hubig

O, ten sam czujnik ;) już wcześniej skumałem że sam go nie sprawdzę (czy jest "dobry"), ale wychodzi na to, że nowy jest stosunkowo drogi, więc poczekam aż serwis to zweryfikuje, żeby nie kupować części niepotrzebnie. Dodam tylko, że u mnie nie ma widocznych problemów z klimą, działa akceptowlanie.

My chyba o tym czujniku jeszcze nie rozmawialiśmy na forum, ale rzeczywiście ja też podmieniłem na używkę... to pewnie zorganizuję sobie nowy w takim razie... (chodzi o taki?)

O! To jest właściwa podpowiedź. 😀 Macałem m.in. wkoło tego miejsca palcami, bo też myślałem że jakaś dźwigienka powinna być do wyczepienia tych całych szyn razem z bezpiecznikami. Ale tego ząbka do wciśnięcia śrubokrętem to bym sam nie zauważył. Jest dokładnie jak piszesz - po zwolnieniu zapadki można cały ten blok bezpieczników lekko przemieścić i zrobić nawet jakieś modyfikacje do elektryki lub po prostu wymienić bezpieczniki po ludzku. Wielkie dzięki.

OK. Sam to też już zauważyłem, ale nie jestem pewien czy to ten pod maską (wlot świeżego powietrza, choć ten czujnik nazywają "jakości powietrza"), czy w lusterku wewn. (podobno tam też jest wilgotnościomierz), czy jeszcze inny. Ten pod maską podmieniałem na inny egzemplarz, ale nic się nie poprawiło (dalej "brak sygnału"), więc przypuszczam że przyczyna jest na przewodach lub gdzieś od strony sterownika. M.in. to było przyczyną, że sprawdzałem bezpieczniki związane z układem klimatyzacji (i wszystkie inne w komorze przy lewych drzwiach). Oczywiście tam też nic nie znalazłem ☹️ i muszę resztę zlecić komuś, kto to robi zawodowo. Jestem umówiony do serwisu na środę 26. sierpnia, zgłoszę im do rozeznania ten 03608 - czujnik wilgotności w kanale zasysania świeżego powietrza, ale też 01592 - czujnik jakości powietrza (G238) i 00457 - sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519). Dam znać co wskórał elektryk w serwisie. (oprócz tego osobiście będę też na tygodniowym urlopie, więc przez chwilę nie będę nadawał w tej sprawie 😉 )

Dzięki. Jeden log bez kasowania błędów (kilka dni temu było kasowanie), drugi log zaraz po tym jak wykasowałem błędy. Log-KTxxxxx-WAUZZZ8K9GA009269-223660km-20260813 po.txt Log-KTxxxxx-WAUZZZ8K9GA009269-223660km-20260813 przed.txt

Próbowałem, górny zaczep wyskoczył tylko lekko z zapadki, ale nadal tkwił w szczelinie. Nie darłem na siłę żeby nie złamać, tylko lekko manewrowałem lewo-prawo i góra-dół i nie odsunąłem. Ale jeśli też masz tę jedną ramkę "zasłoniętą" i dałeś rady ją mimo tego wyjąć, to pokombinuję jeszcze raz, też musi mi wyjść. Bo jako "skrzynkę" masz na myśli tę różową ramkę, czy tak?

Zmieniona mapa (nie wiem czy to dobrze nazywam) - zrobiono trochę więcej mocy i momentu. No i wyprogramowano adblue (to jakby druga sprawa). Chciałbym żeby to zostało, ale żeby przy tym nie zniknął start-stop - on w ogóle jest, ale mi nie wyłącza silnika (jest przekreślone "A" na wskaźnikach).

OK, już widzę, przeglądarka smartfona nie pokazuje tych podpisów. Chodzi mi o tę sprawę: https://a4-klub.pl/topic/224591-chip-tuning-audi-a4-b8-20-tdi-cr/?do=findComment&comment=5839564

Sorki, musiałem odczytać przed edycją (to jest chyba dodane trochę później). Ale oczywiście to ma sens, jest logiczne. Spierać się oczywiście nie będę, nie o to tu chodzi. Chciałem jednak zadać pytanie do innego wątku (chiptuning, sprawa braku start-stop), przez wiadomości na forum, jednak mi wyskoczył komunikat że nie mogę do Ciebie wysłać wiadomości. Jest jakiś sposób żeby zagadać poza ogólnodostępnym wątkiem?

