tomasm64

Mam wygłuszenie od silnika. Tak na słuch, jadąc, to właśnie hałas dochodzi gdzieś tu z okolicy lusterka, głośnika wysokotonowego, myślę, że uszczelki powinny być raczej dobre.

U mnie podobnie. Czy przyczyną może być brak pianek-wygłuszeń w lusterkach zewnętrznych, u mnie ich brak ?!

Witam. Mam spostrzeżenie co do połączeń BT z Concertem, a mianowicie: na foto1, w kostce IV pin 3 na rozpisce ma "+" a pin 4 "-" a na wlepie na radiu (foto2) jest odwrotnie (można wzrokowo porównać). To jak jest prawidłowo !? 1-http://s7338.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=KlRP6NMX9KFB0mwBvR1cHGuPUnA59diz3_MpDtSoCfgu3Q0KPm0wjDbtBLCkSf8sSPmLR92PIfp11wxhhXTYPltWMyJyvoQVBA1m3bWL4c0&pv=2 2-http://s7007.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=Lh5kRLivaO1z6rTR84tOAfv4YbIoU9ERU3wzAMmSfoquR5vGAgTDOMAdf6fn0FJL110eaDbhKY03aA5x6iERGo4wpT8_UnVkY5x3BzfxNTI&pv=2 Czy oprócz tych 8-miu przewodów z BT do Concerta dodaje się może jakieś inne przewody, bo po podłączeniu wszystkiego u siebie zgodnie z tym co na forum, to nie mam prawie nic: - nie ściąga się książka telefoniczna, - przyciski funkcyjne na MK praktycznie nie działają (na FIS-ie - no function), - działa głośność i przewijanie stacji radia (rolka lewa i prawa), - przyciskając sterowanie głosem odzywa się Helga i podaje swoje komendy- a gdy podaję do mikrofonu komendę, np.: "phone book" mówi, że książka tel. jest "empty". Po przekręceniu stacyjki słychać dźwięk parowania telefonu z BT, czyli się łączy. Przycisk Mode nie działa w ogóle. (na FIS-ie :"no funktion") Zauważyłem jednak, że przyciskając lewą rolkę mogę odebrać i zakończyć "tylko" przychodzącą rozmowę tel. Połączenia (wiązkę) sprawdzałem zgodnie z rozpiską dwa razy, są OK. Mam dokładaną wcześniej kierownicę multifunkcyjną 4-ramienną, dołożony BT z końcówką N, oryginalny mikrofon, radio Concert II, telefon iPhone 4S, wiązkę kupiłem gotową, do lutowania w Naviku. A takie mam obecnie kodowania - telefonu(77): 0001622, radia(56):0001444, kierownicy(16):04142. MOŻE w tych kodach coś nawaliłem, może jakiś reset, nie mam już pomysłów?! Ktoś coś poradzi !? PILNE !!!

Tak muszą być skręcone OK. Dzięki za potwierdzenie. Wyłapałem z tego rooooooozległego bardzo tematu chyba sedno dla podłączeń (konkretnie zrobienia samemu wiązki) pomiędzy BT i RNS-E oraz BT i Concert II. Jeśli jest jakiś błąd, to dajcie znać poprawię. W skrócie połączenia wyglądają tak: Jeśli jest to prawidłowa rozpiska, to może warto by ją dorzucić do pierwszego posta, aby nie szukać takich rozpisek poprzez ponad 100 stron?! Decyzja malika!

Mam pytanie: czy robiąc samemu wiązkę do połączenia BT z Concertem II należy te dwa przewody CAN skręcać ze sobą, jak w innych wiązkach CAN, czy nie trzeba, bo np. w wiązkach z NaviServis nie są skręcane-to wiem!? Jak ma być?!

A możesz napisać z czym się wiąże :zmiana pinów i dużo rezystorów, bo może coś przeoczyłem. Ja też podpinałem pod każdy pasek led rezystory, aby nie było błędu na fisie, ale mam taką dziwną i wkurzającą przypadłość, że: przy zapalonym silniku gdy przycisnę pedał hamulca i puszczę to oba ledy pozycji zewnętrzne (w błotnikach) gasną z opóźnieniem w porównaniu do ledów w klapie, minimalnym ale zauważalnym. Nie dzieje się tak przy włączonym tylko zapłonie - bez włączonego silnika. Może masz lub znasz na to sposób bo jest to powiem delikatnie wku......?! A może ktoś z forumowiczów wie, jak temu zaradzić !?

