maestrus

Zgodnie z tym co napisałem drodzy Koledzy załączam logi dynamiczne, które udało mi się przed chwilą utworzyć. dostępne tutaj: http://www.dsl.one.pl/~maestro/downloads/audi/a4_dynamiczne.xls Proszę o końcową ocenę. Z tego co widze zdecydowanie jeden z parametrow wymija wartosci nomialne - mam na mysli "Spec. Inj. duration" - nie jestem pewien czy tak powinien wygladac. Oczywiscie poduszki ogladalem osobiscie - brecha na wszystkie mozliwe sposoby i na zimnym i cieplym silniku probowalem wstrzasac itd... pomimo przebiegu 187kk (nie wiem moze byly juz kiedys wymieniane) nie wykazuja zuzycia, ktore moglo by powodowac takie zachowanie. Co do dwumasu - byl wymieniany na nowy juz raz (wym calego sprzegla komlet - robilem osobiscie) dlatego wykluczam go raczej tym bardziej ze bylo to niecale 15kk temu. Czekam na opinie. Przypomnę ze usterka jest okresowa a nie stala co szczegolnie utrudnia jej wykrycie

W takim wypadku wrzucam logi statyczne na ten moment. Jeszcze dzisiaj do wieczora wykonam próbę dynamiczną ponieważ w tej chwili warunki to uniemożliwiają Wg mnie kąt synchro wydaje się być jak najbardziej w normie... Logi (134kb) tutaj: http://www.dsl.one.pl/~maestro/downloads/audi/logs_a4.xls Proszę oceńcie sami. Wieczorem dorzuce dynamiczne... Dodam też, że sprawdzana plecionka i poduszki silnika i skrzyni - są jak najbardziej ok i nic nie wskazuje na ich wadę tak samo jak i wieszaki od tłumika. Z góry dziekuje za pomoc!

Panowie, wracam spowrotem do tematu ponieważ objawy po niecałych dwóch tygodniach wróciły (są wszystkim znane jak wyżej). Otóż jedyne co zauważyłem niepokojącego to w statycznej próbie MAF (actual) czyli ilość mierzonego powietrza o ile się nie mylę w mg/R w momencie EGR off jest zbyt wysoka ponieważ waha się w granicach 450 do 550 (powinna być pomiędzy 230-420) natomiast przy EGR on jest ona w granicach 115 - 170. Mogło by to oznaczać, że silnik jest niedogrzany jednak odczyty temp. na to nie wskazują - ponad 86 - 90C stoi jak wryte... O tyle jest to dziwne, że usterka ujawnia się okresowo (po przygazowaniu np znika na chwilę) po czym dojeźdzam do skrzyżowania i jest ok a np na następnym lub za 5 następnych już nie.... Dodam, że nie ma żadnych innych objawów i problemów. PS: A może ktoś wie, jak podnieść obroty za pomocą VAGA? nigdzie tego nie znalazłem (obecnie 861 stoi jak wryte na Vagu, pomimo wyraźnie nierównej pracy na rozgrzanym silniku). ale jak na pedale przyśpieszenia przytrzymam (sądząc po wskazówce i odczytując z VAGA) na jakiś 880 to objawy całkowicie znikają... a obroty takie mieściły by się jak najbardziej w specyfikacji... Komputer oczywiście nie wyrzuca jakichkolwiek błędów..

Jako, że "walczyłem" również z podobnym problemem i testowanie VAG'iem nic nie wykazywało i nie widać też było "na oko" co to może być podziele się swoimi spostrzeżeniami. Wkurzało mnie to bardzo ale po około 2-ch tygodniach zacząłem słyszeć ciche (jakby ocieranie o coś - przynajmniej taki był to odgłos w kabinie) natomiast jak zdjąłem osłonę silnika i po przygazowaniu po 3-4 sekundach słychać było jakby "pierdzący" zawór EGR, który okazał się problemem. Dokładnie objawy jakie miałem wcześniej: - auto odpalało i pracowało normalnie dopóki sie nie rozgrzało (od i tu też tylko okresowo było źle) - auto normalnie przyśpieszało itd, nie było żadnych efektów ubocznych - po około 2-ch tyg jak wyżej - odgłosy i moja diagnostyka... - głównym objawem udzielającym się okresowo było to, że kiedy stanąłem na skrzyżowaniu np. to po postoju dłuższym niż 5-7 sekund a czasem nawet szybciej pomimo "pozornie" równej pracy silnika "wkradało" się tak jak by przerwanie powodujące jego nie równą pracę co przenosiło się na kierownicę i skrzynię... (dlatego od razu wykluczyłem poduszki, plecionkę i inne). Polecam zatem sprawdzenie zaworu w najprostrzy sposób - z grzybka zdjąć wężyk i zatkać go - przejechać jak zawsze kawałek i zobaczyć jak się będzie zachowywał silnik (u mnie pomogło i zawór idzie do wym!). Pozdrawiam!

