Pawelkiwi

Regeneracja wałków z przeróbką na większy imbus:

- zaleta - prawie oryginał

- zaleta - można powiedzieć opcja dożywotnia

- zaleta - cicha praca silnika, brak wibracji przy ok. 2,5k obrotów

- wada - większa masa poruszana

- wada - wibracje, telepanie przy zapalaniu silnika

Swap na pompę z 1.9

- zaleta - zapominamy o napędzie pompy oleju

- zalety - mniejsza masa poruszana

- zalety - brak wibracji, telepania przy zapalaniu silnika

- wada - wibracje silnika około 2.5 k obrotów

- wada - ogólnie głośniejsza praca silnika

Łukasz:

Nie żyję z usuwania DPF-ów.

Zajmuję się ogólnie mechaniką.

Ja nie twierdzę że jak działa DPF dobrze to masz go usunąć. Czy gdzieś tak napisałem?

Wiem tylko że sam DPF dla silnika nie wnosi nic pozytywnego a wręcz same negatywne aspekty wynikające z potrzeb regeneracji.

Co wymieniałeś? Pisz - wtryski !?

Jakie błędy w diagnostyce komputerowej?
Jaka procedura?

No więc pisałem ogólniki.

Praktyka mówi tak że klient przywozi auto, mówi telepie, śmierdzą spaliny itp. Diagnostyka komputerowa ukierunkowana na synchronizację wałka rozrządu. Po odczytaniu wartości synchronizacji koryguję je na odpowiednie dla danego modelu.

Jaki model to + lub -.

Powiem jedno - serwisy najwięcej zarabiają na szkodach płaconych z ubezpieczenia czy to OC czy AC.

Czytałem wątek od początku i podziwiam warsztat który po kolizji zaworów dał taką plamę. Znam już jego tok myślenia - e tam Zdzisek wymień górę, dół musiał wytrzymać.

A tu d*pa.

Wyrazy współczucia.

16V lubią minusy a 8V plusy

Jak masz sprawny motor to nie masz problemu z DPF-em no chyba że masz ponad 200kkm.

W większości przypadków po usunięciu uszkodzonego (nie zapchanego) DPF wychodzi usterka pierwotna czyli ta która zapchała (czytaj = uszkodziła) DPF.

Zamienniki DPF a też i takie demontowałem nie mają nic wspólnego z DPF. Są to przeważnie fizyczne "emulatory" filtra cząstek stałych. Dla klienta ok ale nic nie wnoszą. Nigdy się nie zapchają ale też dla środowiska dla którego zostały stworzone nic nie robią.

Opisze tak - sterta blaszek tłumiących przepływ spalin i zatrzymująca cząstki stałe. Po zapchaniu następuje normalny proces "niby" regeneracji (auto nie widzi co regeneruje).

Blaszki pozbywają się zatoru i jest super. Auto się zregenerowało, przepaliło sadze i jest ok.

Tylko zadajcie sobie jedno pytanie - po co udawać że jest ok skoro tak nie jest. Bo to nie jest dopalanie karbonizujące cząstek stałych.

Im droższy tym lepszy.

... ale bez przesady - Castrol 5W30 Edge - zalecany, dobry i wystarczający - wymiana co 15kkm.

Motul - jak ktoś ma więcej kasy.

No to raz na zawsze dajcie jedną sensowną odpowiedź.

Klienci przychodzą i mówią że z tym usunięciem DPF to jest różnie, bo czytali na tym forum Audi A4 i tam są różne opinie.

Ja wyrażam opinię zawartą poniżej.

Dlaczego wcześniej usunąć:

- jak ktoś ma zapchany DPF ponad 60% to dopalanie, mycie i inne wynalazki nic nie dają i tak za chwilę problem powróci

- jak jeździ się po mieście dziennie 10-20 km to i tak DPF zaraz się zapcha

- jak ktoś chce mieć sprawny silnik, turbo, EGR, nierozrzedzony olej

- po usunięciu - lżej dla silnika, mniejsze spalanie, niższe temperatury układu wydechowego = dłuższa żywotność

- lepsza tzn. większa możliwość tuningu silnika

- dawniej silniki diesla robiły nawet 500kkm - obecne z DPF-em jest nieosiągalnym wynikiem

- dopiero nowe motory z Adblue są pozbawione powyższych

Więc jak powiedział Piotr "kierownik" musi zainwestować kasę ale jak to zrobi (oczywiście to już moje zdanie) to uniknie naprawdę wielu kosztów związanych z nadmiernym obciążeniem termicznym silnika i okolic.

Ja oddaję wałki do TMA-serwis http://tmaserwis.pl/kontakt/

Klienci zadowoleni - ja też.

Sprawdzałem w ECU i nie widać śladów partaczy od liczników. Jeśli ktoś to kręcił to musiał robić to z głową.

Reszta auta wizualnie też wskazuje na ten przebieg.

