FANTOMAS

Fak się znalazł łamistrajk to może się podepnijmy pod wybory prezydenckie i każdy wrzuci do urny swój typ lokalizacji

Kerczi ja muszę spadać ale szukaj tel. do ochrony do GK trza szczęciu dopomóc

Rozwiązanie jest podane powyżej jak leje to jest parking w realu na piętrze jest wiekszy niż w galerii (pod względem powierzchni piętra) i miejsca są vis'a vi więc ja problemu nie widzę a z galerią to czuję że prędzej czy później zaczną z tamtąd gonić lub zrobią taki szlaban że się nie wiedzie na górę i po temacie bo już w tej chwili jest tam niby zakaz wjazdu tylko że ta druga strona jest nie zagrodzona a walory lotniska są wiadomo jakie

a jakie osiedle??? bo zaraz sie okaze ze jestesmy sasiadami No widzisz Kerczi czyli prawie jesteśmy z za miedzy Muszę spadać ale proponuję rozważyć tą zmianę miejsca bo przypuszczam ze nie dadzą nam tam długo się ustawiać na tym dachu galerii a jak ruszy faktycznie remont to jż całkiem będzie QPA ciepło a my sie będziemy na piętrze cisnąć można by na sezon wiosenno-letni jakieś bardziej plenerowe miejsce wybrać żeby nas z tej galerii jak jakiś małolatów ochrona nie przeganiała

New Huta tyle że peryferyje ale zawsze to bliżej

uderz w stół a dyżurny prześmiewca się zaraz odezwie pewnie masz ustawione w szukajce hasło "Siemian" i jest moment powiadomienie i błyskawiczna cięta riposta [br]Dopisany: 26 Kwiecień 2010, 12:36_________________________________________________ Kerczi musimy tu jakis mały lobbing urządzić bo można by wtedy w pidżamce na spota podjeżdżać bo blisko

No z tego co widziałem to jedna strona jest zamknięta więc pewnie po legalu tam wjechać nie można a pewnie z racji tego że ten dach to tylko my im obstawiamy i inne marki to się im pewnie z tym remontem nie śpieszy bo i po co więc tylko patrzeć jak nas z tamtąd pogonią To jak już takie zmiany to i może miejsce zmienić np na Reala przy Bora tam też jest parking kryty na pietrze praktycznie pusty jak by padało a jak jest słońce to spoty mogłyby być po przeciwnej stronie na lotnisku pusto coś upalić można Siemian mógłby w końcu włożyć dwójkę przed zjazdem i jakiegoś grila na kolektorze u niego by można po legalu rozpalić

dobrydeń [br]Dopisany: 26 Kwiecień 2010, 11:32_________________________________________________ale spoty są na dachu czy dalej na piętrze bo wczoraj się zapuściłem na dach i nie wiem czy cuber tak już tą papę zmarnował czy to dalej ten remont jest bo nie widzę żeby się tam dało stanąć ?

Jak ktoś wali kartę podbić na pierwszą zmianę to może i tak cóż trza się będzie dopasować chociaż w tygodniu kiepsko u mnie z wieczorami niedzielę miałem free z wtorkiem już gorzej trudno lajf yst brutal end full of zasadzkas

fakkkk..... wczoraj pocałowałem klamke w galerii teraz widzę że się terminaż spota zmienił nie pasi nie pasi co was podkusiło na prawie środek tygodnia źle było w niedzielę frekwencja pewnie spadnie

Pod czujnik deszczu/świateł musi być inna szyba jest inne większe mocowanie i jeszcze mocowanie ma wizjer dla czujnika w zwykłej szybie jest to zaklejone czarnym nadrukiem który jest między warstwami szkła nie do zdrapania kolega Siemian przerobiał temat zamontowal czujnik deszczu/świateł obok lusterka i przekleił mocowanie dla dużego mocowania z rozpranej szyby.

