Vendeur

Nie nie, ja hamowałem dojeżdżając do skrętu. Wtedy pojawiały się jakby 2 lekkie szarpnięcia hamujące koło (coś jak przy załączaniu się ABS na lodzie) i zapalały kontrolki. W weekend załączało się już samo, bez dodatkowych objawów, chwilę po włączeniu silnika. Tak, mam tylko ABS, bez kontroli zużycia klocków, ASR itp. W tygodniu chyba dorwę czujnik i podmienię, bo co innego zrobić...

Mam u siebie jeden przewód z jedną wtyczką. Znajomy sprawdził na swoim komputerze, okazuje się, że to rzekomo lewy a nie prawy czujnik... Jadąc dziś do pracy z 2 przystankami, nie było problemu, dopiero przy dojeżdżaniu do niej, załączyły się kontrolki. Zdjąłem koło, wyciągnąłem czujnik, oczyściłem, główka jest lekko zjechana, przewód raczej ok. Zamocowałem na nowo, docisnąłem. Wyjeżdżając z pracy, z bramy, znowu się załączyło. Co ciekawe, ponownie poczułem jakby lekki szarpnięcie auta i na pedale hamulca, tak jakby coś haczyło, 2x szybko i cisza. Po tym się załączyło. Za każdym razem przy pierwszym załączaniu się błędu, auto skręcało w lewo i lekko hamowało oraz pojawiały się wyczuwalne na pedale lekkie przyblokowania jakby koła. 2 x dziś i 2x wczoraj. I to mnie najbardziej zastanawia w całej sprawie. Po tym jak wyjechałem z posesji, stanąłem, uruchomiłem ponownie auto i następnie przejechałem 11km już bez błędu. Naprawdę nie mam pomysłu co to może być

Nic nie grzebałem od kilku lat. No nic, zdejmę jutro koło chyba i obejrzę co tam się dzieje.

No więc tak, przejechałem jakieś 10 km jeszcze dziś, z kilkoma postojami i odpaleniami i ani razu się nie włączyły kontrolki. Zaś przy wjeżdżaniu na parking, na skręconych kołach w lewo, coś poczułem na pedale hamulca, jakby lekkie przytkanie/blokadę i nagle mi się zaświeciło... Próbowałem dosięgnąć czujnika ręką, ale nie udało mi się, jest cholernie schowany i bez zdjęcia koła chyba nie dam rady . Dziwna sytuacja, faktycznie jakby coś źle był ułożony... PS. Czy ktoś wie skąd wynikają różnice w tych 2 rodzajach czujników i jak poznać, jaki powinienem zakupić (gdyby była taka potrzeba)?

Czy w B5 czujnik prędkości jest faktycznie na wale i to nie prawy czujnik ABS jest za niego odpowiedzialny? Bo jeśli tak, to mógłby być też przewód, wtyczka i cokolwiek...

No u mnie po kolejnym odpaleniu nie świeciło się i za chwilę to samo... Gorzej, że nie mam ABS przez to. Może pojeżdżę kilka dni i może mu przejdzie? Zastanawia mnie dlaczego są 2 wersje czujników do tych samych roczników aut... Z jedną wtyczką na końcu CZUJNIK ABS AUDI A4 95-01 VW PASS 8D0927803 PRZÓD (4201729489) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. lub z jedną na kablu i dwiema na końcu... ABS CZUJNIK PRZÓD L/P AUDI A4 SUPERB VW PASSAT B5 (4165987898) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. . Czy to normalne? Muszę sprawdzić w aucie co mam, aby móc zakupić właściwą?

Dziś chwilę po ruszeniu autem zapaliły mi się kontrolki ABS oraz czerwony wykrzynik oraz zapiszczało. Podjechałem na warsztat sprawdzić na komputerze. Mechanik powiedział, że wykasował błąd prawego przedniego czujnika, ale po 50metrach znowu się pojawił. Twierdzi, że raczej to nie jest uszkodzony przewód i trzeba wymienić czujnik, bo gdyby nie było komunikacji spowodowanej przerwą w przewodzie, to nie działałby także prędkościomierz. Zaś wszystko jest w porządku, poza tym, że świecą się kontrolki i straciłem ABS. Czy zatem faktycznie jest do wymiany? Nowy u mechanika to 120 zł, zastanawiam, się czy wtedy nie kupić używki i może samemu spróbować wymienić...?

hortomagiko - bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź! (PS, Twój link w podpisie chyba nie działa). Co do aku, nie jest naładowany w pełni obecnie. Ale gdy ładowałem 3 tygodnie temu to był i bardzo szybko padł. Pytanie dlaczego? (wodę ma i trzyma fabrycznie) Oczywiście bez sprawdzenia rozrusznika się nie dowiem, dlatego jutro przed zakupem nowego aku, najpierw spróbuję znaleźć kogoś, kto mi to fachowo zrobi. Mam zaufanego mechanika, tzn ogólnie dobry, nic nie oszukuje, ale nie jestem pewien jego wiedzy w tym zakresie. Niemniej może się mylę i od niego zacznę. ---------- Post dopisany 05-05-2014 at 14:12 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2014 at 11:47 ---------- Z ciekawostek... Dziś aku miało 12,14 V, auto odpaliło "prawie" normalnie... Przy odpalaniu napięcie spadło do 7,5V . Przy włączonych światłach, radiu, klimie i ogrzewaniu tylnej szyby, ładowanie aku wyniosło 13,85V.