No właśnie nie było. Jestem pewien na 100% że tył do ostatniej stłuczki był w oryginale. Stara klapa pasuje (aczkolwiek nie nadaje się do klepania bo dziwnie dostała) Nowa natomiast jest 100% oryginał, z tego samego roku i "piz*!@#" niestety. Dziwię się tylko dlaczego. Przymierzałem też klapę od 98r. to by nie pasowała już pomimo tego, że wielu sprzedawców na Allegro chociaż by pisze inaczej... <bzdura>

Witam, Mam pytanie, być może ktoś miał podobny problem. Po małej stłuczce przyszło mi wymienić niestety tylną klapę (Avant) 2000r AJM model B5 oczywiście po lifcie. Kupiłem z 99r (też po lifcie) i okazuje się że klapa nie pasuje - jest w bardzo dobrym stanie i nie była wcześniej malowana o co potwierdził miernik grubości lakieru itd... zatem nie ma możliwości żeby była krzywa czy coś w tym stylu, jednak odstaje nad światłami itd, nie przylega prawidłowo... Na zawiasach nie ma innej możliwości aby zamocować ją inaczej (chyba że jest jakaś regulacja o której nie wiem - to niech mnie ktoś oświeci proszę koledzy ). Aczkolwiek dziwne jest to, że uszczelki dolegają prawidłowo (na to wygląda... )zamyka się też poprawnie (zamek). To już druga klapa, którą przymierzam - stara (walnięta) przylega poprawnie jednak nie nadaje się do naprawy za bardzo. Klapy wyglądają identycznie i wszystkie części pozostałe pasują poprawnie (zamki, wycieraczka itd.) Czy ktoś ma jakieś pomysły ?? Dziękuje za wszelką pomoc.

Witam, Więć wczoraj zdemontowałem wszystko - fakt faktem neidawno czyszczone otwory odpływowe pod akumulatorem znowu były przytkane - wycziściłem je na maxa podciśnieniem (krascherem). Wszystko wymyłem iedealnie na podszybiu - pod ciśnieneim woda nie dostała się do środka. Zdjąłem obudowę filtra kabinowego i na specjalnej uszczelce korkowo-sylikonowej (między obudową filtra a budą) zamocowałem spowrotem. Filtr był wilgotny ale śladów zacieku do dmuchawy żeby tamtędy zaciągało nie było. Zobaczymy co będzie - usterka średnio ujawnia się raz na miesiąc może na 1,5 miesiąca.... dam update. Pozdrawiam.

Nikt się kolego nie poddaje :> wręcz przeciwnie - już się martwiłem na którym szrocie odnajdę odpowiednią część żeby to zrobic ) wkońcu nie na darmo zabieram komuś czas, żeby był potem przykład dla innych:) dzisiaj postaram się dorobić jeszcze ostrze do klucza i zastosować się do instrukcji. Dam update gdy to zrobie, póki co serdeczne dzięki!

Zrobilem odczyt dla blokow pomiarowych od 000-012 oraz 021 zresztą wszystkie inne do 045 też przeleciałem. Na wszystkich poza 000 miałem to samo - ERROR - not available czyli krótko mówiąc niedostępne.... Natomiast dla 000 otrzymałem "Note:SAVE/Ch. 00 Resets/All Factory/Defaults [test value - 000] zrobiłem SAVE jednak w stored vaule jest tylko przekreślone pole "---". Co to oznacza? Chyba nici z centralnego....:/ kluczyk na 433MHz już posiadam tylko z niewyciętym ostrzem jeszcze...

Teraz to się praktycznie nie zdarza. W ASO chcą 200zł za historię, koledzy z forum pomogą za 50zł Koledzy z forum, kogo masz na myśli? Masz jakiś kontakt. Pozdr.