Pisałem dwa posty wyżej pod "brown"

Wg. ELSY wychodzi że masz w lewej lampie "+" szaro/czarny a w prawej szaro/czerwony ale sprawdzałem to bez VIN-u

Nie wiem co to masz za rezystor ale jeśli kable o których piszesz są z niego wyprowadzone to nie ma znaczenia który gdzie podepniesz bo rezystor nie ma biegunowości i polaryzacji jeśli chodzi o kolory jeśli chcesz mieć zgodnie "ze sztuką" to czerwony podepnij pod kabel "+" zasilający postojowkę a kabel czarny do jej kabla masowego (brązowego)

ja im dobrze wróżę widzę że to trochę bardziej złożony układ niż LED + rezystor. Widać trochę elementów w technologi SMD jakiś scalaczek i tranzystor nie wspinając o opornikach sądzę że to jakiś stabilizator prądu lub napięcia więc układ wygląda na zgodny ze sztuką i powinny świecić latami

Panowie pytanie techniczne czy to prawda że w TFSI nie powinno się odpinać (bez ważnej potrzeby) akumulatora ponieważ ECU traci dane z pozycjonowania przepustnicy i trzeba ją potem adaptować ??? czy ktoś odpinał kiedyś aku w TFSI? były jakieś problemy ? Pytam bo na forum A6 usłyszałem takiego news-a i chciałbym go potwierdzić ?

OK sorry źle się wysłowiłem chodzi mi o kolorowego RNS-a bo pytanie tyczy się A3 a tam też występuje takie z czerwonym wyświetlaczem i dlatego chciałbym wiedzieć czego powinienem się spodziewać bo w kodach po vin mam "7Q2 = Radio z nawigacją z kolorowym wyświetlaczem" a wolałbym się upewnić co powinno być bo radio podobno ktoś dzwignął i przez telefon gość nie może powidzeć co było :-( a chciałbym wiedzieć co mogę włożyć bez kombinowania

Panowie czy RNS-E High ma oznaczenie kodowe 7Q2 w tabeli wypasu? a jak nie to co to jest 7Q2

U mnie na wklejce na klapce od wlewu jest "bleifrei oder super bleifrei" czyli na nasze 95 lub 98 (bez przeliczania co ma ile oktan) i chodzi ok mam też bejcę 320D (150PS) i napewno TFSI chodzi lepiej a leję raczej 95 parę razy nalałem 98 i nie widziałem jakiejś znaczacej różnicy oczywiście nigdy nie leję na stacjach NO NAME . Nigdzie nie jest napisane że mam lać "nur super bleifrei" bo nie będzie 100% mocy tak podają np. w sabba-ch z motorami biopower gdzie na zwykłej benzynie masz 150PS (nie ważne czy "95" czy "98") a jak zalejesz paliwem bio (coś na bazie spirytu ) to masz 180PS. Nie przypuszczam żeby ładowali ludzi na minę w postaci takiego nie domówienia że będziesz miał tyle ile w katalogu jak będziesz lał tylko "98" bo pewnie straciliby połowę zainteresowanych bo nie czarujmy się ale jazda na dłuższą metę na 98 to już raczej każdego zaboli zwłaszcza jak ktoś dużo kręci

Trochę teorii http://www.lediko.com/Zasilanie_diod_LED/61/ Jeśli zastosujecie diody o poborze prądu bliskim poborowi żarnika postojówki to nie trzeba żadnych oporników na oszukanie FIS.Pobór żarówki ok. 400mA pobór LED POWER 1W ok 350mA dlatego na tych super jasnych ledach w aluminiowych oprawkach nie zgłasza się FIS bo pobór pradu jest porównywalny tyle że żarówka ma go przy 12V a LED przy ok.3,5V http://www.allegro.pl/item885038491_postojowki_led_w5w_1w_mega_power_jakosc.html A te może dadzą radę oszukać FIS-a na DRL-u ale nie wiem jak je łączą czy w szereg czy równolegle bo to ma znaczenie przy poborze prądu http://www.allegro.pl/item885038491_postojowki_led_w5w_1w_mega_power_jakosc.html

Tak ale to się tyczy montażu solo LED bo z gotową żarowką LED z oprawką i opornikiem to ten temat jest nieodpowiedni bo osłabi lub całkiem wyłączy diodę dlatego pozostaje tylko stabilizator napięcia żeby nie skakało a co za tym idzie i natężenie na diodzie ale już nie odgrzewajmy dyskusji bo to już nie ma sensu się spierać Podałem opis jeśli ktoś będzie chciał coś sobie sam pomodzić bo te mocne diody naprawdę zaczynają się juz w rozsądnych cenach i można fajne rzeczy z nich robić

