kondziu

Nikt nie proponowałby odkręcania kolumny gdyby śrubę można było ot tak wyjąć - jaki byłby sens? Ale znalazłeś ciekawy alternatywny sposób. Napisz w jaki sposób ścisnąłeś sprężynę.

Piski i jęki na temat wygasłych zdjęć - w związku z tym foty zostały uaktualnione. Zapraszam do pierwszego postu. Pozdr i powodzenia w wymianach. K.

A więc jeśli chodzi o przegub wewn. - zdejmujemy półoś zgodnie z opisem wymiany przegubu ZEWNĘTRZNEGO - następnie aby ściągnąć przegub wewn. z półosi ustawiamy ją pionowo z przegubem wewn. ku górze (widać w środku oś półosi) - teraz płaskim śrubokrętem pomagamy sobie zdjąć stalowy kołnierz osłony gumowej przegubu - okalającej od zewnętrznej strony przegub wewn. - tak aby ją zdjąć z przegubu - zdejmujemy zapinkę specjalnymi szczypczykami za 4zł z makretu - takie do rozwierania zapinek z dwoma oczkami. - następnie jedna osoba trzyma za boki przegubu (półoś dynda sobie w dół) a druga ustawia pionowo na osi półosi jakiś pręt/sworzeń w który stuka lekko młotkiem. Przegub siedzi na wieloklinie wyciętym na końcówce półosi i powinien po stuknięciu zejść. - następnie jeśli mamy nowy przegub to stary do kosza, jeśli nie to stary do wiadra z benzyną - czyszczenie. - następnie z półosi ściągamy osłonę - czyścimy półoś, a następnie lekko zwilżamy olejem, aby ułatwić naciąganie nowej osłony - naciągamy osłonę (na małym końcu osłony nie ma opaski zaciskowej - następnie wciskamy smar do osłony - nakładamy przegub i regulujemy osłonę tak, aby jej większa końcówka ze stalowym kołnierzem pasowała swoimi dziurami na śruby do dziur w przegubie - jeśli przegub nie wchodzi do końca lekko - ustawiamy półoś pionowo, przegub na górze i stukamy gumowym młotkiem (trzonkiem zwykłego młotka) w środkowy pierścień przegubu - zakładamy zapinkę - wstawiamy półoś z powrotem do auta przy wciśniętym hamulcu (z założonym przegubem zewn. włożonym już do ośki koła i ze wkręconą co najmniej jedną śrubą mocującą koło do tarczy-jeśli śruby nie będzie to trzymanie hamulca nic nie da) Reszta jest w opisie wymiany przegubu zewn. - tu nie ma rocket science - wszystko idzie jak z opisu. Pozdr. i powodzenia. P.S. Aha... Uważajcie przy czyszczeniu przegubu w benzynie żeby go nie wychylać za bardzo - w przeciwieństwie do przegubu zewn. - wewnętrzny można rozłożyć na części pierwsze - pierścienie i kulki, a późniejsze złożenie z powrotem nie należy podobno do najprzyjemniejszych robót.

Smar jest w komplecie z osłoną (kupiłem osłony Lobro). Trzeba uważać, bo są 2 typy przegubów wewn./osłon. Dziś się za to zabieram ze strachem w oczach - wyczytałem, ze przegub jest naprasowywany wiec będę szukał jakiegoś zakładu gdzie zdejmą i założą mi przegub na czas wymiany osłony. Sama wymiana poza prasowaniem wydaje się być łatwa. P.S. Linki podane przez Ciebie to wymiana przegbu zewn.

I masz rację - miejsca mało, szczególnie jak zamontujesz koło Ja w większości dokręcałem jeszcze na podnośniku, tak aby było jak najmniej ruchów potrzebne. Jeśli mocno się przejmujesz - możesz spróbować podstawić coś pod koło - zamiast je zakładać - zasymulujesz tym samym odpowiedni poziom pracy, ale nie ograniczysz dostępu do śrub. Ja aż tak się nie przejmowałem i na razie auto jakoś jeździ. Pamiętaj o dobrych kluczach, bo inaczej polegniesz... (jeśli dobrze pamiętam - 2x 16mm) Powodzenia

Witam, Osłona przegubu wewnętrznego jest stara i lekko uszkodzona. Będę demontował półoś w celu wymiany przegubu zewnętrznego, przy okazji chciałem wymienić osłonę tego wewn. Aby zdjąć przegub wewn. potrzebna jest chyba prasa - tego nie chcę... Czy jest możliwa wymiana osłony wewn. bez demontażu przeguba wewn.? Czy można nałożyć tą osłonę od strony przeguba zewn. - przeciągając po całej półosi?

