic się dziać. A jak fura jest paździoch to później się szuka winnego - a to przez paliwo, a to zły olej wlany, a to coś innego...

Jak też jak bym miał 15-letniego Golfa 1,6 to bez wahania BIO w niego bym lał, a może i olej z frytkownicy. A tak na poważnie myślę, że nie warto oszczędzać tych kilku, kilkunastu groszy na litrze i wlewać BIO. To nie kilkanaście groszy tylko w nawet 50-60 gr na litrze. Bioester kosztuje 2.99zl na Bliskiej, a zwykła ropa na Statoil, BP, Orlen 3.50-3.60. Kilka groszy taniej bedzie na Auchan (3.38) i Neste (3.46). Więc cena jest niezaprzeczalnie dobrym argumentem. Natomiast co do spalania i jakości samego paliwa można polemizować. Ja tankowałem kilkakrotnie Bioester do pełna w lato 2008 gdy ropa była po 4.50 na Auchan, a normalnie ok. 4.80 na markowych stacjach. Bioester był wtedy po 3.99. Opłacało się, ale gdy ropa wróciła do normalnej ceny zrezygnowałem, bo frytasami waliło jak stałem w korku.

a co ma piernik do wiatraka? jak nie mam plynu jest inny komunikat. Jak odlacze w ogole pompkę (a z nią tez czujnik) tez nie ma komunikatu o braku plynu. ale jaki ma to zwiazek z Bremslicht?

Powiedz lepiej czarodzieju jak deaktywować Bremslicht... Z chęcią zrezygnuje z tej opcji na rzecz komunikatu OK zaraz po przekreceniu kluczyka.. ;-)

Nie wiem czy to normalne, ale tez tak mam. Zanim nie nacisnę hamulca świeci sie bremslicht. Niektorzy mowia, że tak ma być, ale kolega ma audi a4 '97 i u niego od razu pokazuje się OK.

400zł za rozrząd to za samą robotę tak? co w ramach tego przeglądu za 180 zł?

Nie spotkałem się z Motulem w bańce 4L. Są chyba tylko bańki 5L. A czemu tak tego Castrola polecasz? Nie ma on zbyt dobrej opinii przez mnogość podróbek na naszym rynku. Są naprawde lepsze oleje od niego. Lepiej chyba dać kilka złotych więcej za oliwę i mieć spokój niż kupić bańke 5L z Allegro za 90 zł i płakać, że zakupiło się Lotosa zamiast ori Castrola...

Ale co to za "panel przedni"? To jakaś część zderzaka czy mocowania, belki przedniej? A może masz na myśli pas przedni (w/g ETKI "wzmocnienie przednie") ?

Masz racje kolego co do tego przebiegu napewno jest wększy niz na blacie Przebieg nie ma tu znaczenia - lej full syntetyk i nie słuchaj się tych co mówią, żeby lać minerał do TDI.. To zabójstwo dla niego.

No właśnie w tym cała rzecz, że zawsze powinno się lać syntetyk - nie ważne co i jak długo było lane wcześniej. Najpierw płukanie, potem syntetyk. Normę VW505.00 spełnia też ten olej i są ludzie co na nim jeżdzą w TDI: http://www.lotos.pl/handlowy/produkty/oleje_dla_motoryzacji/oleje_silnikowe_lotos/408_lotos_mineralny :polew: ALE.. właśnie cała dyskusja w dużym topicu na temat oleju sprowadza się do tego żeby lać tylko i wyłącznie syntetyk,a nie mineralny, półsyntetyczny czy hydrocrackowany olej.

Temat jaki olej do TDI wyjaśnił wszystko. http://www.a4-klub.pl/smf/all_tdi_jaki_olej_do_tdi-t15435.0.html Przeczytaj pierwszy post. 3. Do wszystkich pozostałych silników diesla opartych o system zasilania pompa rozdzielaczową VP, wyposażonych w turbosprężarkę, właśnie ze względu na nią wymagany jest olej syntetyczny - można go stosować bez ryzyka rozszczelnienia silnika. Przykładowe silniki 1,9 TDI: AFN, AVG, AFF, 1Z, AHH, AHU, oraz 2,5 TDI: AKN, AFB, Oleje do nich przeznaczone muszą spełniać normy: 505.00 lub 506.00

Nie ma prawa się nic stać. Płukanka Motula jest stosunkowo droga (koszt ok. 50-60zł), więc sądze, że to dobrze przygotowany specyfik do tego typu działań. Płukanka służy właśnie do tego, żeby po wlaniu lepszego oleju podczas ekspoatacji nie doszło do zapchania kanalików w silniku starymi osadami czy lakami po mineralnym. Wszystkie osady zostaną usunięte własnie podczas tego procesu i wylane razem ze starym olejem. Ja robiłem u siebie płukankę już 2 razy - najpierw po zakupie auta, i teraz ostatnio przy wymianie oleju. Nic nie kapie, nic nie stuka w siliniku, nie eksplodował jakoś, więc jeżdzę swoim 13 letnim Audi na full-syntetyku. :evil:

Właściwie to powinieneś zalać pełny syntetyk Motul 8100 x-cess. Wczesniej oczywiscie płukanka Motulem Engine Clean. Jeśli się tak bardzo boisz to wlej tego półsyntetyka. Ale niech będzie to Motul 6100 Synegrie+. Ten 4100 to mineralny jest.

czesc chlopaki, czy moglibyscie podac mi tutaj albo na PW namiary na jakiegos dobrego mechanika z ktorego uslug korzystacie w Radomiu? dokladnie chodzi o wymiane tylnej belki, a w radomiu jakis handlarz z allegro sprzedaje po 200zl za sztuke, to wolałbym na miejscu od razu wymienić. moze nawet byloby taniej niz w warszawie..