Oczywiście, zamieszałem się . Moim zdaniem te napięcia masz zbyt niskie i warto się zająć tematem.

A4 Avant 1,9TDI 110KM, AFN; Autem nie jeżdżę dużo, do pracy 210km i w sumie to tyle w ciągu dnia, dodatkowo wieczorami 2x 4,5km, 2x w tygodniu po mieście dodatkowo 2x 15km. Wiem, mało, ale obecnie jest jeszcze mniej. Auto 3x w tygodniu rusza w krótkie trasy. Świece, olej, filtry były niedawno wymieniane. Problem z odpalaniem auta zaczął mi się na początku zimy 2009, więc kupiłem nowy akumulator, najlepszy jaki mieli – MOLL 80Ah 640A. Po dwóch latach trafił na reklamację/ładowanie, bo czasami jakby niedomagał. Tej zimy także miałem problemy, m.in przepalone świece itp etc., oraz z samym aku. Aby poprawić jego stan zakupiłem chwaloną i polecaną ładowarkę CTEK. Nawet 2-3 tygodnie temu doładowałem aku... Generalnie mój problem w ostatnim okresie był taki, że za każdym razem przy odpaleniu auta po dłuższym postoju (min 7h), niezależnie od temperatury otoczenia, pojawiała się na chwilę czerwona kontrolka z wykrzyknikiem i 3-krotny dźwięk. Ponadto jeśli chodzi o samo odpalanie, silnik kręcił, ale na samym początku, było ok 0,5 sekundy jakby zbierał siły do wykonania pierwszego obrotu, potem gładko i praktycznie od razu zapalał. Tak jakby coś go lekko hamowało przy pierwszym obrocie, a potem już szło... Jakież było moje zdziwienie, gdy wczoraj auto mi w ogóle nie odpaliło, przy 13 stopniach... Co ciekawe, światła działały normalnie, nawet muzyka z radia (+ mały wzmacniacz i bas – BOSE) także. Przy przykręceniu kluczyka jednak wszystko przygasało łącznie z kontrolkami i nawet nie było mocy aby pokręcić. Po tych czynnościach sprawdziłem aku – 12,23V... Mało, ale czy przypadkiem jednak nie powinien zapalić? Wziąłem aku do domu, podładowałem CTEKiem przez 1,2h, odpalił i pojechałem. Testy z dziś (po wczorajszym doładowaniu): Aku przed odpaleniem – 12,34V (odpala w miarę normalnie) Aku po trasie 16km – 12,73 i bardzo powoli spada (zapewne dlatego, że aku nie trzyma napięcia, a nie że coś pobiera prąd) Aku po postoju 4h – 12,35 Napięcie podczas pracy silnika – 14,45 Praca silnika + światła + radio – 14,35 Pr. sil. + światła + radio + klima – 14,25 Z tego co się orientuję, napięcia ładowania są w normie, za wysokie też nie powinny być. Poboru prądu po podłączeniu miernika w obieg pomiędzy kablem a aku plusem nie zauważyłem. Wiem, że kupiłem za duży aku, bo na krótkich trasach nie mógł się podładować dobrze i przez to mógł po prostu paść na AMEN. Ale minęły 4 lata i 5 miesięcy, gdyby to był tani no name, to bym zrozumiał, ale nie sprzęt za 450 zł! W poniedziałek z rana zamierzam chyba kupić VARTĘ SILVER 74Ah 750A – ma dobre opinie. Co mnie martwi i dlaczego tu piszę... Chciałbym w jakiś sposób sprawdzić rozrusznik w aucie, ew. potwierdzić że nigdzie mi prąd nie ucieka. Mam obawy, że rozrusznik może nie być w najlepszym stanie i mógł on przez te kilka lat powodować zbyt duży wysiłek dla AKU, przez był powodem problemów z nim i z odpalaniem. Czy jest szansa, aby sprawdzić to bez specjalnej wiedzy? A może zamiast kupować AKU, najpierw zająć się rozrusznikiem? Czy przy 12,23V auto nie powinno jednak zapalić, skoro działały jednocześnie światła i głośno sprzęt audio, i skoro zapala przy 12,34V? Przestałem ufać warsztatom, nie znam dobrego speca od takich spraw i nie chciałbym wydać fortuny na analizy. Dlatego proszę o jakiekolwiek wskazówki i opinie po tym, co napisałem.

