tomiqu

No właśnie też mi się tak wydaje. Bo np. jak był mróz i sucho to skrzypienie było minimalne, teraz jest dużo wilgoci i wyraźnie słychać.

Podczas bujania prawej strony pojawia się dziwne skrzypienie. Co obstawiacie? Wydaje mi się , że to któraś tuleja wahacza skrzypi, mieliście coś podobnego w swoich autach?

Można wiedzieć z jakimi kosztami muszę się liczyć gdy zdecyduje się na program u Was?

Szukam kogoś ( woj lubelskie , mazowieckie ) kto dłubnie moje AHH po zmienionych wtryskach z AFN, mam nowszy sterownik więc nie trzeba się bawić w lutowanie.

Kolego najszybciej i najtaniej to zmienić wtryski na te od 110KM ( np. AFN, ASV ) i już będziesz czuł przyrost mocy. Koszt używanych ok. 200-250zł za komplet. Do tego zmiana programu, jeśli masz nowszy sterownik to zrobisz to po kablu.

U mnie mechanik powiedział, że bez zdejmowania głowicy się nie podejmie roboty bo wtedy wymiana uszczelniaczy to męka i nie zawsze się uda zrobić to dobrze... Zapytałem orientacyjnie jaki będzie koszt ze zdjęciem głowicy to powiedział, że kompletna robota z materiałami to ok. 1000zł. Ale jak jak wesz82 napisał, dobrze zrobić przed tym pomiar ciśnienia bo może już pierścienie też wyrąbane...wtedy praktycznie remont generalny pozostaje. Koszt remontu dorówna prawie wartości auta więc chyba lepiej sobie dolewać ten 1 litr oleju na 3000km za 20 zł niż remontować... Tym bardziej jak ktoś robi max 10 tys km rocznie tak jak teraz ja.

Tak, koszt samych uszczelniaczy nie jest duży, 35-50zł. Sam robiłeś bez zdejmowania głowicy?

Raczej to nie uszczelniacze, przy uszkodzonych uszczelniaczach zaworowych miałbyś chmurkę niebieskiego oleju rano i zapach spalonego oleju tak jak występuje to u mnie. Ja dolewam ok. 1 litr na 3000 km więc zużycie oleju mam na poziomie 0,30-0,35 litra na 1000km. Auto w tym roku sprzedaję ( ma już 22 lata ) więc nie będę już tego naprawiał, raczej nie opłaca się już tego robić przy takiej wartości auta. Koszt wymiany uszczelniaczy to w moich stronach ok. 1000zł ze zdejmowaniem głowicy, ponoć niewielu mechaników podejmuje się ich wymiany bez zdejmowania głowicy bo operacja wymiany jest wtedy żmudna i niekoniecznie może się udać. Jaki masz styl jazdy? Jak mocno dynamiczny i jeździsz często na obrotach ok. 3-3.5 tys to w takich warunkach zużycie oleju będzie występować. Bo olej jest odpowiedni do tego silnika.

Tak, poprawiony ale po sporym przebiegu ( ~ 400 tys ) pewnie i tak trzeba będzie tam zajrzeć dla pewności.

Przebieg niewielki, a imbus 100mm głębiej wchodzi w moduł pompy olejowej zatem siła napędu rozkłada się na większej powierzchni imbusa. Stąd pewnie jeszcze te minimum 100 tys km byś przejechał. Aczkolwiek grubość imbusa jest taka sama jak w starszym typie stąd wytarcie też nastąpi tyle , że później

Sprawdź sobie korekcje wtryskiwaczy bo to one mogą odpowiadać za taką pracę silnika.

Dokładnie, przeróbka gniazda jest niezbędna pod dłuższy zabierak. Możesz włożyć nowy zabierak 77mm co jest kręceniem " bicza z gó...na " bo z tego co piszą ci co wymieniali to bardziej zużywa się gniazdo niż zbierak. Jedyna słuszna opcja naprawy to przeróbka gniazda pod dłuższy zabierak.

Raczej jedno nie ma z drugim nic wspólnego, prawdopodobnie jakiś stary , niewykasowany błąd . Podstawowa kwestia przed jakąkolwiek naprawą - sprawdzałeś stan oleju?

Jeśli tylko tyle przejechałeś to szansa na zatracie silnika jest raczej minimalna. Tym bardziej, że silnik dało się odpalić. Być może nawet turbina mocno nie ucierpiała, choć to ona ze względu na prędkość obrotową dostaje jako pierwsza i najbardziej. Szybko zareagowałeś, wyłączyłeś silnik i to mogło być kluczowe dla dalszych kosztów. Myślę, że w tym przypadku silnik będzie ok, ale turbina do przejrzenia- tzn jej ułożyskowanie . Najbardziej optymistyczną wersją ( najtańszą ) byłoby tylko uszkodzenie czujnika ciśnienia oleju ale na to aż tak mocno bym nie liczył. Daj znać co tam wyszło po rozebraniu i przejrzeniu.