Moja A4 jest z grudnia 2000r (AJM) kupując miała na liczniku 147tys/km - stan zużycia elementów wewnętrznych - praktycznie znikomy mógł by na to wskazywać. 5W30 Motul Specyfic WV od wym do wym nie dolewam nic. Auto jeździ ogólnie dobrze - w zawieszeniu siedzą oryginalne części, regularnie niby serisowany. Nie sprawdzałem w ASO. Zrobiłem 18tys popsuł się do tej pory przełącznik świateł zespolonych (kierunkowskazy - skończyło się na czyszczeniu), wymieniłem też olej drugi raz. Na długich trasach ponad 1000km auto z klimą pali do 5.3l/100km po mieście zamykam się w 6.2l/100km przy normalnej jeździe. Auto kupione w Niemczech od osoby prywatnej niby, miało zrobione 2 miesiące wcześniej niemiecki TUV na którym przebieg był jakieś 1000km niższy od faktycznego... Czy historię w ASO udostępnią bezpłatnie?

Niestety to napewno nie chodzi o to, nawet przy dużych prędkościach dochodzących do 200km/h woda nie dostawała się w czasie deszczu do samochodu. Dzieje się to tylko w tym jednym przypadku kiedy naciśnięty zostaje po zakończonej jeździe przycisk OFF na Klimatronicu. Woda zawsze leci z tego samego miejsca (centralnie w prawym rogu na nadkole/nogi pasażera) - sika jakby była pod ciśnieniem.... wylewa się przy tym w ilości około dobrej szklanki może trochę więcej...

Witam po urlopie i przepraszam za przerwę w temacie: Ad.1 - Kodowanie programowe - 2049, WSC Warsztatu - 6435, Nr Ident. 8D0862257C ZV-Pumpe D14, Ad.2 - Błędów BRAK, Ad.3 - Sprawdzam po kolei jednak mam problemy z niektórymi,to co udało mi sie narazie odczytać to... zrobię dokładny update jutro po południu. PS: Czy z powyższych inf. wynika już coś konkretnego?

Koledzy, mam dokładnie to samo. W ciągu 5 miesięcy woda pociekła mi w identyczny sposób może 3 - 4 razy. Zazwyczaj jeźdzę z klimą i nic nie cieknie, po jeździe woda spływa (widać pod przednimi kołami) więc odwodnienie klimy ogólnie można przyjąć że działa natomiast wyciek (szklanka wody około) na nogi pasażera (praktycznie po nadkolu - w samym rogu) następuje tylko i wyłącznie po przyciśnięciu OFF kiedy wyłącze klimatronic!?!? Rynienkę nad filtrem poprawiłem,uszczelki zamocowane prawidłowo, filt suchy - zdemontowałem od razu po wycieku i napewno nie tędy woda się dodaje do środka. Jeźdzę w trybie mieszanym z klimą i bez. Woda do środka nie leje się nawet w czasie dużego deszczu czy przy długotrwałym laniu myjką podciśnieniową. Czy ktoś może powiedzieć krok po kroku co należy sprawdzić, może miał ktoś dokładnie taki problem?? Pozdr.

Jutro sprawdzę jego nr. Mam też możliwość podpięcia pod Vag'a. Co istotnego należy sprawdzić? Pozdr.

Trochę pojeździłem po ich drogach i szczerze mówiąc z całą pewnością mogę stwierdzić, że o ile główne drogi przeltowe i dużą część dróg w mieście mają rzeczywiście nie najgorsze (czyt. dobre ale tylko w większych aglomeracjach) ale nie wszystkie, o tyle pozostałe z całą pewnością wszystkie pozostałe to shit niejednokrotnie gorsze od naszych... Jeśli jednak ktoś posiada jakieś sprawdzone informację proszę je tutaj umieścić. Cena jest naprawdę zachęcająca - z hurtowni można mieć w cenie 29e/szt - przód i 16,99e/szt. - tył. Pondadto producent udziela gwarancji na 2 lata lub 322 tys km. - brzmi również zachęcająco choćby dlatego, że zapewniją wymianę każdej jednostki nie uszkodzonej powierzchniowo mechanicznie bez względu czy była zainstalowana w serwisie czy też samemu.

Witam, Czy ktoś z kolegów miał do czynienia z amorkami, których producentem jest amerykańska firma Gabriel, jednak wykonaniem części na europe zajmuje się jej francuska filia (wszystko made in France)? Nie znalazłem żadnych opinii na temat tych amortyzatorów a cena jest b.atrakcyjna. Na angielsko-języcznych forach znalazłem natomiast raczej dobre opinie na ich temat. Po oględzinach wzrokowych jakość wykonania oceniam na b.dobrą tylko jak z jakością użytkową ??? Może ktoś posiada jakieś doświadczenie i może się nim podzielić. Dziękuje i pozdr.

