[B5 ADR] Wymiana uszczelki pod głowicą

[wojtek79 2]

Jak w temacie: Wymiana uszczelki pod głowicą

Podstawowe potrzebne narzędzia:

1 – Zestaw kluczy imbusowych

2 – Zestaw kluczy torx

3 – Zestaw kluczy nasadowych

4 – Wkrętak płaski i krzyżykowy

5 – Kombinerki

6 – Klucz dynamometryczny

7 – Aparat fotograficzny (dla tych co jak coś rozkręcą i nie pamiętają jak było)

8 – Odpowiednio mocny i odpowiednio długi klucz do głowicy - 90 mm sam trzpień

Zdjęcie klucza:

Uwaga! Te śmieci po bazarach wytrzymują moment dokręcania 21 Nm, a głowicę dokręcamy 60 Nm a potem jeszcze trochę (opis poniżej)

Wymianę uszczelki pod głowicą zaczynamy od odkręcenia przedniego zderzaka. Po odkręceniu zderzaka trzeba zlać płyn chłodzący do czystego naczynia aby potem wlać go z powrotem, chyba że płyn jest już stary to po robocie zalejemy nowym płynem. Teraz już możemy przystąpić do zdejmowania głowicy. Jednak zanim głowica będzie zdjęta czeka nas dużo rozkręcania. Najpierw odłączamy akumulator. Następnie trzeba zdemontować szkielet przodu nadwozia. W tym celu demontujemy plastikowy kanał, którym powietrze płynie do filtra powietrza.

Odkręcamy wsporniki zderzaka, chłodnicę płynu wspomagania kierownicy, odpinamy od chłodnicy węże cieczy chłodzącej, odpinamy przewód cieczy chłodzącej od zbiornika cieczy chłodzącej, odpinamy wszystkie kostki od lamp, kierunkowskazów i czujników oraz odkręcamy zamek maski silnika. Jeśli samochód jest wyposażony w klimę, to trzeba jeszcze odkręcić skraplacz od chłodnicy. Uwaga: skraplacz odkręcamy tylko z uchwytów i odstawiamy na bok. Nie wolno odkręcać od niego węży. Gdy już wszystko mamy odłączone, odkręcamy cztery śrubki Torx30 (znajdują się powyżej lamp, 2 z prawej i 2 z lewej strony). Gdy odkręcimy te 4 torxy wysuwamy w przód cały szkielet razem z chłodnicą i odstawiamy w bezpieczne miejsce.

Szkielet schodzi lekko, jak coś „trzyma” to trzeba jeszcze raz sprawdzić czy wszystko odkręcone. U mnie np. do szkieletu był przykręcony wspornik reduktora ciśnienia instalacji gazowej.

Teraz jak już zrobiło się trochę miejsca, demontujemy filtr powietrza razem z obudową, przepływomierzem i rurą powietrza, która jest podłączona do przepustnicy. Następnie zdejmujemy plastikowe pokrywy silnika. Odpinamy kostki od wtryskiwaczy i czujnika Halla i odkładamy na bok. Odpinamy kable od cewki zapłonowej i odkręcamy ją. Odkręcamy również do głowicy króciec cieczy chodzącej znajdujący się między głowicą a ścianą grodziową. Aby go odsunąć po odkręceniu należy też poluzować nakrętkę wspornika króćca, znajdującą się tak jakby pod alternatorem.

Następnie odkręcamy kolektor wydechowy i ssący. Ja rozkręciłem opaski połączeń elastycznych kolektora i wyjąłem kolektor ssący razem z przepustnicą, oczywiście po uprzednim odłączeniu kostki i węży.

Teraz przystępujemy do zdjęcia paska rozrządu. W tym celu zdejmujemy osłonę paska rozrządu a następnie na śrubę koła pasowego wału korbowego zakładamy klucz i kręcąc w prawo, ustawiamy znaki na kole zębatym wałka rozrządu i kole pasowym wału korbowego.