Kolego, też mi się tak raz zdarzyło. Dopiero co zapaliła mi się rezerwa, i jakoś ciężko kręcił ale w końcu odpalił, odjechałem z pod marketu i nie ujechałem kilometra jak auto mi zgasło. I nie dało się go zapalić... Okazało się, że zabrakło ropy i zapowietrzył się układ. Mechanior odkręcił wtryski, noga full na gaz i kręcimy.. Po chwili zapalił. Co ciekawe wcześniej rezerwa zapalała mi się dużo wcześniej. Fis pokazywał mi ok. 100 km do końca i tak było bo jeździłem. A tym razem coś się chyba pływak źle ułożył albo coś, że pomimo małej ilości ropki pokazywał, że jest jej jeszcze na 100 km.. Teraz też jest dobrze, a mineło od tego przykrego incydentu kilka miesięcy. Więc może i u Ciebie będzie :>

No właśnie, a jak się do niego dobrać (do tego zawiasu)? do dolnego jako tako da się po odsunięciu kostek elektrycznych. A jak wygląda sprawa z górnym?

Nie baw się w półsyntetyk Od razu lej 8100. Będzie dobrze. No chyba, że żałujesz swojej niuni dobrego... [br]Dopisany: 20 Marzec 2009, 22:35_________________________________________________ To co w pierwszym poście - Motul Engine Clean i full-syntetyk Motula. :evil:

Nie rozumiem trochę pytania . Po prostu Mobil1 15W40 :> Po prostu nie ma takiego oleju jak Mobil1 15w40, jest Mobil 15w40. Mobil1 to nazwa używana przez Mobil do oznaczania prawdziwych syntetyków. Nawet oleje dla pompowtryskiwaczy z normą 505.01 nazywają się Mobil S (czy tam Mobil Synt S,nie pamiętam dokładnie).

Z tego co wyczytalem z tego watku jest to wskazane przy tych walkach zwlaszcza ze mam wszystko wymienione na nowe. No ale jak polsyntetyk smaruje tak samo dobrze jak syntetyk to nie bede zmienial. Z pierwszego postu wynika jasno ze do AFB full syntetyk. Skoro z pierwszego postu wynika, że full-syntetyk to taki wlej. Ile razy można powtarzać to samo i tłumaczyć wyższość prawdziwego oleju syntetycznego nad olejami HC-syntetycznymi, półsyntetykami i mineralnymi?

Technologia syntetyczna to nie to samo to baza syntetyczna. Polecam lekturę katalogu po polsku: http://www.autoeuro.krak.pl/www/download/katalogLM2006.pdf Strona 5. HC-Technologia - i pierwszy na liście to TopTec4100 .

Kolego, ten TopTec4100 to też HC (na opakowaniu nawet jest to napisane), tylko ten drugi (Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40) jest prawdziwym syntetykiem.

Ja miałem tak samo, też się wahałem, bo nie wiedziałem co było lane wcześniej, przebieg na budziku 200k, a tak naprawdę to nikt tego nie wie. Ale zgodnie podpowiedziami na forum wlałem Motula 8100 x-cess 5w40. Najpierw była oczywiście płukanka odpowiednim preparatem (Motul Engine Flush - koszt. ok.50zł). Przejeździłem już prawie 30 tysięcy na tym oleju (2 wymiany - pierwsza zaraz po zakupie auta i później po 15 tys.)- jestem z niego bardzo zadowolony. Na dniach znowu wymieniam olej - i znów będzie to Motul 5w40. Olej jest rewelacyjny. Od wymiany do wymiany dolewka 0,5 litra - jak na mojego staruszka uważam, że to bardzo dobry wynik. A dla silnika też w zimę lepiej było startować. Nie zawiódł mnie ani razu.

w/g zamównienia 16,49 zł za szt. Ale jak przyjdzie to pewnie krzykną ze 20zł Zamówilem dzis w AutoVivie w Warszawie.

podpowiesz jak? Poniżej blok w którym można sprawdzić działanie świec od ogrzewania dodatkowego" Grypa 016 Ogrzewanie dodatkowe 1) Obciążenie alternatora [%] 2) Warunki włączenia X X X X X X X 1 temperatura płynu chłodzącego powyżej 70 °C lub temperatura powietrza zasysanego powyżej 5 °C X X X X X X 1 X alternator uszkodzony X X X X X 1 X X napięcie akumulatora poniżej 9 V X X X X 1 X X X obroty silnika poniżej 875/min X X X 1 X X X X uruchomienie silnika w ciągu ostatnich 10 s X X 1 X X X X X czujnik temperatury płynu chłodzącego G62 lub czujnik temperatury G72 w kolektorze ssącym uszkodzony X 1 X X X X X X nieistotne 1 X X X X X X X nieistotne 3) Wyjście przełączania X 1 przekaźnik małej mocy ogrzewania włączony 1 X przekaźnik dużej mocy ogrzewania włączony 4) Napięcie w instalacji samochodu [V] Dzięki. Ale rozumiem, że tym sposobem sprawdze tylko czy układ poprawnie załącza świece (podaje napiecie w okreslonych sytuacjach). A ich sprawności (czy tak naprawde grzeją) już VAGiem nie odczytam, prawda?