Witam, Ok oto moje kody zdekodowane z nalepki: E0A = No special edition 7A0 = Without CD changer/CD player 4UE = Air bag for driver and front seat passenger 6XC = Exterior mirrors: electrically adjustable 5SL = Left exterior mirror: aspherical 5RQ = Right exterior mirror: convex 1KD = Disc brakes, rear J0R = Battery 380 A (80 Ah) 1LB = Disc brakes, front 1AJ = Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL) 1BA = Standard suspension/shock absorption 3FA = Without roof insert (standard roof) 5MF = Decorative aluminum inserts 7X0 = Without park distance control 4R2 = Power windows front, mechanical window regulators rear F0A = No special purpose vehicle, standard equipment 0L2 = Electric throttle actuation 8GL = Alternator 120 A 0G1 = Gearshift lever 0YF = Weight range 6 installation control only, no requirement forecast 0JG = Weight category front axle weight range 7 T4N = 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.A 3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding 8JH = Ellipsoidal headlight for driving on the right U2A = Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer X0A = National sales program Germany 2PG = Steering wheel 8Q1 = Headlight-range adjustment 9Q0 = Without multi-function display/ on-board computer 8Z5 = Not hot country M3L = 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/85 kW TDI with pump-jet injection system base engine is T4N/TD0 7Q0 = Without navigation device C8N = Alloy wheels 7.5J x 18 7K0 = Without tire pressure warning light 4X1 = Side air bag front 2K1 = Reinforced bumpers 6R1 = Leatherette gearshift boot 3L1 = Manual height adjustment for left front seat 3Y0 = Without roll-up sun screen 4F1 = Central locking system 5D0 = Without carrier frequency - Czy to oznacza, że nie posiadam orbiornika radiowego do zdalnego otwierania zamka centralnego?? Jeśli tak czy ktoś może powiedzieć gdzie on wogóle jest zainstalowany żeby to sprawdzić?? 1SA = Without additional engine guard 0GE = Emission standard EU3 Q1A = Standard front seats 4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield Dodam też, że posiadam plastikową przywieszkę z kodem i kluczem serwisowym. Również dodam, że wyposażenie które zdekodowałem z nalepki i tak różni się od tego co jest faktycznie, czy możliwe jest żeby "na ostatnią" chwilę dołożyli w salonie kilka rzeczy?? np. Podgrzewane siedzenia przednie i nie tylko.... Pozdrawiam.

Witam, Przeczytałem wiele różnych wątków na tym forum, jednak informacji jest bardzo wiele i są bardzo rozrzucone. Moje auto to B5 AJM,2000r grudzień. Chciałbym dokupić kluczyk z pilotem jednak nie jestem przekonany czy moje auto posiada odbiornik, do którego będzie można zakodować kluczyk. 1. Jak mogę sprawdzić czy taki odbiornik rzeczywiście posiadam (czy on nie jest czasem zintegrowany z modułem zamka centralnego ablo z pompką w drzwiach kierowcy?) 2. W tym roczniku wydaje mi się, że był to raczej standard jednak przy zakupie dostałem tylko jeden zwykły kluczyk + serwisowy (czy przy pomocy tych kluczy będe potem w stanie zaprogramować klucz do zdalnego otwierania?) 3. Czy zaprogramowanie IMMO będzie możliwe z użyciem VAG'a na USB? Może ktoś będzie w stanie trochę mnie naprowadzić w temacie za co z góry dziękuje i pozdrawiam.