Zaraz ktoś spyta po co sprawdzać zawartość ECU?

Po to bo przy okazji "imbusa" był wywalany DPF i "wirusek" do 220KM.

A czy jest coś co powoduje negatywne skutki usunięcia DPF? (oczywiście pomijamy sprawy ekologii).

Teoria i zalecenia jedno, praktyka drugie.

Przy upierdliwych świecach stosuję też techniki mieszane tzn. silnik gorący a świeca potraktowana przez 15 sek zamrażaczem -60C.

Dzisiaj następny imbus w podobnym stanie ale przebieg 130kkm.

Widzę że ostatnie auta dość mocno zaniżają średnią przebiegu.

Przed wymianą słychać było na wolnych obrotach dość mocne "terkotanie" w dolnej części silnika - okolice miski olejowej.

Po wymianie - cisza (jeśli taka jest możliwa w dieslu).

Co do wykręcania na gorąco/zimno.

Większość świec których nie udało mi się ruszyć na zimno udało się ruszyć po mocnym nagrzaniu silnika.

Może zamiast KIT-u użyć poksiliny?

Palnik propan lub odpowiednio ustawiony acetylen. Podgrzewasz i sprawdzasz co jakiś czas np. pirometrem.

Powinno być około 300 C - nie jestem pewien ale zębatka powinna delikatnie zmienić kolor na lekko brązowy.

Wtedy powinna zejść prawie sama.

Druga opcja - cięcie tak jak SotoM podpowiada.

ps.

A propos zębatki.

Czy nie ma ktoś pod ręką nr ori Audi koła zębatego na wał od silnika BRD - sorki za lenistwo.

Grzesiek ostatnio świec z racji coraz to niższych temperatur zdarza się wymieniać coraz więcej, a temat "dowalonych" na maksa jest mi znany.

Może mam szczęście ale w 16tkach Audi jak na razie wszystkie wykręcałem na tzw. tyknięcie.

Za to w fiatach, oplach, alfach 1.9 DT, DTH problem miałem nie jeden raz.

Też z klientami zabezpieczam się wcześniej odpowiednio ukierunkowaną rozmową aby nie było właśnie głupich tekstów.

Jak klientowi się to nie podoba - nie podejmuję się wymiany i tyle.

Ostatnio w Zafirze 1.9 DTH uparcie wyjmowałem końcówkę świecy z cylindra przez 3 godziny po to by nie zdejmować czapki.

Przed wymianą było dobrze?

Jak masz sprawne auto tzn. silnik to nie zauważysz żadnej różnicy w dymieniu z wydechu.

A ja może znowu powiem coś przeciwko ale jak wymieniać to tylko komplet.

Dlaczego ?

Ostatnio wymieniałem świece klientowi - silnik 2.0 BRD.

Jedna spalona.

Z ciekawości wykręciłem 3 jeszcze dobre.

I co - każda z nich była już mocno nadpalona, widoczne ubytki.

Dlatego pytam? Czy jest sens za 2-10 kkm rozkręcać dekiel po to by wymienić następne które na pewno szybko się zepsują.

Czy warto ryzykować odpadnięciem końcówki świecy lub gdy świeca nie pracuje i zarasta nagarem problemami z jej wykręceniem?

Tak da się - wymienić balanse.

Zatarte balanse to nie wadliwy napęd pompy oleju. Niby blisko ale niestety to nie to samo.

Dlatego zamieściłem zdjęcie, by ludziska nie mówili że problem rodzi się powyżej nalotu 150 kkm.

Widocznie są odstępstwa od reguły.

Akurat to imbus z auta kolegi z forum.

A ja myślę że tak kwota czyli 800,00 zł jest wyssana z palca.

Podaj mi namiar na ten skup a obiecuję Ci że dostaniesz 10% ba 20% od sprzedanego DPF-a.

PS.

Tu macie ciekawy artykuł na temat stacji diagnostycznych które to potrafią zdiagnozować usunięty DPF http://www.magazynauto.pl/porady/eksploatacja/silnik-2870/news-usuniesz-filt-dpf-nic-ci-nie-grozi,nId,643621

Ja z opisu nie zauważyłem wejścia w tryb awaryjny.

Potwierdza to diagnoza komputerowa która nie znajduje błędów w sterowniku silnika a gdyby wszedł w tryb awaryjny czyli odcinka do maks 3 tys. obrotów to na pewno w tabeli DTC byłby ślad. Chyba że ktoś wcześniej grzebał w sofcie silnika i wykasował zapis do DTC ( chip, egr, dpf-out źle zrobiony ).

Rurkę tak jak SotoM spawa się TIG-iem i po problemie - no chyba że musisz mieć nową.

Dziwne że objawy masz po wymianie "plecionki" - może gość jak spawał migomatem zostawił gdzieś dziurkę i stąd te zapachy spalin i dziwne świszczenie.