Pewnie masz takie jak te z aukcji (lub podobne) http://www.allegro.pl/item876891938_postojowki_led_w5w_1w_mega_power_jakosc.html Akurat trochę teraz wgryzłem się w temat diod LED i ich zasilania w aucie bo zamierzam zbudować extra jasną żarówkę 4x3W (w sumie ok.580lumenów) do DRL więc trochę się rozpiszę o tym co się dowiedziałem ale to powinno już dużo wyjaśnić zainteresowanym.Poniżej podam jak właściwie zabezpiczyć diody wysokoprądowe. Ta dioda z linku jeśli jest sterowana odpowiednim prądem (nomin. od300mA do max350mA) powinna dać światło ok 50-60 lumenów co jest porównywalne z mocą światła zwykłej żarówki ok12W. Jej pobór prądu wynosi w granicach ok 300-350mA (zależy jaki Chinole dały opornik) co bliskie jest poborowi prądu przez zwykłą żarówkę 5W5/12v (ok400mA) i przypuszczam że dlatego FIS nie zgłasza błędu bo komp traktuje to jako wartość poprawną (sprawną żarówkę) mieszcząca się w granicy odchyłki. I tu kończą się pomyślne wiadomości dla ich posiadaczy . Dla diody LED najważnijeszym czynnikiem który decyduje o jej żywotności jest prąd I (ozn. A) a nie napięcie (V). To on (prąd jaki przez nią płynie) decyduje jak dioda mocno świeci jak mocno się grzeje i kiedy się przepali i to jego odpowiedni poziom powinien być zapewniony dla poprawnej pracy diody LED. Dla przykładu zwykłe diody potrzebują go ok20-30mA o podwyższonej jasności ok 50mA super jasne ok 100mA a diody mocy (powyżej 1W) potrzebują go od 300mA do nawet kilku Amper. To właśnie skoki jego natężenia są zabójcze dla diody co jest wprost proporcjonalne do skoku napięcia za którym podnosi się natężenie. Powiedzmy że zwykłą diodę LED o napięciu zapłonu 2,5V zabezpiecza opornik 470ohm który ma ustaloną wartoś dla 12V i przy tym napięciu przepuszcza prąd o natężeniu bliskim 20mA co jest znaminowym natężeniem dla tej diody i wszystko jest ok. ale jeśli napięcie się podniesie do ok 13,8V przez ten sam opornik popłynie już prąd o wartości ok. 30mA co jest o 30% więcej niż jej wartość nominalna co w efekcie powoduje jej przegrzanie a po dłuższym czasie uszkodzenie. Niestety opornik jest elementem liniowym i niepotrafi zabezpieczyć diody stałym natężeniem przy skoku napięcia co jest wadą w przypadku instalacji samochodowej bo jeśli damy większy opornik (odpowiedni dla 13,8V) to dioda straci ok 25% jasności przy 12V a wiadomo że marketingowo lepiej wygląda jeśli dioda jest jak najjaśniejsza dlatego też do jej właściwego zasilania i zabezpieczenia lepiej powinno się stosować stabilizatory prądowe nie napięciowe jak to wcześniej sugerowałem chociaż posiadaczom gotowych żarówek pozostają tylko te drugie co niżej wyjaśniam Stabilizator prądowy daje stałą wartość natężenia bez różnicy na napięcie w przypadku diod LED są to tzw. driver-y które w wydaniu "zawodowym" wyglądają coś w ten deseń http://allegro.pl/item883435828_driver_przetwornica_zrodlo_pradowe_do_1_8a.html takim można zasilać nawt kilka diod mocy 1W , 3W , 5W W naszym przypadku jeśli nie potrzebujemy wysocesprawnego stabilizatora to możemy użyć prostego taniego i wystarczającego rozwiązania na układzie LM317 jednego kondensatora i opornika koszt ok.3-4zł tak wygląda w realu Co potrzeba? - Układ LM317 - 2zł - Kondensator C1 100nF ok50gr - Opornik R1 ok.50gr wyliczamy