Teraz poluzowujemy napinacz i zdejmujemy pasek z koła zębatego wałka rozrządu.

Uwaga: Nie załamywać paska, chyba że będzie zakładany nowy.

Następnie odkręcamy pokrywę wałków rozrządu o odstawiamy na półkę. Zdejmujemy z głowicy stare uszczelki pokrywy.

Przystępujemy do meritum i odkręcamy głowicę. Ale zanim to zrobimy należy upewnić się jaki klucz zastosować.

Książka „Sam naprawiam...” podaje, że w silniku 1.8 należy użyć klucza do gniazd sześciokątnych (tzw. HEX). Jak się okazało, ja musiałem użyć klucza do gniazd dwunastokątnych. (tzw. SPLINE).

Przy demontażu głowicy zachowujemy odpowiednią kolejność odkręcania śrub. Odkręcamy je od 10 do 1.

Gdy odkręcimy wszystkie 10 śrub, unosimy głowicę w górę i kładziemy ją na dwóch wcześniej przygotowanych drewnianych listewkach i następnie zdejmujemy uszczelkę i możemy ją wyrzucić.

Gdy głowica jest zdjęta to grzechem byłoby założyć ją taką jak była. Ja zrobiłem mały remoncik, czyli: docieranie zaworów, wymiana uszczelniaczy trzonków zaworów oraz wymiana simeringów na wałkach rozrządu.

Docieranie zaworów pokazało żw zawory wydechowe były bardziej zużyte od ssących.

Oczywiście udałem się do specjalistów aby sprawdzić płaskość. Było nawet dość dobrze, ale zrobiliśmy delikatny szlif, tzn. 0,1 mm. Przy szlifowaniu należy pamiętać aby zmierzyć głowicę czy nadaję się do szlifu. Jej minimalna wysokość to 139,25 mm. Jeśli będzie niższa to dojdzie do bliskiego spotkania tłoka z zaworami.

Głowica po szlifowaniu wyglądała tak:

Więc tak, głowica po remoncie, więc można ją zakładać. Przed założeniem należy usunąć olej z otworów do których wkręca się śruby głowicy, ponieważ przy wkręcaniu śruby, olej ten nie miałby gdzie uciec i mogłoby dojść do pęknięcia kadłuba silnika. Gdy otwory są czyste, sprawdzamy czy na powierzchni cylindrów nie ma jakichś nierówności. Jeśli są, to można troszkę pogładzić papierem ściernym nr 240. Bezpośrednio przed zakładaniem nowej uszczelki przemyć powierzchnię cylindrów szmatką i rozpuszczalnikiem nitro aby odtłuścić powierzchnie uszczelniające, odtłuścić należy również głowicę.

Zakładamy nową uszczelkę głowicy i nakładamy ostrożnie głowicę.

Bierzemy „nowy” zestaw śrub i wkręcamy je ręką, uprzednio smarując je lekko smarem miedziowym. Nowe śruby wymagały zastosowania klucza typu RIBE – 9mm

Przykręcanie głowicy to cztery etapy. W każdym etapie ściśle trzymamy się kolejności dokręcania śrub.

Przy dokręcaniu głowicy niezastąpiony jest klucz dynamometryczny.

Pierwszy etap: Przykręcamy wszystkie śruby momentem 40 Nm

Drugi etap: Przykręcamy wszystkie śruby momentem 60 Nm

Odkładamy klucz dynamometryczny

Trzeci etap: bierzemy sztywny klucz i dokręcamy każdą śrubę o 90 stopni (1/4 obrotu)

Czwarty etap: tak samo jak w trzecim, sztywnym kluczem dokręcamy każdą śrubę o 90 stopni (1/4 obrotu)

Gdy głowica jest już odpowiednio dokręcona przystępujemy do montażu wszystkiego tego co zostało zdemontowane. Wszystkie uszczelki stosujemy nowe.

