Cześć
Korzystając z długiego weekendu i pięknej pogody postanowiłem powalczyć z moimi nadkolami i kilkoma drobnymi odpryskami na masce. Jeśli chodzi o nadkola to od razu Wam mówię, że nie jest to sposób wieczny, a jedynie doraźne zabezpieczenie przed dalszą korozją. Czemu nie wieczny? A no dlatego, że błotników nie ściągamy więc nie jesteśmy w stanie sprawdzić co dzieje się po wewnętrznej stronie rantu. Jeżeli Wasze ranty błotników nie są jeszcze dziurawe, a rdza nie wychodzi na zewnątrz można spróbować się pobawić. U mnie na jednym błotniku ogniska były niewielkie, na drugim wyglądało to troszkę gorzej, ale ostatecznie tragedii nie było. Stwierdziłem, że przed zimą muszę to ogarnąć żeby nie było gorzej. W przyszłym roku i tak mam zamiar zakładać pakiet z S4 więc bez lakiernika się nie obędzie więc jeśli temat się nasili (czyt. coś zacznie się dziać po mojej naprawie) to po prostu znajdę zdrowe błotniki i zrobię to kompleksowo u lakiernika jednak na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby. No to do roboty...
Materiały (zgodnie z chronologią użycia):
1. Ciepła woda z płynem do mycia + gąbeczka
2. Krążek zdzierakowy na wiertarkę Norton RS 100 mm
3. Benzyna ekstrakcyjna lub zmywacz sylikonowy
4. R-Stop - preparat na rdzę
5. Novol Protect 360 + Utwardzacz (kupujemy cały zestaw) - podkład epoksydowy
6. Lakier + Lakier bezbarwny - najlepiej zamówić lakier z nabiciem do sprey'u dla wygody (uwaga jest on bardzo rzadki przy malowaniu) oraz lakier w puszce do zaprawek (jest gęsty i można spokojnie robić zaprawki)
7. Dodatkowo: papier wodny 1000 i 1500, papier 180, pędzelki, kubki i łopatki do mieszania farby, pasta polerska
Sposób postępowania (nadkola):
1. W pierwszej kolejności dla wygody ściągamy koło, warto coś awaryjnie podstawić pod samochód np. u mnie były to 3 kostki brukowe i kawałek deseczki w razie (odpukać) gdyby podnośnik miał puścić. Pracować będziemy cały dzień.
2. Kolejnym krokiem jest ściągnięcie nadkoli. W moim przypadku były to śruby typu TX20, dwa duże kołki na krzyż (należy je przekręcić - nadkole połączone jest z osłoną silnika) oraz jeden plastikowy mniejszy kołek. Po odkręceniu wszystkiego nadkole trzyma się jeszcze na rancie nadkola. Delikatnie składamy nadkole ku środkowi i wyjmujemy.
3. Następnie bierzemy ciepłą wodę z płynem oraz gąbkę i dokładnie myjemy ranty, zarówno od środka jak i na zewnątrz. Wypłuczcie dokładnie ranty od środka bo na pewno będzie tam trochę zaschniętego piachu / błota. Gdy przejedziecie gąbką po wewnętrznej stronie ranu i gąbka będzie czysta to znaczy, że można kończyć. Mój tata stwierdził ze zakładanie nadkoli na ranty od środka to niezbyt pomysłowa sprawa bo woda spływa tam i się kisi razem z błotem. W sumie się z nim zgadzam. Po dokładnym wymyciu widzimy co i jak. Tutaj nasz przeciwn ik:
4. Dalej wrzucamy krążek zdzierakowy na wiertarkę i zaczynamy zabawę. Pamiętajcie o okularach ochronnych! Ja zakleiłem miejsca newralgiczne tak, aby opiłki nie sypały się we wnęki oraz na zbiornik od płynu do spryskiwaczy. Szlifujemy tam gdzie korozja się rozpastwiła i trochę szerzej żeby sprawdzić jak daleko sięga pod lakierem. Lecimy sobie wszystko po kolei aż zostanie czysta blacha. Miejsca przejścia szlifu i dobrego lakieru wyrównujemy papierem 180, tak aby uzyskać równomierne przejście a nie "ząb". Tak to wygląda po oczyszczeniu:
5. Kiedy wszystko wyczyścimy ponownie przecieramy gąbeczką resztki osadu, wycieramy do sucha i zabezpieczamy do malowania.