Konkretnie do rzeczy. Objawy: Cyka przerywacz (wbudowany we włączniku świateł awaryjnych) od kierunkowskazów (są we włączniku 2 takie same przekaźniki - najlepiej wyjąć włącznik i otworzyć go a następnie podłączyć ostrożnie spowrotem do instalacji aby sprawdzić który z przekaźników "cyka" - można łatwo dowiedzieć się który jest który poprzez załączenie najpierw świateł awaryjnych a następnie kierunkowskazów aby upewnić się który przekaźnik "cyka"). Dodam że w moim przypadku słychać było tylko cykający kierunkowskaz przy czym cały czas wszystkie światła działały prawidłowo. Należy sprawdzić: 1) Podstawić przerywacz i sprawdzić czy nie jest on wadliwy - jeśli tak zazwyczaj pomaga wymiana dwóch kondensatorów elektrolitycznych znajdujących sie wewnątrz (koszt. 3zł) i ewentualne przelutowanie przerywacza w celu wyeliminowania zimnych lutów (nowy przerywacz to około 140-200zł więc gra warta zabawy) 2) Sprawdzić i oczyścić złacze przerywacza - kostki łączącej - upewnić się że wszystkie przewody łączące wyglądają dobrze i są poprawnie osadzone w złączu. 3) otowrzyć gurną część osłony przełączników kierunkowskazów - tą pomiędzy licznikiem a kierownicą - odszukać złącze 3 pinowe płaskie podłączone ze strony manetki od kierunkowskazów, włączyć zapłon i sprawdzić czy przekaźnik dalej działa - jeśli nie jest to ostatni element zamykający obwód (+12V). Można sprawdzić poprawność działania poprzez zwieranie środkowego pinu (np pencetą) do pinów bocznych na przemian - kierunkowskazy powinny się załączać normalnie. W moim przypadku wadliwy był przełącznik - usterka polegała na tym,że w przełączniku ulegają ścieraniu zestyki miedziane a jako że znajduje się na nich odrobina smaru są w nim rozprowadzane i powodują kiedy jest ich dużo zwieranie zestyków co w następstwie powoduje znikomy przepływ prądu elektrycznego i drganie zestyków przekaźnika lub ich całkowite załączanie się jednakże impulsy są na tyle krótkie, że nie powodują załączania się kierunkowskazów. Po sprawdzeniu można śmiało 1) Odpiąć akumulator, 2) Odkręcić AIRBAG ( 2 śrubki typu torx od tyłu kierownicy) 3) Odpiąć poduszkę od koła plastikowego ze złączem umieszczonego na osi kierownicy, 4) Odkręcić centralną śrubę kierownicy (duży TORX) 5) Odkręcić śrubę imbusową od opaski przełącznika (od góry na przełączniku) 6) Odkręcić śrubę trzymającą plastikową obudowę dolną przełącznika od spodu (torx) 7) Odkręcić dwie śruby (śrubokręt krzyżakowy - mały) znadjujące się od frontu obudowy dolnej przłącznika. 8) Odsunąć kolumne kierownicy do siebie i w górę i usunąć obudowę dolną przełącznika, 9) Odpiąć wszystkie kostki a następnie wysunąć przełącznik do siebie. 10) Rozpołowić przełącznik na dwie części - prawą i lewą, odkręcając dwie śruby przelotwe (góra/dół) , 11) Rozdzielić manetki kierunków i włącznika świateł drogowych poprzez wykręcenie 4 wkrętów i usunięcie metalowej osłony znajdującej się na wierzchu przełącznika - rodzielać je pomału podważająć płaskim śrubokrętem tak żeby nic się nie wysypało. 12) Wyczyścić styki oraz można je przesmarować delikatnie smarem grafitowym lub poprostu olejem jadalnym. Czyścić wacikiem lub czyścikiem z włókna szklanego. Pomału i staranie wykonana operacja przyniesie napewno oczekiwany efekt i zaoszczędzi nam wiele nerwów i pieniędzy:) Wykonana połau zajmie nie więcej niż 2h dla amatora. Jest to operacja mało skomplikowana wymagająca trochę zdolności manualnych. Pozdr.

Witam, Nowiutki zamówiony z Audi przerywacz - dokładnie ten sam typ włączając literkę na końcu - i dalej to samo. Sądząc tylko po wydawanym dzwięku pasuje mi to do opisu który dał kolega "mily" tak jakby płynął minimalny prąd przez manetkę ponieważ nowy przerwyacz zachowuje się trochę inaczej - wydaje dzwięk tak jakby coś iskrzyło - robiło się małe zwarcie powodujące znikomy przepływ prądu. Jutro będę podstawiał nową manetkę żeby to sprawdzić - oczywiście jeszcze w tym tygodniu odpiszę czy pomogło choć wydaje mi się osobiście że coś innego podowuje problem - jest to zależne od wilgotności i temperatury - przy dużej wilgotności i temp. zaczyna się ten objaw. Kiedy jest słoneczny dzień i sucho - wszystko działa normalnie. Może ktoś jeszcze walczy z podobnymi objawami i ma jakieś spostrzeżenia którymi może się podzielić? Pozdr.

Witam, Mam ten sam problem i noszę się z wymianą przerywacza - do tej pory wymieniłem 2 kondensatory elektrolityczne w przerywaczu, przelutowałem i oczyściłem płytę przerywacza oraz złączę i podgiąłem styki. Wygląda na to, że przerywacz jest nie stabilny temperaturowo co oznacza że wariuje w niskiej temperaturze - jak jest ciepło jest ok. Czy macie to samo?? Lada dzień będe miał nowy przerywacz więc będe mógł pomyśleć nad starym dalej.

Witam wszystkich serdecznie