Sposób kolegi z żarówką najlepszy. Nie powinno się wykręcać świec i sprawdzać czy żarzą. Jak masz spalone, to auto po prostu będzie gorzej odpalało, co na dłuszą metę może nie być dla niego dobre .

Nie znam się na wersjach, ale alternator powinien ładować prądem 14,4-14,5 bez obciążenia i jak najmniej spaść (np. o 0,2) pod obciążeniem (światła, radio, klima itp). U mnie właśnie tak jest.

Też taki zakupiłem, na Allegro od 220 zł. Niesamowite możliwości, jakość i opinie ludzie w internecie. Warto mieć, starczy pewnie na całe życie, a oszczędzi problemów. Kupiłem także do bardzo dobrego aku, który kosztował mnie 500 zł...

Witam, jako że kilku mechaników w warsztatach napomknęło mi, że mogę mieć już w swoim aucie problem z wtryskami, postanowiłem je wymienić, przy okazji od razu na 216, co by lekko moc i kulturę pracy podnieść. Zakupiłem z regenerowanymi końcówkami, wyglądały jak nówki, za 650 zł + montaż we WRO. Bez sprawdzania, testowania, chciałbym poznać opinie osób, które miały do czynienia z taką wymianą, co ważne, w aucie ze starym, 4-biegowym automatem. Mam wrażenie, że moje auto lepiej przyspiesza na 1 i 2 biegu, szczególnie w zakresie prędkości 0-60 km/h, a potem jakby nic się nie zmieniło. Próbowałem sprawdzić stoperem czas rozpędzenia do 100km/h oraz po jakiej przejechanej odległości się to udaje i mam wrażenie, że jest nieco lepiej, ale brak mojego przekonania świadczy o tym, że szału widocznego nie ma. Zatem czy w tym starym automacie faktycznie tak jest, że wzrost parametrów nie jest mocno zauważalny? Nie wiem czy jest sens hamować auto, aby sprawdzić, czy coś się zmieniło. Nie jestem jakimś maniakiem, aczkolwiek skoro zapłaciłem, to chciałbym mieć pewność, że wszystko jest w porządku i że jakiś tam efekt udało się osiągnąć. Mam jeszcze podjechać na sprawdzenie komputerem parametrów, dawki etc.

Witam, jakiś czas temu zauważyłem, że przecieka mi woda przez sufitowe światełko w bagażniku, a konkretniej przez dziurę w dachu, w miejscu montażu anteny. Uszczelki faktycznie były sparciałe, więc postanowiłem wymienić całość. Zakupiłem nowy zamiennik, bo tylko takie znalazłem: ANTENA DACHOWA AUDI 80 A3 A4 A6 RAKU-2 wzmacniacz (3214538317) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. . Wszystko wydawało się w porządku, to momentu jak zobaczyłem przewody, które wychodziły z mojej oryginalej. Były mianowicie aż 3 z nieco innymi końcówkami (męskie zamiast żeńskich), w efekcie nowej anteny w ogóle nie udało mi się podłączyć. Poniżej zdjęcie poprzedniej. Czy taki zestaw to norma, czy ktoś coś majstrował? Rozbierałem antenę i wewnątrze elektronika wyglądała na oryginalną. Ogólnie wygląda to na 2 przewody antenowe i masę. Jedna antena do radia a druga...? Przypominam sobie, że widziałem jeden przewód tego typu nie doprowadzony nigdzie, gdzieś pod schowkiem pasażera... ale do czego mógł służyć? To jest jedna sprawa. Druga to fakt, że po dzisiejszym deszczu, okazało się, że nowa antena także przecieka. A przecież jej montaż jest banalny. Wchodzi w otwór, uszczelki były, mocno docisnąłem. Dach przecież nie jest krzywy... Sprzedawca podobno żadnych problemów nie miał z reklamacjami. Dlaczego więc przy prawidłowym montażu i nowych uszczelkach znowu cieknie??? Zastanawiam się, czy nie olać sprawy, i po prostu z powrotem zamontować starą antenę, a uszczelkę zrobić samemu np. z dętki rowerowej i dodatkowo uszczelnić silikonem wewnątrz. Może to będzie lepszy sposób?

Sprzedaj auto... Ja właśnie do tego się przymierzam, bo włożeniu 20k w swoje, w tym. m.in. 4x problemy z automatem. Czasami po prostu tak jest, że ma się pecha do auta.