Oczywiście, dopóki się nie sprawdzi to można jedynie wróżyć z fusów bo typowych objawów NIE MA. A jak się pojawią to zazwyczaj jest już po herbacie. Po prostu wałek w pewnym momencie przestaje napędzać pompę oleju i do awarii jest już tuż, tuż. A na stan napędu pompy oleju będą miały gównie 2 czynniki stąd nie ma jednego uniwersalnego przebiegu po którym napęd " się wytrze ". A są nimi: - przebieg ( a nie stan licznika, który często z rzeczywistym przebiegiem może mieć nic wspólnego zwłaszcza jak się kupuje auto od handlarza) - rodzaj eksploatacji ( miasto / trasa ) Stąd auto które jeździ na taksówce w mieście może mieć już problem po 100 tys, a te które latają tylko po trasach przejeżdżą 400-500 tys.

No i problem z głowy za stosunkowo niewielkie pieniądze bo wymiana w najlepszym przypadku pierwszej ofiary niskiego ciśnienia oleju - turbosprężarki to koszt nawet w przypadku regenerowanego turbo większy od przerobienia imbusa. A problem nadal zostaje i uszkodzenie nowej turbiny czy silnika to tylko kwestia czasu. Nie mówiąc już o wymianie silnika , gdzie używany słupek CAHA kosztuje minimum 3-4 tys + koszt przełożenia osprzętu + wymiana rozrządu ( bo grzechem nie wymienić jak silnik wyjęty na stole ) + wymiana oleju + jakiś uszczelniacz ( nawet profilaktycznie ) + robocizna i 5-6 tys wyjdzie bez problemu. krich8710 to widać w Twoim przypadku do "katastrofy" było już bliżej niż dalej. Ale odpowiednio szybka reakcja i problem z głowy.

Kolego, chyba nie ma co czekać na zatarcie silnika tylko rozebrać, przejrzeć i wymienić co trzeba. Bo objawem będzie najczęściej zapalenie kontrolki ciśnienia oleju ( a raczej jego braku ) co może być już za późno na naprawę. Co do przebiegu to nie będzie reguły, jak auto lata tylko po trasach to i pewnie z 300-400 tys wytrzyma. A jak większość przebiegu po mieście to i po 150-200 tys wałek się wyrobi. Miałem kupować b8 ale widzę, że do bezawaryjności b5ki 1.9tdi sporo mu brakuje...o ile taki imbusik to jeszcze pól biedy to opiłki z pompy common rail w układzie paliwowym to już poważny ( i drogi ) problem.

jaki koszt takiej regeneracji?

Ok, w takim razie uszczelniacze wału korbowego lub wałka rozrządu mi puszczają. Ale auto ma prawie 21 lat więc mają prawo :-)

Czy ten zawór może się w jakiś sposób uszkodzić i powodować , że silnik zaczyna robić się mokry?

WD40 to lipa, pomaga tylko na chwilę i później jest jeszcze gorzej. Nie radzę tego stosować. U mnie zrobiło się zwarcie i cały czas miałem długie pomimo, że były wyłączone. Zmieniłem na drugą manetkę używaną i jest ok.

Jeździć bez obaw. Twój rocznik jest już poprawiony Dokładnie. Przy normalnej eksploatacji ten imbusik pewnie i z 500 tys wytrzyma. Odbiegając trochę od tematu to kolega 4 lata temu sprowadził od Niemca BMW E46 2.0d 150KM z 2005r ( czyli auto miało wtedy 6 lat ) od I właściela , z oryginalnym, udokumentowanym autostradowym przebiegiem 185 tys km. Auto wyglądało na mocno zadbane , środek jak nowy, kierownica jeszcze z fakturą na skórze, nic nie poprzecierane i podrapane. Po prostu jak nowe. Po 4 latach eksploatacji w PL nadal wyglada świetnie, przebieg aktualny 248 tys km. Oryginalne turbo, sprzegło , dwumasa i nic nie wskazuje na to, że trzeba będzie w najbliższym czasie wymieniać. Serwis olejowy co 10 tys ( a nie jak podaje BMW wg komputera czy co 30 tys ) Filtry na bieżąco. Piszę to , bo właśnie jak ważny jest zakup serwisowanego auta z oryginalnym przebiegiem aby później móc się nim cieszyć z jazdy. Więc jeśli ktoś pisze, że ma mocno wydarty imbus to niech się nie łudzi, że auto ma oryginalny przebieg 200 tys...

Zauważyłem dziś kropelki płynu wspomagania od strony koła pasowego ( miejsce zaznaczyłem na poglądowej fotce ). Czy jest w ASO jakiś oring lub simering uszczelniający? Czy trzeba szukać innej pompy?

A to faktycznie masz rację, lepiej jednak wyjąć i zrobić na stole bez nerwów. Oddam to w ręce fachowca i za 400zł będę miał problem z głowy

Ja też sam bym chyba podjął się wymiany uszczelek gdyby mi ktoś pompę wyjął Tyle, że robiłbym to pierwszy raz i uczył się na swojej pompie Heh, korci mnie trochę wepchać tam łapki... bozmek, a ten spec wymieniłby tę " 2" kę bez wyciągania pompy?