Też myślałem o dorobieniu tych kółeczek, półkółek itp. zębatych z czegoś, u kogoś i przyszłościowo dla potomnych, bo przez takie małe "gówienka" trzeba płacić kosmiczne pieniądze za całe części a potrzeba tylko takiej "pierdułki" za parę zł. W zeszłym roku padły mi zęby na tym półkolu w mechanizmie EGRa - też były koszty. Niestety do tych całych części nie ma tych małych części zamiennych a szkoda.

Część kupiłem nową oryginalną Siemens VDO, w InterCars, po znajomości ... 800zł - normalnie 1.250zł , i praca własna (20 minut pracy, wyjąć starą część i włożyć nową i tyle).

Okazało się, że padło kółko napędowe wewnętrzne małe białe mechanizmu klapy gaszącej (sypnęły się zęby, jak na foto). Kupiłem całą część nową, założyłem i wszystko wróciło do normy, działa normalnie. Auto jeździ, jak wcześniej. Dzięki za Waszą pomoc.

Dzięki. Właśnie tak coś kojarzyłem, że jedno z drugim połączone jest, czyli najpierw trzeba zdjąć EGR a potem tę klapkę.

Czy czasami nie jest połączona ta część z EGR-em?

Silnik stracił kompletnie moc, przy dodaniu gazy kopci na czarno. Praktycznie nie jedzie. Zrobiłem printscreen błędu z VAGa. Czy to padnięty EGR? Proszę o pomoc. silnik - błędy.JPG | Fotosik.pl

Miałem jeden problem, ale winnym okazała sie byc wtyczka instalacji samochodu. Uzytkuje na razie 6 miesięcy. Inny problem to taki ze relatywnie słabo świeca światła pozycyjne i przeciwmgielne - tak ze podczas ulewy mozesz byc niewidoczny - chyba ze włączysz. Przeciwmgielne co jest z kolei niezgodne z przepisami. Próbowałem regulować vagiem , ale wtedy zaczyna sie żarżyć Stop. ---------- Post dopisany at 09:54 ---------- Poprzedni post napisany at 09:42 ---------- Może problem leży w elektryce B7 która jest jakas dziwna ( jak dla mnie jako laika)? Stop jest jakoś rozjasniany, przeciwmgielne tez. Jak padnie żarówka i ja wymienisz , to nie swieci dopóki nie wyłączysz i włączysz zaplonu/ świateł.... Tak to właśnie się dzieje . Robisz sobie to poprawisz a komuś, kiedy później coś się z ledami zaczyna dziać(na przykład pada jeden led) i zaczyna się ...Podobnie się dzieje u mnie, tzn. mam wstawione ledy od jesieni 2013 i świecą OK, ale ostatnio kolega zwrócił mi uwagę, że zanika czasami pozycyjne (led) lewy bok. Wyciągnąłem lampę, sprawdzałem i nie świecił i myślałem już, że padł ten pasek ledów od pozycyjnego, ale wstawiłem,aby mieć resztę świateł i wtedy led ponownie zaczął świecić i świeci już z tydzień bez problemów. Nie wiem czemu tak się dzieje i chyba po mału będę musiał przygotować się do wymiany tego modułu ledowego.

pytanie brzmi jakiej one są długości i jaką mają siłę podnoszenia. Z tego co się dowiedziałem, to długość pomiędzy zaciskami wynosi ok. 610 mm ale na metce nie ma podanej siły. Jest za to nr: 4G8 827 852F i może po nim można dojść do wielkości siły siłownika ...