Czy jest jakakolwiek szansa, aby w Nawigation Plus lub na ekranie pomiędzy zegarami były wyświetlane nazwy utworów lub też katalogów z takiej zmieniarki?

U mnie wykrzyknik po rozruchu pojawiał się 2x i zawsze była to wina aku. Za pierwszym razem kupiłem nowy, za drugim naładowałem. Kontrolka zniknęła.

Tak chyba będę musiał zrobić, jeśli mechanik nie da rady. Mam nadzieję, że we Wro znajdzie się jakiś dobry pasjonata, który będzie umiał sobie poradzić z tym.

1. Jeszcze dodam ważną informację, nie wiem czy to zmieni Waszą opinię, ale skoki obrotów i szarpania auta występują przy bardzo wolnym przyspieszaniu, albo przy jeździe stałą prędkością, nawet na tempomacie. Czy na pewno może mieć tu coś w temacie sprężarka (notabene była już dokładnie czyszczona...)? 2. Co do NOTLAUF - z tego co wyczytałem w wielu wątkach, zazwyczaj zdarza się tak, że przy jakiejś granicy obrotów auto wpada w tryb awaryjny. Ale u mnie występuje on TYLKO na zimnym silniku i w zasadzie tylko w zimie. Jeśli silnik się ogrzeje, auto mogę cisnąć max i jedzie normalnie. W temp. zewn. pow. 15 stopni C. problem w ogóle nie występuje. Dlatego zastanawiam się na ile ogólne diagnozy zazwyczaj spotykane, mają przełożenie na mój przypadek.

Nie mam jak zrobić logów :/ Umówiony jestem do mechanika na czwartek i ma mi to zrobić. Ogólnie dobry technik, jeśli się za coś weźmie, ale każdego auta na pamięć nie zna... ECU, czyli komputer pod szybą tak? Już go kiedyś rozbierałem, aby przelutować nowy czujnik ciśnienia atmosferycznego . Ale z tym czujnikiem ciśnienia doładowania to nie wiem co jest nie tak. Jedyne objawy to takie, jak pisałem wyżej. Żadnych problemów z mocą, auto jedzie 190km/h. Poza tym borykam się z NOTLAUF, choć to tylko zimą i tylko na zimnym silniku, inaczej nie występuje. A to ciśnienie powyżej to non stop.

Witam, czy ktoś wie, gdzie znajduje się czujnik ciśnienia doładowania w A4 B5 AFN, kombi, 1,9 TDI 110KM, automat? Od półtora roku mam problem ze skaczącymi obrotami na trójce i czwórce, do tego dochodzi szarpanie auta przy zmianie biegów i wibracje przy skokach obrotów. Błąd tego czujnika jest widoczny na komputerach, po jego wykasowaniu auto jeździ dobrze, ale tylko do czasu gdy znów się pojawi. Chcę to w końcu naprawić, ale nie mogłem z mechanikiem zlokalizować tego nieszczęsnego czujnika. Mógłby ktoś pomóc?

Trudno mi określić, może po prostu się wycisza, ustępują raczej od razu, albo po bardzo krótkiej chwili (ok. sekunda). Zresztą tam nie ma koła dwumasowego tylko zamachowe, choć w serwisie Audi powiedzieli, że nawet to się tak nie nazywa, tylko jakaś tam tarcza. Kawałek blachy, krzyknęli za niego 1100 zł... PS. Mam automat.[br]Dopisany: 26 Kwiecień 2011, 14:07_________________________________________________Auto naprawione, koło zamachowe wymienione na używane. Całość mnie wyniosła 550 zł.

Tak jak pisałem, na ciepłym nie słychać, na zimym podczas przyspieszania mocniejszego (np. 2500 obr), nie na odwrót. Jeśli jeżdżę bardzo spokojnie, odgłosy nie występują.[br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 21:37_________________________________________________Dziś w serwisie BOSCHA przygazowali auto i zaczęło okropnie hałasować, obecnie ciągle przy włączonym silniku... Ściągnąłem speca od skrzyń biegów i wstępna diagnoza to pęknięte koło dwumasowe...

Witam, od ok. 10 dni mniej więcej zauważyłem, że na zimnym silniku podczas przyspieszania auto dziwnie hałasuje pod maską. Od kilku dni ogłosy się nasiliły, jest to metaliczny dźwięk, jakby coś ocierało lub było poluzowane. Wydaje mi się, że na początku był to raczej głośny szum, obecnie się pogorszyło. Odgłosy ustępują, gdy silnik się nagrzeje, nie występują także na luzie, gdy gazuję auto na postoju, wyłącznie podczas jazdy. Bardzo proszę o pilną pomoc, nie jestem w stanie określić co to i jak bardzo jest poważne. Najgorsze jest, że po prostu nie mam czasu nawet podjechać do jakiegoś warsztatu w tym tygodniu :/