oporność ze wzoru dla odpowiedniej wartości natężenia tj.:R1 = 1,25 / I pobierany przez diode dla przykładu: - dla 30 mA czyli badzo często dla zwykłej diody LED (białej) 1,25V / 0,03A = 41,66Om - dla 700 mA czyli diod Super Power LED 3W 1,25V / 0,7A = 1,785Om Musimy znać wartość nominalnego prądu jaki powinien przepływać przez naszą diodę ale to powinien znać sprzedawca bo to zawsze podaje producent. Projekt jest dla osób które chcą sami założyć diodę solo nie kupioną w oprawce bo taka ma rezystor w środku i nie będzie świecić właściwie bo opornik w oprawce za bardzo ograniczy jej prąd. Dla przykładu diody wysokoproądowe to koszt ok. 2,5zł(flux) 4,5zł SMD , ok 7zł(1W) i ok.9-12zł/3W i wyżej. I tak można sobie za parę złotych złożyć bardzo jasną żarówkę z 100% zabezpieczeniem i poborem prądu zbliżonym do zwykłej żarówki co zastąpi oporniki czy fikcyjne żarowki montowane w celu oszukania FIS-a. Jedynym mankamentem dla diod powyżej 1W jest ich montaż na jakimś radiatorku (stąd te mocne diody są w oprawkach z alu) ale to nie problem a jako oprawkę można wykorzystać starą ze szklanej bańki danego typu lub w przypadku żarówek W5W dwie końcówki z drutu Cu o śr. ok.1,5mm. Jako ciekawostkę podam że średnio żarówka halogenowa ma moc światła ok. 1500lumenów +/-10% światło lampy xenon to ok. 3000lumenów są diody które potrafią wygenerować wartość nawet ponad 1000lumenów (np. 20W) trzy takie diody dają wartość światła porownywalną z lampą xenon w połączeniu z dobrym kolimatorem (soczewką) mogą dawać niesamowicie jasny strumień światła przy stosunkowo małym poborze prądu ok 1,8A o blisko 40% mniej niż lampa xenon http://www.micros.pl/728,diody-led-wysokiej-mocy-typu-emiter-10-w-20-w-30-w-.html jedynym problemem jest napięcie pracy które powinno wynosić ok. 24V/1,8A ale można i ten temat bez problemu obejść przy pomocy przetwornicy nie wspomnę o instalacji ciężarówek . Koszt takiej diody to ok 130-150zł/szt może nie mało ale te elementy cały czas tanieją jeszcze 2 lata temu dioda 5W kosztowala ok 50zł teraz można ją kupić już za ok 15-20zł ale mamy prawie nieśmiertelne źródło światła średnio przy prawidłowej pracy mamy ok100000 godzin (10lat) ciągłego światła bez zmiany jego koloru i osłabienia natężenia co jest nieosiągalne w lampach xenon a o halogenach nie wspomnę ile prze 11lat trzeba zmienić np. palników xenon ?. Sądze że za parę lat takie właśnie żarowki zaczną wypierać Xenon jeśli producenci lamp zgodzą się na wpuszczenie na rynek "wiecznych żarówek" bo przestaną zarabiać na ich wymianie :gwizdanie: ale przypuszczam że to nieuniknione to tak jako ciekawostka Dla zainteresowanych polecam lekturę http://www.lediko.com/Zasilanie_diod_LED/61/ tylko mi nie wyjeżdżajcie że bloguje

Panowie a co z innymi typami silników i ich wymiany na BKD z np. BPW z DPF jest jakaś mina ?

"Szczęsciarz" pewnie ma wszędzie LED-y nawet na mijania i długich No ale Panowie jeśli tak jest to znaczy że może da się tą funkcję wylączyć VAG-iem jak z tym jest bo nigdy tego nie wałkowalem więc nie wiem czy ktoś już to próbował robić ?

Przypuszczam że moc a co za tym idzie pobór prądu mieści się w granicach wartości zadanej dla komputera i dlatego FIS nie buczy o te LED-y ale wygląda na zdjęciach że dają po gałach