Nie zamierzam się absolutnie spierać. 😁 To prawie jak dyskusja o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą (albo odwrotnie), choć wg instrukcji Audi: Wracając jednak do meritum, przed momentem zauważyłem we wspomnianej instrukcji następujące stwierdzenie: Może te ramki są w ogóle niepotrzebne dla użytkowników? Tylko np. na etapie produkcji / montażu samochodu miały jakąś jednorazową funkcję?

Fakt, o tym nawet nie pomyślałem 😀 👍 O samochodowym bezpieczniku topikowym myślę w prostych kategoriach, zresztą zgodnych z jego konstrukcją - "okienko" wzierne (dosłownie lub w postaci przezroczystego tworzywa), mające wizualnie wskazać jego przepalenie. Z tego punktu widzenia sprawdzanie miernikiem jest metodą alternatywną. ... nadal nie wiem po co te ramki i czemu konstruktor w tej jednej szynie (z lewej i prawej strony) nie przewidział łatwego / szybkiego demontażu, odpowiednio do założeń prostoty inspekcji samych bezpieczników (w warunkach drogowych, bez instrumentów diagnostycznych typu miernik)?

😀 właściwie to nie chcę sprawdzać tego konkretnego bezpiecznika w tej chwili z jakiegoś konkretnego powodu. Sprawdzałem inne bezpieczniki i zastanowiła mnie sama ramka - po co ktoś tym utrudnił wyjmowanie (wymianę) bezpieczników? Czy sprawdzanie miernikiem bezpiecznika zamontowanego w gnieździe daje pewną informacje o jego stanie? Jeśli np. nastąpiło trwałe zwarcie, na skutek którego bezpiecznik się przepalił, to czy obwód nie będzie zamknięty przez to zwarcie i wniosek z odczytu miernika nie byłby wtedy że bezpiecznik nie jest spalony?

Odblokowanie tylko dolnego zaczepu ramki to półśrodek, jako tako dostanę się do dolnych bezpieczników, z górnym(i) nadal jest problem. Po co w ogóle ktoś zastosował te ramki w tym miejscu??? Biorąc pod uwagę pierwszą odpowiedź (konieczność demontażu całej skrzynki), nakład pracy potrzebny do szybkiej weryfikacji stanu i ewentualnej wymiany bezpiecznika, jest zupełnie bez sensu. Po prawej stronie jest taka sama sytuacja...

W skrzynkach bezpieczników przy drzwiach, bezpieczniki są dodatkowo zabezpieczone takimi różowymi (fioletowymi?) ramkami. Przeglądając zdjęcia na forach i na YT, nie widziałem ich nigdy w skrzynkach bezpieczników przy drzwiach, tylko w bagażniku. Jedna z ramek jest w takim miejscu, że nie umiem jej wymontować - jeden koniec jest schowany pod korpusem. Jak to wypiąć? Bez tego nie wyjmę bezpiecznika z tego rzędu (grupa czerwona).

A tę chłodnicę EGR to się jakoś czyści (w warunkach warsztatowych?), czy trzeba myśleć o wymianie? Co do start-stop: nie działa nawet gdy dpf jest świeżo po wypaleniu (silnik ma normalne wolne obroty, nie podwyższone). Po tym jak doleję do paliwa dodatek ułatwiający regenerację dpf, przez jakiś czas wypalanie odbywa się nieco rzadziej (co 200-250 km). Różnica ciśn. na świeżo wypalonym jest 11-13 hPa na wolnych obrotach, to chyba w porządku. Czy posługując się VCDSem można odczytać WSZYSTKIE parametry warunkujące możliwość normalnej pracy start-stop? Czy istnieje kompletna lista parametrów potrzebnych do normalnej pracy start-stop? Jeśli ktoś zechciałby się podjąć pomocy w przywróceniu start-stop (zdalnie, albo z wizytą w jakimś warsztacie niezbyt odległym od Tarnowa), proszę o kontakt. Tyle tylko, że nie mam na myśli przywrócenia do stanu pierwotnego fabrycznego - chodzi o pozostawienie stanu jak po tuningu i z wyprogramowanym ad-blue. Oczywiście liczę się z tym że trzeba będzie ponieść jakieś koszty, nie chcę za darmo.