Potrzebne rzeczy: - klucze do okręcenie tłumika - nowy łącznik elastyczny - tzw. siatka - spawarka - raczej migomat - pasta uszczelniająca do tłumików Procedura wymiany to: 1. Wejście pod auto odkręcenie środkowej części tłumika od części kolektorowej (czyli tej z siatką) - 3 śruby jeśli dobrze pamiętam 2. odcięcie starego złącza elastycznego (tzw. siatki) - gumówka - miejsca wystarczy - odciętą część zabieramy do warsztatu/garażu 3. w warsztacie/garażu - od odciętej siatki odcinamy gumówką końcówkę-kołnierz z dziurami na śruby (zaraz za siatką) która była przykręcona do środkowej części tłumika 4. odciętą końcówkę (czyli kawałek rurki + kołnierz z dziurami na śruby) dospawamy do nowej siatki (rura-rura) zachowując odpowiednią długość całości elementu - dzięki temu - do nowej siatki będziemy mogli dokręcić środkową część tłumika 5. teraz spreparowany element - nową siatkę z kołnierzem zabieramy pod auto i spawamy do odciętej części kolektorowej - (rura-rura) 6. dokręcenie kołnierza przy siatce do środkowej części tłumika (uszczelniamy pastą) 7. odpalamy silnik - dodajemy gazu, przytykamy wydech tłumika i słuchamy świstów i szukamy podmuchów na naszych spawach. Jeśli wszystko szczelne - po kłopocie. Jak widać - samemu nie jest za łatwo - warto pojechać do dobrych tłumikarzy, którzy zrobią całość już razem z częściami za ok 150-180zł (Wrocław) Warto pamiętać, że od prawidłowego kształtu złącza/siatki zależy dźwięk silnika - polecam złącze z siatką na zewnątrz i wewnątrz (u mnie na początku zamontowano siatkę która w środku miała metalową harmonijkę karbowaną i silnik bardzo terkotał - po wymianie na siatkę na zewnątrz i w środku wszystko gra) Tu dodatkowo temat o złączu (siatce/plecionce) - modowie może powinni połączyć. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,21734.0.html

Udaj się do ślusarza - jeśli zamek się jeszcze do czegoś nadaje - zostanie rozebrany, a połamane zapadki wymienione. Jeśli zamek jest do śmieci - kupisz używany zamek (będzie inny wzór kluczyka oczywiście), ale wspomniany ślusarz wymieni zapadki i dostosuje je do Twojego starego kluczyka. Samemu może być trudno - możesz jednak sam zdemontować zamek - to akurat trudne nie jest. We Wrocławiu znam ten zakład, ale uważaj, bo lubią się cenić (a rocket science to to nie jest...) http://www.9477.pl/robak/

Zauważyłem, że sworznie zawiasów drzwi tylnych są takie same jak przednich. Próbował ktoś może zamieniać te sworznie miejscami - osobiście byłbym skłonny poświęcić działanie tylnych drzwi aby moje przednie otwierały się lepiej. Poza tym tylne są lżejsze więc powinny nawet na gorszym sworzniu lepiej chodzić. Może to jest jakieś rozwiązanie? Pozdr. K.

Nooo jakby ori gwarantował wieczny spokó to chyba też bym kupił, ale tak nie jest. Jest to część która dosyć szybko się wyciera w B5, ja wymieniałem na toczony z bardzo twardej stali i jest super. Drzwi wreszcie w odpowiedniej pozycji żadnego opadania i jak sie miodnie zamykają A można wiedzieć gdzie robiłeś i jaki był tego koszt. Czy sam wymieniałeś? Czy konieczny jest demontarz drzwi?

Podpinam się pod temat i powyższe pytania: Gdzie można kupić nowy sworzeń zawiasu dolnego przednich drzwi? Czy można zamienić sworznie z zawiasu dolnego tylnych drzwi z zawiasem przednich (czy długość i średnica sworznia jest ta sama? uzupełnij profil !

A zdjąłeś wcześniej zapinkę zabezpieczającą? Po jej zdjęciu u mnie wystarczyło lekko nacisnąć w dół na tarczę hamulcową i cała kolumna (sprężynując do góry oczywiście) się obniżyła.

http://jaylenosgarage.com/video/index.shtml?vidID=106496

Okazuje się, że niebieska wtyczka jest podłączona tylko w autach z klimą. Jest ona wtedy wpięta obok wtyczki czarnej (w tym miejscu u mnie jest zaślepione miejsce) - a obywa są wpięte w rurę, która idzie bezpośrednio do chłodnicy. Jest to najprawdopodobniej czujnik temperatury silnika (płynu chłodzącego)

