ks

Nie jest tak źle z tymi pompkami, dopuszczalne wartości to -3.0 do +3.0. Jak chcesz możesz przeczyścić pompki wg tego opisu http://a4-klub.pl/showthread.php?t=166546, tylko przed zabiegiem wymień filtr paliwa na nowy.

Wyszły mi takie korekcje pompek: 0.60, 0.31, -0.62, -0.34, BIPy ok. 30 Coś to idealnie symetrycznie wyszło. Czy takie korekcje mogą sugerować brak wałków równoważących? Czy może być tak, że silnik jest trochę niewyważony i sterownik próbuje to skorygować takimi korekcjami?

W pompie napewno trochę starego płynu zostało, jeśli układ nie był płukany.

Uwalone sprzęgiełko alternatora też może powodować piszczenie podczas skręcania. U mnie tak było

Dolej płynu do zbiorniczka, poruszaj kierownicą w lewo, prawo aż płyn przestanie się pienić i ubywać ze zbiorniczka. Płyn się niestety przez pompę nie przelewa teraz masz za pompą powietrze i musisz odpowietrzyć tak jak napisałem.

Spieniony płyn jest objawem zapowietrzonego układu. Może gdzieś jest nieszczelność i łapie powietrze? Jeśli nie to chyba pompa się kończy. Jeśli płynu ubywa to gdzieś musi być widoczny jakiś wyciek bo układ wspomagania to zamknięty układ nic nie powinno ubywać.

Na początek spróbuj odpowietrzyć układ, i jeśli płyn był dawno zmieniany to go wymienić.

To uogólnienie i dotyczy tylko syntetyków, oleje półsyntetyczne i mineralne należy zmieniać częściej, a oleje LL można zmieniać rzadziej niż 15kkm. Mi wchodzi 4l i mam MAX na miarce przy czym nie ściągam starego oleju z chłodnicy oleju. Tam może zostaje z 0.5l. W 1.9 powinno być podobnie. Pozdrawiam

We wszystkich autach niezależnie od pojemności silnika ?

Zmiana softu u tunera też trochę kosztuje, nie lepiej już wymienić tą przepływkę?

Skoro turbo dobrze pompuje, filtr powietrza nie jest zatkany, EGR nie przepuszcza i powietrze nigdzie nie ucieka to auto musi dobrze jechać. Przepływka ma ciąć dawkę paliwa w sytuacjach gdy coś szwankuje.

Anybody?

Kolega ma silnik PD i jezdzi, albo jezdzil na oleju 10W-40...? Sorry, ale widze ze kolega Duras jest specjalista od olei. Wiec chcialam spytac, czy aprobata producetna, to jest to samo co norma oleju czyli np. 505.00 Oraz ze lepkosc jest rowniez wazna, czyli np. 10W-40 A skad ja mam wiedziec jaka ma byc lepkosc do mojego silnika. Rozne firmy podaja sprzeczne ze soba wartosci. Np. Motul do AFN podaje 10W-40 Z tego co sie orientuje to sa oleje ktore nie maja aprobaty VW, a norma odpowiada silnikowi. To sadze ze taki olej przeciesz rowniez mozna stosowac do danego silnika. I chyba Motul nie ma aprobaty VW. Ale moze sie myle i dlatego prosze o wyjasnienie. Dziekuje. Pozdrawiam http://www.royalpurple.waw.pl/dwn/normy-olejow.pdf API, ACEA to normy międzynarodowe. Oprócz tego producenci samochodów wprowadzają swoje własne wymagania i normy jak np. VW505.01 z jakichś tam powodów (bo np. mają dodatkowe wymagania dla oleju, albo taki mają kaprys). SAE w uproszczeniu podaje zakres temperatur pracy oleju. Różne oleje mogą spełniać te same normy API/ACEA czy VW ale różnić się zakresem temperatur pracy (bo np. w Arabii Saudyjskiej olej nie musi zachowywać swojej płynności przy -30 st). Dlatego jeśli Audi zaleca olej z normą VW to powinniśmy taki lać o odpowiedniej lepkości SAE (w naszej strefie klimatycznej do nowszych silników odpowiedni jest 5W40, chyba że producent podaje inny). pozdrawiam

Musisz podnieść śrubokrętem zawleczkę węża turbiny i odłączyć wąż, potem odłączasz przewód idący do klapy, potem bierzesz torxa chyba T30 i odkręcasz 3 śruby, które mocują moduł klapy i możesz go wyciągnąć na stół. Teraz szmatką i odrobiną ropy czyścisz klapę z mazi i oleju które się tam nagromadziły. Bierzesz mniejszego torxa i odkręcasz śrubki z plastikowej obudowy i delikatnie zdejmujesz, bierzesz szmatkę i usuwasz nadmiar oleju (nie musi być 100% suchy, olej mu nie przeszkadza). Jeśli stara uszczelka jest uszkodzona to możesz użyć silikonu do uszczelek. Przy jednej robocie dobrze też oczyścić EGR'a. Torx do śrub ten sam. Aby ułatwić sobie dostęp to warto poluzować rurę idącą z chłodnicy, odkręcając 3 śruby kluczem 10.

To jest klapa gasząca. Olej jej raczej nie powinien zaszkodzić i zawsze w środku będzie. Ale możesz to rozebrać uważając żeby się mechanizm wśrodku nie rozleciał, wyczyścić i uszczelnić żeby nie ciekł.

Ten błąd oznacza nieprawidłowy sygnał położenia klucza w stacyjce. Mogła się woda dostać do modułu kilmy lub silnika, albo nie styka jakiś przewód. Gdyby była cewka PDka padnięta to powinien być zapamiętany jakiś błąd od tego. I też jestem ciekaw co to jest pompa rezystancyjna?

Lepiej nie rozbierać. Obudowa często jest również radiatorem dla końcówki mocy i ekranem od zakłóceń.

Witam, U mnie na jednym przegubie wewnętrzym mam luz, chodzi ok. 1mm na boki, na drugim trochę mniej. Czy należy je już wymienić?

Nowy dwumas nie powinien stukać. Może nie został wymieniony.

Ale jak jest zimno to nagrzewa elektrycznie. Co do termostatu to mam tak jak ty ale jak włączę obieg wewnętrzny i wyłączę ECO to silnik i kabina nagrzewa się dwa razy szybciej.

Przyciskiem ECO, nie żeby chłodziła w zimie tylko żeby grzała i szyby nie parowały.

Dużo ciepła ucieka przez ogrzewanie, dlatego w zimie warto włączyć obieg wewnętrzny kabiny i klimę. Wtedy szybciej się nagrzewa i kabina i silnik.

Mechanior pewnie miał na myśli docisk. Zużyty daje takie objawy, z tym że lepiej już nie będzie tylko gorzej. Ja też tak miałem, na początku na 4 ruszania z jedynki gdy silnik był zimny raz szarpneło. U ciebie szarpie na ciepłym ale to tak jest u jednych szarpie na zimnym u innych na ciepłym. Po paru miesiącach szarpało już za każdym razem jakby silnik miał wyskoczyć spod maski. Prędzej czy później i tak będzie trzeba wymienić, a lepiej to zrobić prędzej, bo takie szarpanie może jeszcze coś pouszkadzać dodatkowo jak np. poduchy lub wężyki.

Tylko nim to się stanie to te zawirowania budą mogą uwalić poduszki pod silnikiem. Gdyby koło było nowe to nic nie musiałoby się docierać!

To, że kontrolka świec świeci się krótko wcale nie znaczy, że świece są dobre. Miałem 2 uwalone świece i przy -20 też odpalał ale w spalinach czuć było niespaloną ropę.