A czy z tego typu elektrycznego podnoszenia tylnej klapy można by wykorzystać te siłowniki?! Ten zestaw jest z A7. Ma ktoś wiedzę na ten temat? http://images61.fotosik.pl/981/60b2b6b4bbc603d4.jpg http://s6852.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=Qic8aIMSkoClJT2-13O-y4Q8iHPerW19cEIYfX_UD-ja_eZlwBrpZ7pkeWsWIkI7ff0KfnKiQFaDus_7sZaq-2boQpbck_qn6O-EinfzvzM&pv=2

Tu raczej nie chodzi o wybicie a uniesienie wiec o ile spręzynki w tym są na tyle mocne by unieść klapę to raczej juz sobie siłowniki poradza. Albo jako wspomożenie spręzynek. U mnie jest cięższa klapa o ledy z A6, więc na pewno pójdą mocniejsze siłowniki(może 650N lub 690N). Jeśli znajdę czas w ten weekend, to pokumam, jak i gdzie te odbojniki zamocować w Avancie. ---------- Post dopisany at 17:15 ---------- Poprzedni post napisany at 14:48 ---------- No i kicha z tymi odbojnikami z Golfa IV !!! Są one regulowane ręcznie ale na stałe, nie ma sprężynki w środku, działają podobnie, jak takie zwykłe wkręcane gumowe pod klapą silnika z przodu. Nie do zastosowania !!!

A sprawdź to: JAGUAR XJ X351 ODBOJ ODBOJNIK KLAPY BAGAZNIKA (4179272641) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.

To ten link: VW GOLF IV OGRANICZNIK ODBOJNIKI KLAPY BAGAZNIKA (4167101303) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.

Też jestem za wykorzystaniem tych odbojników w avancie, ale tam, w tej rynience jest chyba za mało miejsca aby zrobić takie specjalne otwory pod odbojniki?! Jeśli masz pomysł: jak i gdzie to jestem za. Nawet już mam komplet takich z golfa IV. Klapa po bokach ma takie jakby plastikowe ograniczniki na których się opiera klapa po zamknięciu. Myśle w tym miejscu wyrezać jakieś mocowanie dla tych odbojników tylko że to na poczatku będzie troche rzeźby i przymiarek. Gdzie takie zdobyłes i w jakiej cenie? Po prostu na Allegro za .... niecałe 10zł/szt !!! Fart, czy takie są tego ceny?

Też jestem za wykorzystaniem tych odbojników w avancie, ale tam, w tej rynience jest chyba za mało miejsca aby zrobić takie specjalne otwory pod odbojniki?! Jeśli masz pomysł: jak i gdzie to jestem za. Nawet już mam komplet takich z golfa IV.

Ostatnio jechałem trasę Olsztyn -Mrągowo - Białystok - Mrągowo Olsztyn (ok.460km, droga bardzo różna) średnio 120/h(czasami 160/h) i spalił mi zgodnie z FIS'em 6,2. Tankuję od zawsze na Orlenie i nigdy jeszcze nie narzekałem.

Pamiętajcie, że moduł komfortu z seata (z tych wszystkich schematów) ma całkowicie inną budowę oraz inne wyjścia, dlatego też numery pinów i kolory kabelków nic kompletnie nie dają. Na podstawie tych właśnie schematów zrobiłem zamykanie i otwieranie lusterek przy włączaniu i wyłączaniu stacyjki.

Niekoniecznie, spójrz tutaj:http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-skladanie-lusterek-automatycznie-zamknieciu-samochodu-162853/index3.html#post2756326 ...

W grudniu opracowałem schemat i zrobiłem u siebie składanie i rozkładanie lusterek po włączeniu i wyłączeniu stacyjki na bazie modułu - przekaźnika AUDI 361. Jest to oryginalny przekaźnik do sterowania składaniem lusterek w samochodach Audi o numerze 4A0 907 440 [361]. Działa wyśmienicie. Dodatkowo wstawiłem wyłącznik , którym można wyłączyć te funkcje zimą , ze względów bezpieczeństwa lusterek - wtedy działa składanie z joysticka. Koszt całości ok. 100zł + koszt lusterek z funkcją składania.!!! Jeśli ktoś chętny to pomogę.

Jest to oryginalny moduł-przekaźnik do sterowania składaniem lusterek w samochodach Audi o numerze 4A0907440 [361], obsługujący tę opcje. Sterowany jest masą. Więcej w necie. ---------- Post dopisany at 21:27 ---------- Poprzedni post napisany at 21:15 ---------- Oczywiście plus składane lusterka, które mało nie kosztują Lusterka składane to przecież podstawa tego moda. Udało mi się kupić na allegro komplet składanych, grzanych, fotochromatycznych i z pamięcią ustawień - 14-pinowe za 400zł. Te wszystkie funkcje po moich modach działają normalnie i prawidłowo.