Witam, Przeglądając auto pod maską zauważyłem, że mam rozpiętą jedną wtyczkę. Wtyczka jest niebieska z różowym środkiem - znajduje się za silnikiem - przed ścianką grodziową oddzielającą miejsce na akumulator. Autko normalnie hula - nie mam więc pojęcia do czego wtyczka ta może służyć. Może ktoś sprawdzić u siebie do czego powinna ona być podłączona? Poniżej fotki:

Jak to mówią - i tak i nie. Akurat w 1995 ta śruba nie jest jeszcze czerniona (w ASO są dwa rodzaje śrub - takie jak na zdjęciach lub czernione dla audi nowszych - od ok.1998) śruby różnią się długością!!! Ad 1 - wszystko jest dobrze wkręcone i ponumerowane - patrzcie na odpowiednie zdjęcia (numery śrub w opisie wymiany odnoszą się do zdjęcia nr 2). Nie marudzić tylko czytać dokładnie Ad2 - koszt od wahacza we Wrocławiu to ok 50zł. Czasem kosztuje więcej jeśli z zapieczoną śrubą trzeba walczyć 3 godziny Koszty śrub dodane do opisu - zresztą napisane jest to w innych tematach o wymianie wahaczy. P.S. śrub przez "u" zwykłe oczywiście

Z tego co pamiętam to nie. Swoją drogą powinieneś pisać w temacie o wymianie wahaczy dolnych... http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8812

Nie kwestionuje pomysłu tylko sposób realizacji - po co kolejny temat o tym samym? Sam post ok.

Ameryki nie odkyłeś - używaj szukaczki - wszystko jest już w tym temacie: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9614 Na tej stronie wszystkie numery kolorów dla wszystkich roczników + zdjęcia http://a4f.datablock.de/Au%C3%9Fenfarben_nach_Modelljahr_und_Lackcode.html

Witam, Wczoraj udało mi się zakończyć akcję wymiany górnych wahaczy – poniżej fotostory dla potomnych. Główna wskazówka: - przy wymianie górnego przedniego konieczny jest demontaż kolumny zawieszenia (lub wycinanie śruby kątówką dla odważnych) - przy wymianie górnego tylnego – nie ma tego problemu 1. Zakupy: - kupujemy wahacze (w moim przypadku TRW, na pewno warto zastawnowić się na droższym Lemforderem lub tańszym Febi). Numerów części nie zamieszczam. Ceny są różne (aktualnie - 2007-04-20 - za wahacze TRW płaciłem po 149zł, były Lemfordery na aukcjach po nawet po 115zł) - kupujemy śruby - przy górnych wahaczach mamy 3 śruby – 2 przy tulejach, które mocują wahacze do kolumny zawieszenia oraz jedna długa śruba mocująca sworznie do zwrotnicy. Przy każdej wymianie wahaczy zmieniamy powyższe śruby (nakrętki są samozaciskowe – czyli jednorazowe, gwint śrub również się zużywa z każdym nakręceniem/odkręceniem) Zakupy śrub robimy w ASO – ceny są w miarę przystępne. Poniżej zdjęcie śrubek (Zdjęcie nr 1): Nr. 1 – śruba do końcówki drążka kierowniczego (uważać żeby takich nam w ASO nie sprzedali – a zdarza się numer 4D0407192C 6,12zł/szt) Nr 2 – śruba mocująca sworznie - M10x95x32 z nakrętkami M10 - (numer N10173303 4,17zł/szt) Nr 3 – śruba mocująca tuleję met-gum M10x60x45 z nakrętkami M10 (numer N10329101 - cena ok 8zł/szt (dokładnie nie znam, bo wymieniłem je za źle sprzedane śruby do końcówek) nakrętki: N10286102 1,94zł/szt Zdjęcie nr 1 2. Potrzebne narzędzia - dobre klucze nasadowe 16,17 - dobre klucze płasko-oczkowe (nieodginane)16 (najlepiej 2 sztuki) - Szwed lub płaska 16mm (w przypadku gdy masz tylko jeden klucz 16mm oczkowy) - klucz do kół - WD40 lub odpowiednik - śrubokręt 3. Robota 1. podnosimy auto, odkręcamy koło 2. stawiamy auto na jakimś pustaku lub dużej cegle (troszkę może hustać więc podnośnik jest mnie bezpieczny) 3. wkręcamy jedną ze śrub mocujących koło do tarczy (przyda się gdy będziesz musiał nacisnąć nogą aby pociągnąć kolumnę w dół) Ok teraz patrzymy sobie na naszą kolumnę: Zdjęcie nr 2 W przypadku przedniego wahacza po kolei: 4. Odkręcamy długą śrubę mocującą sworznie (śruba nr 1 na zdjęciu o numerze 2). Klucz nasadka 16mm z jednej strony, oczko 16mm z drugiej strony. Tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość – w większości przypadków śruba jest zapieczona i tylko dobry młotek i godznina walenia w nią może nas uratować. W moim przypadku – 3 dni wczesniej pryskałem śrubę WD40, coś to na pewno pomogło, ale mimo to waliłem młotkiem przez ponad godzinę. Polecana na forum metoda to odkręcenie nakrętki i nakręcenie dwóch nakrętek tak aby w nie walić młotkiem. Jak śruba będzie luźna wystarczająco – wyciągaj i do kosza 5. Poluzuj śrubę mocującą tuleję (nr 2 na zdjęciu). Klucz oczko 16mm – dostęp bardzo słaby bo nakrętka jest od strony sprężyny. Po poluzowaniu będziesz musiał złapać łeb śruby (mało miejsca – potrzebne drugie oczko 16mm, płaski 16mm lub szwed nastawny) Jak już odkręcisz nakrętkę zorientujesz się, że za mało jest miejsca żeby wysunąć śrubę – będziesz musiał przesunąć całą kolumnę tak aby mieć miejsce na wysunięcie śruby. W przypadku wahacza górnego tylnego (nr 3 na zdjęciu) ten problem nie występuje. 6. dlatego teraz musisz odkręcić 3 śruby mocujące kolumnę zawieszenia. Jest to bardzo proste –klucz nasadka 16mm. Nie obawiaj się, że kolumna opadnie – jest ona zabezpieczona od dołu zapinką. Tak więc skupiamy się na niej. 7. gdy już odkręcisz śruby musisz uporać się z zapinką – jest ona umieszczona na gwintowanym trzpieniu nadkola i przechodzi przez dziurkę w górnym kapturze kolumny– od dołu na gwincie jest zapinka. Zapinkę musisz zdjąć – łatwe oczywiście nie jest – śrubokręt i jazda. 8. Teraz możesz delikatnie stanąć na śrubie wkręconej w tarczę hamulcową – cała kolumna powinna lekko pójść w dół (od dołu ją blokują dolne wahacze) – przesuń sobie ją tak aby wyjąć śrubę. 9. wybijasz sworzeń ze zwrotnicy i demontaż gotowy. 10. Montujesz w odwrotnej kolejności – pamiętająć żeby na siłę dokręcać śrubę przy tulei metalowo-gumowej dopiero gdy opuścisz auto z podnośnika. Mam nadzieję, że się komuś przyda. Edytowane: 2007-05-08 Zmieniona nazwa z kolumny McPersona na kolumnę zawieszenia tak jak poniżej sugerowali koledzy. Edytowane: 2010-11-21 Uaktualnione zdjęcia - poprzednie wygasły