Zastanawiam się, czy zwiększenie mocy musi być okupione innymi problemami? Czy samochód po chip tuningu nie może działać jak fabryka go stworzyła? U mnie (2.0 tdi s-tronic allroad 2015 r., fabrycznie 190KM) po podniesieniu mocy do ok. 210KM, pojawił się problem z częstym wypalaniem DPF (co 100-150 km przy jeździe głównie poza miastem), a ponadto przestał działać start-stop (nie gaśnie silnik wtedy kiedy normalnie się wyłączał). Nikt, włącznie z tunerem, nie potrafi zaproponować konkretnego działania naprawczego, jedynie ogólne przebąkiwanie na temat tysiąca możliwych przyczyn, np. słaby akumulator, lejące wtryski, a nawet DPF do wymiany (przy czym był on zaraz po tuningu czyszczony na profesjonalnym stanowisku i uzyskał dobrą ocenę po czyszczeniu). Razem z tuningiem było robione wyprogramowanie AdBlue, co dodatkowo komplikuje sprawę. Tuning, razem z niewielkim podniesieniem mocy i momentu, miał dać obniżkę zużycia paliwa, ale jest raczej wręcz przeciwnie. Myślę, że po tym doświadczeniu jest to mój ostatni tuning w życiu.

U mnie ten błąd się pokazał zupełnie niespodziewanie po tym, jak na chwilę podłączyłem inną wersję panelu klimatyzacji i wentylacji niż moja oryginalna (od Anglika iz innym rozmieszczeniem przycisków). Po włączeniu zasilania na tym "obcym" panelu na chwilę uruchomił się wyświetlacz, ale zaraz potem zgasł i panel przeszedł jakby w tryb awaryjny (migający przycisk OFF i niemal wszystkie przyciski nieaktywne). Po podłączeniu oryginalnego panelu wszystko wróciło do normy (panel działał normalnie jak przedtem), ale po włączeniu zapłonu wystąpił właśnie ten błąd TPMS. Bardzo to dla mnie dziwne. Zrobiłem "reset" ustawień z menu "car", tzn. potwierdziłem że ciśnienia w oponach są sprawdzone i jednakowe. Po tym komunikat zniknął. Nie wiem jednak, czy to się nie będzie powtarzać, bo już nie odpalałem drugi raz. Wkrótce się przekonam...

Mi przy tankowaniu z dystrybutora co chwilę wybijało pistolet (przerywało). Ok. 10 litrów lałem z 10-15 minut, dramat, dłoń mnie bolała od naciskania z umiarem, żeby się lało b. powoli. Trochę się też narozlewalo przy wybijaniach. Przy drugim podejściu za parę miesięcy to samo. Nawet pracownik stacji paliw mi pomagał, próbował z jakąś przejściówką, ale było tak samo: wolno się lało i co chwilę były wybicia. Za trzecim razem kupiłem adblue w kanistrach 5-litrowych i z tym mam dużo lepsze doświadczenia. Co prawda trzeba było lać dość wolno, z umiarem, ale przynajmniej nic nie wybija w ten sposób ? Do kanistrów były dołączone takie nakręcane rurki karbowane (na gwint po zdjęciu nakrętki) i tym się dobrze lało, było to całkiem szczelne (chociaż na oko to rozwiązanie wyglądało bardzo tandetnie). Jako wskazówkę ilości mogę podać, że przy komunikacie że zostało mi 1800 km do opróżnienia zbiornika adblue (komunikaty zaczynają się od 2400 km), weszło mi ok. 18 litrów adblue pod korek.

Potwierdzam swoimi doświadczeniami: płyn ma znaczenie. Czujnik działa na zasadzie przewodzenia prądu. Jeśli płyn ma niskie przewodnictwo elektryczne (wysoką rezystancję), to system odczytuje wskazania czujnika jako brak płynu (nawet gdy płyn jest w zbiorniku). Trzeba używać takich płynów, które względnie dobrze "przewodzą prąd". Niekoniecznie muszą to być płyny markowe. Można w przybliżeniu określić przewodnictwo zwykłym multimetrem (omomierzem). Ja po zanurzeniu elektrod (na głębokość ok. 1 cm i dystans ok. 2 cm od siebie) do płynu "złego", miałem odczyt rzędu 3-5 MOhmów, a do "dobrego" rzędu 0,5 MOhma (500 kOhmów). Na YT można znaleźć filmik dotyczący Mercedesa Benz, z podobnym problemem, gdzie rezystancję mierzy się przy pomocy czujnika jaki normalnie jest w zbiorniku, i tam podana jest rezystancja płynu "dobrego" na poziomie poniżej 100 kOhmów. Na razie nie udało mi się określić, przy jakiej rezystancji komputer mojego wozu interpretuje wskazanie czujnika jako brak płynu, podczas gdy płyn w zbiorniku jest z poziomem powyżej czujnika. W niektórych markach samochodów są też stosowane czujniki pływakowe ze stykiem kontaktronowym, dla których przewodzenie płynu nie ma znaczenia.

Witam wszystkich, jestem z Tarnowa, wkrótce będę szczęśliwym posiadaczem A4 Allroad. Zapewne czasem będę potrzebował wsparcia, stąd utworzenie konta na forum.