6. Po oszlifowaniu i zabezpieczeniu dokładnie wszystko odtłuszczamy benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem sylikonowym. Następnie pędzelek i R-Stop w ruch. Preparat jest bezbarwny więc zdjęcia nie załączam. Malujemy lekko wchodząc na dobry lakier. R-Stop schnie 60 minut wg producenta, ale polecam zaczekać dłużej ok. 1,5h bo na pierwszym błotniku po 60 minutach jak zacząłem kłaść podkład epoksydowy R-Stop zaczął się "ściągać" za pędzelkiem. Musiałem zmyć rozpuszczalnikiem ten fragment i ponownie zacząć prace od nowa przez co straciłem godzinę. Gdy położymy R-Stopa w między czasie bierzemy nadkole i pucujemy na lustro co by czasu nie marnować
7. Kolejnym krokiem jest nałożenie podkładu epoksydowego. Zapytacie pewnie czego nie podkład epoksydowy w sprey'u? Na forach lakierniczych wyczytałem, że to słabe rozwiązanie i lepiej użyć podkładu mieszanego z utwardzaczem - podobno lepiej zabezpiecza. Ja posłuchałem rady, możecie próbować i sprey'u pewnie wyjdzie taniej ze 2 dychy Jeśli bawicie się w mieszanie to podkład z utwardzaczem mieszamy w stosunku 1:1. Wystarczy na dwa ranty błotników ok. 20 ml. Kładziemy 2 warstwy podkładu epoksydowego w odstępie 30 minut. Po położeniu drugiej warstwy odczekujemy 45 minut i zabieramy się do wyrównania powierzchni papierem 1000 na wodę. Papier moczymy i jedziemy powierzchnie. Gdyby ktoś szlifował za mocno i wytarł do gołej blachy to wiadomo, że trzeba w tym miejscu położyć podkład ponownie. Staramy się robić to raczej delikatnie. Po położeniu podkładu wygląda to tak:
8. Gdy powierzchnie mamy już przygotowaną pozostaje już tylko malowanie. Malując lakierem w spreju musicie robić szybkie, długie i pewne ruchy bo lakier jest rzadki przez co może spływać z powierzchni pionowych. Dobra technika to malować nie dokładnie (w sensie nie kryjąc całej powierzchni od raz), a położyć kilka warstw. Lakier schnie szybko i już po 10 min można kłaśc następną warstwę. Ja położyłem 3 warstwy do pełnego pokrycia podkładu epoksydowego. Cały szkopuł tkwi w tym żeby nie narobić zacieków. Nie bądźcie nadgorliwi Po położeniu bazy (lakieru) i odczekaniu 30 minut ściagamy zabezpieczenie i fajnie jakby auto postało przez noc. Na drugi dzień miejsca gdzie widać ewidentne przejście malowanego na stary lakier (tego mini schodka) wyrównujemy papierem 1500 na wodę, a następnie polerujemy pastą polerską żeby usunąć mikrorysy. Następnie zabezpieczamy już sam rant tak żeby nie spryskać błotnika i kładziemy lakier bezbarwny. Po położeniu bazy wygląda to mniej więcej tak:
9. Zdjęcia na koniec nie zrobiłem bo zastał mnie już wieczór. Postaram się jeszcze pstryknąć, ale wg mnie wyszło spoko. Na pewno jest lepiej niż było Zobaczymy po zimie
Sposób postępowania (zaprawki):
1. Szukamy naszych odprysków lakieru. Gdy już mamy miejsca, które chcemy zabezpieczyć. Musimy je dokładnie obejrzeć. Mamy dwa rodzaje odprysków. Pierwszy to taki, gdzie odprysła sama baza i widać jasny podkład oraz drugi gdzie odprysk jest głęboki i ucierpiał również podkład można to rozpoznać po tym, że widać gołą blachę lub rdzawy nalot.
2. W pierwszym przypadku wystarczy tylko odtłuścić. Bierzmy lakier z puszki (ten gęsty) oraz wykałaczkę. Koniec wykałaczki zanurzamy w lakierze dobierając odpowiednia ilość na nasz odprysk i robimy kropeczkę w miejscu odprysku. Drugą stroną wykałaczki rozprowadzamy tą kropeczkę po "dziurce - odprysku". W drugim przypadku bierzemy papier 180 i składamy do trójkąta tak aby mieć ostry koniec i delikatnie tym końcem rozszlifowujemy odprysk starając się go nie powiększać, a usuwać rdzawy nalot. Następnie odtłuszczamy i wykałaczką zakrapiamy R-Stop, czekamy 60 minut i podobnie jak w pierwszym przypadku wykałaczką nakładamy lakier. Nie bawcie się w żadne mini pędzelki itp. bo wykałaczka to idealne narzędzie do tego typu pracy. Pędzelkiem to rozciapiecie a roboty nie zrobicie
To by było na tyle. Mam nadzieje, że coś tam Wam podpowiedziałem. Gdyby coś, pytajcie śmiało. Jeśli poradnik się przydał zostawcie "plusika"
Tylne lampy zostają, wpadnie tylko LED do wstecznego bo ten standardowy w B7 to jakaś tragedia. Nad kierunkiem się zastanawiam, będę malować lampy i zastanawiam się czy całkowicie wywalić żółty kierunek (w tedy wpadła by srebrna żarówa świecąca na żółto lub LED świecący na żółto - wiem jaki kupić żeby nie było błędu tylko gdzieś czytałem, że mogą za szybko migać, raczej skłaniam się ku pierwszej opcji) lub przyciemnić kierunek folią. Powiem szczerze, że przy moim kolorze ten żółty kierunek pasuje, a widziałem też z przyciemnionym żółtym i też kosa Sam nie wiem O postojach już pisałem @cysiek18 dzięki za radę właśnie się waham między ori/osram z tą dodatkową wiązką, a samą żarówka, nie chce żeby była dyskoteka z tyłu i za mocno świeciło...