Jeśli mamy wyjęty kolektor ssący razem z przepustnicą to możemy obejrzeć przepustnicę i profilaktycznie ją wyczyścić. Czyszczenie przepustnicy opisałem tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_czyszczenie_przepustnicy-t16943.0.html

Jeśli komuś zbliża się termin wymiany paska rozrządu, to może to też przy okazji zrobić, skoro wszystko rozebrane. Ja zrobiłem 40 tyś km od ostatniej wymiany paska więc nie miałem potrzeby wymiany. Jednak kupiłem sam pasek i założyłem nowy. Napinacz został ten co był. Sprawdzałem go, pracuje cicho i z lekkim oporem, tak jak nowy. Jak przyjdzie termin to wymienię cały komplet.

Po założeniu paska i naciągnięciu napinacza rzucamy okiem na znaki na kołach pasowych czy się zgadzają. Za pomocą klucza obracamy wałem korbowym dwa obroty w prawo. Jeśli po dwóch obrotach znaki na kołach będą się zgadzały ze znakami na osłonie paska i na pokrywie wałków rozrządu. Jeśli się zgadzają to jest OK. Sprawdzamy czy napięcie paska jest odpowiednie. Jak wszystko jest OK. zakładamy osłony paska zębatego i składamy wszystko z powrotem tak jak było.

Jak już wszystko poskręcane i posprawdzane, wlewamy ciecz chłodzącą, podłączamy akumulator i odpalamy silnik gdzieś na 10 min. Potem gasimy, czekamy znowu z 10 min i sprawdzamy poziom oleju w silniku. Na pewno jest za mało, bo olej wyciekł z głowicy jak była wymontowana.

To tyle odnośnie samej wymiany, a teraz parę fotografii:

Uszczelka pod głowicę :

Śruby do głowicy:

Uszczelka kolektora wydechowego

Uszczelka kolektora ssącego

Po zdjeciu głowicy

[_Kuba_ 0]

Zacząłem rozkręcać mój samochód, ale napotkałem na podobny problem, co ty.

Wygląda na to, że klucza, jakiego potrzebuje to SPLINE M11. czy to możliwe? przymierzałem M10 to wydaje się luźny a M12 nie wchodzi.

Czy do odkręcenia też trzeba użyć dobrej nasadki ~60Nm?

[gregory 0]

Oryginalne śruby głowicy są SPLine. A śruby innych firm takich jak Elring...itd. to Ribe. Te nasadki co jest napisane że wytrzymują 25-30Nm to wytrzymają i te 60Nm + 180st ja dokręcałem takimi zwykłymi nasadkami. Najważniejsze dobrze docisnąć żeby nie objechało.

[_Kuba_ 0]

Oryginalne śruby głowicy są SPLine. A śruby innych firm takich jak Elring...itd. to Ribe. Te nasadki co jest napisane że wytrzymują 25-30Nm to wytrzymają i te 60Nm + 180st ja dokręcałem takimi zwykłymi nasadkami. Najważniejsze dobrze docisnąć żeby nie objechało.

A jakim rozmiarem klucza Spline odkręcałeś, bo mnie wychodzi że są to M11 a włąśnie takiego nieposiadam

_________________________________________________

Już doszedłem, o co chodzi z tym kluczem. Jest to SPLINE M10, problem polegał na tym, iż moja końcówka M10 w rzeczywistości jest 9.4mm natomiast normalna, jaką przymierzałem ma 10.2mm (mierzone suwmiarką jako min średnica)

[miszczu_21 0]

Panowie a ja mam pytanie odnośnie rolki prowadzącej. Mianowicie jak swobodnie powinna sie ona obracac czy tak jak łożysko ze jak "przejade po niej ręką" to bedzie sie chwile ktrecic czy ma sie ona poruszac z takim oporem ze nie dam rady jej tak rozbujac.

[Kierownik 0]

jaki koszt wszystkich cześci bez robocizny ?