Kwestia lekkiego domykania się drzwi zależna jest od sprężyn w zawiasach. Niestety z latami ich sprawność maleje.

Pomocne materiały w doborze lakieru: Pod tym linkiem jest wskazówka gdzie znaleźć kod lakieru (książka serwisowa lub wnęka koła: http://a4f.datablock.de/Bild:Aufkleberau%C3%9Fenfarbe.jpg.html A pod tym linkiem lista wszystkich kodów z podziałem na odpowiednie roczniki: http://a4f.datablock.de/Au%C3%9Fenfarben_nach_Modelljahr_und_Lackcode.html Strona bardzo ciekawa, niestety w "nieludzkim" języku

Mój drogi kolego, Nie wiem co masz do BMW, ale Twoja odpowiedź nic nie wnosi do dyskusji i jest, jak to ująłeś "głupiutka". Jeśli masz konkretne doświadczenia - będę wdzięczny jeśli sie nimi podzielisz. Pozdr. [ Komentarz dodany przez: wiki: 23-04-2007, 00:29 ] kolego chodziło mi o to że obie firmy to górna półka tak jak w przypadku tych marek samochodowych, firma 3M to porządna i znana firma także mysle że badziewi nie sprzedaje i wyluzuj trochę

A jak się mają te produkty do mleczek i politur firmy 3M (tej serii składającej się z cztero stopniowej kuracji)?

Myślę, że można to zrobić bez większych problemów. Najprawdopodobniej można to wysterować jeśli masz nieoryginalny alarm (większość domykania w audi jest sterowane masą - zrób tak aby po uzbrojeniu alarm podał masę na dany kanał (kabel) a kabel ten połącz z kablem wyzwalającym złożenie lusterek. Dokładnie niestety musisz sam posprawdzać albo jedź do dobrego zakładu od alarmów. Jeśli masz alarm ori - też nie ma problemu - musisz zrobić odpowiednio spreparowany zestaw przekaźników (podających w odpowiednich sytuacjach czyli przy włączaniu i wyłączaniu stacyjki to czym steruje się lusterkami (albo samą masę albo masę/plus na przemian - tak jak przy centralnym) które podłączysz do głównego zasilana na stacyjce. Podsumowując - jeśli się trochę znasz - zrobisz.