[wojtek79 2]

Kiedy 3 lata temu wymieniałem uszczelkę i opisałem to w naszym klubie to ceny części kształtowały się tak:

- uszczelka pod głowicą 90 zł

- śruby do głowicy 62 zł

- uszczelka kolektora ssącego 16 zł

- uszczelka kolektora wydechowego 30 zł

- o-ring króćca wodnego 1,5 zł

- uszczelniacze zaworowe 20 x 2,1zł = 42zł

- uszczelka pokrywy wałków rozrządu 120 zł

- uszczelka gniazd świec zapłonowych 24 zł

dodatkowo dałem szlifu i od razy mi z nią zrobili więc robocizna:

- docieranie zaworów + szlifowanie głowicy+ wymiana uszczelniaczy zaworów + simeringi 396 zł

Jakie są dziś ceny.... nie wiem dokładnie ale chyba porównywalne.

[gregory 0]

Panowie a ja mam pytanie odnośnie rolki prowadzącej. Mianowicie jak swobodnie powinna sie ona obracac czy tak jak łożysko ze jak "przejade po niej ręką" to bedzie sie chwile ktrecic czy ma sie ona poruszac z takim oporem ze nie dam rady jej tak rozbujac.

Rolka ma prawo obracać się z leciutkim oporem, bo tak się nowe obracają. Nie jest to opór jakiś duży, ale taki że po zakręceniu jej palcem sama się nie obraca potem jeszcze.

[Buba 7]

Kiedy 3 lata temu wymieniałem uszczelkę i opisałem to w naszym klubie to ceny części kształtowały się tak:

- uszczelka pod głowicą 90 zł

- śruby do głowicy 62 zł

- uszczelka kolektora ssącego 16 zł

- uszczelka kolektora wydechowego 30 zł

- o-ring króćca wodnego 1,5 zł

- uszczelniacze zaworowe 20 x 2,1zł = 42zł

- uszczelka pokrywy wałków rozrządu 120 zł

- uszczelka gniazd świec zapłonowych 24 zł

dodatkowo dałem szlifu i od razy mi z nią zrobili więc robocizna:

- docieranie zaworów + szlifowanie głowicy+ wymiana uszczelniaczy zaworów + simeringi 396 zł

Jakie są dziś ceny.... nie wiem dokładnie ale chyba porównywalne.

wszystko zależy od regionu, w jednym za obróbkę głowicy chcą 400 w innym 800

[miszczu_21 0]

Panowie a ja mam pytanie odnośnie rolki prowadzącej. Mianowicie jak swobodnie powinna sie ona obracac czy tak jak łożysko ze jak "przejade po niej ręką" to bedzie sie chwile ktrecic czy ma sie ona poruszac z takim oporem ze nie dam rady jej tak rozbujac.

Rolka ma prawo obracać się z leciutkim oporem, bo tak się nowe obracają. Nie jest to opór jakiś duży, ale taki że po zakręceniu jej palcem sama się nie obraca potem jeszcze.

No i wlasnie o to michodziło wielkie dzieki. Mam jeszcze jedno pytanko odnosnie walkow rzozrządu i napinacza hydrualiczmego bo rozlecialo mi sie to przy wyjmowaniu i teraz mam problem zeby ustawic fazy. Jak przykrecam i wydaje sie byc ok to po skreceniu jeden walek lezy na szklankach i wychodzi na to ze o.jeden zabek sie ruszyl przy skrecaniu. Ma ktos na to jakis sposob??

[wojtek79 2]

Nie wiem czy Ci się to przyda ale na zdjęciu do którego podaję link widać ustawienie wałków rozrządu. Na jednym i drugim wałku są takie prostokątne czarne punkty, te punkty mają pokrywać się ze strzałkami na obudowie.

Zdjęcie: http://w564.wrzuta.pl/obraz/3qSOwNgRZbI/ustawienie_walkow_rozrzadu_audi_a4_1.8_adr_125_km