michall51

Sprężyna obniżająca VA 15,25 AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T Eibach F11-15-003-01-VA EIBACH.PL Sprężyna obniżająca VA 15,25 do AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T. Numer katalogowy F11-15-003-01-VA Czy to będą te sprężyny? Ktoś zamawiał ostatnio i wie które to dokładnie?

Witam. Chciałbym obniżyć przód w swojej b7, 1.8t, napęd na przód, butla 72l w bagażniku + koło zapasowe Zawieszenie 1BA Nowe, odboje, poduszki, Amory przód + tył KYB. Tył sprężyny kyb, od ziemi do rantu błotnika 650mm więc elegancko Akutalnie po wymianie sprężyn z przodu na MAGNUM... ( odradzam, chyba ze ktos chce off road) mam 720mm z przodu. Na przyszły mi podkładki pod sprężyny żeby troszkę podnieść w razie jak będzie za nisko tył. Na przód chciałbym eibach pro kit -30 mm ( czarne, czerwone ) ? Które wybrać? Przeczytałem kilka stron tematu, ale proszę o pomoc. Gdzie zamówić sprężyny i które dokładnie żeby przód usiadł? o te 30mm? Czytałem ze bez problemu -30 mm na seryjnym zawieszeniu mozna zrobić

Witam. Pacjent audi a4 b7 1.8t, 2005r, zawieszenie BA, napęd na przód Czy ktoś jest w stanie pomóc dobrać mi sprężyny na przód? Wymienione zawieszenie przód, wraz z amortyzatorami i sprężynami, poduszkami, odbojami ( auto stoi bardzo wysoko przodem ) Amortyzatory KYB, spręzyny Magnum SA081MT ( w sklepie dobierali po nr vin mówili ze będą dobre... ) miały być kyb, ale nie było dostępnych od ręki, a samochód był mi pilnie potrzebny. Samochód po wymianie stoi bardzo wysoko przodem, jak jakis off road... mieści się 7 palców pomiędzy opona a błotnikiem, także porażka. Z tyłu założony komplet KYB i poszło delikatnie do góry, ale tyle co nic ( więc jest dobrze) , co widać na zdjęciach Czy ktoś jest w stanie doradzić jakie sprężyny kupić na przód aby, wyrównał się z tyłem? Dodaję zdjęcia, wygląda to tragicznie ;/ Pozdrawia

Rozumiem, że wstępnie. Tylko mi nie buduje nawet wstępnie. Przekręcam kluczyk na zapłon i nic się nie dzieje... nie podaje paliwa. Więc chyba coś jest nie tak? Dlatego zapytałem co mogło się zepsuć, skoro po przekręceniu kluczyka na zapłon nie ma żadnego ciśnienia. Test był zrobiony między przewodem gumowym, a metalowy który idzie do listwy wtryskowej. Wpięcie trójnika, na wyjściu z trójnika manometr. Przed filtrem nie był robiony. Natomiast czy to wiele zmieni? Skoro po przerkęceniu kluczyka nic się nie dzieje, żadnego dźwięku pompy czy też psiknięcia paliwa, ani żadnego wstępnego ciśnienia . Edit. " Po zapłonie koło 3,5 bara, po odpaleniu i przy każdym obciążeniu 4 bary" tak pisali w innym wątku,. Z tego wywnioskowałem ze poprzekręceniu kluczyka ma być 3.5 bara. A Kolega dev , napisał ze nic nie jest zepsute jak mam 0 po przekręcniu kluczyka. Więc o co chodzi?

twierdzisz, ze po przekręceniu zapłonu nie powinno być ciśnienia paliwa ?

Witam. Po zapłonie mam 0 bar ciśnienia paliwa, a na zapalonym silniku 3.5-3.8 bara. Co może być zepsute, ze po zapłonie nie podaje ciśnienia? ;/

Namówiłeś mnie. Idę malować zwykłe gwoździe srebrne złotym spray, coby trochę grosza przyoszczędzić. Masz pożyczyć kątomierz oraz termometr? Zgadzam się z tym co piszesz dlatego zapytałem o "najładniejszy" drut system...

Siema . Jaka jest najlepsza alternatywa dla klejenia podsufitki klejem? Szpilki: duże łebki, małe łebki, wkręty tapicerskie? czy może jeszcze coś innego? Wiadomo, że oklejenie na nowo całej podsufitki to najlepsze rozwiązanie, ale pokażcie swoje podsufitki zrobione alternatywną metodą dla klejenia czyli szybko i ogólnodostępne metody typu szpilki, wbijane na prosto, a może pod skosem? Czy są jakieś specjalne szpilki do tego typu rzeczy? Foto mile widziane pozdro

Witam. Mój bagnet ma dokładnie tyle samo, co wyżej panowie pisali, natomiast nurtuje mnie długość rurki, lejka pomarańczowego w który wchodzi bagnet. Czy ktoś zna, lub jest w stanie zmierzyć całkowitą długość tej pomarańczowej rurki w którą wchodzi bagnet? Moja stara rurka ma 24.6mm. Wygląda na tandetny zamiennik, bagnet bardzo luźno wchodzi oraz wychodzi bez żadnych oporów. Gdy miałem nalane oleju na max stan to potrafi pluć właśnie przez bagnet oraz na łączeniu pomarańczowej rurki z metalową która wchodzi do miski, dlatego postanowiłem wymienić. Kupiłem nową po numerach z etki i od razu zauważyłem ze jest krótsza: 23.8 mm. Bagnet wchodzi ciasno w rurkę więc moim zdaniem to lepiej. Nigdzie nie mogę znaleźć prawidłowych wymiarów tej rurki. Po wymianie pokazuje troszkę więcej na bagnecie, o te 7-8 mm niż na starej. Wygląda na to, że kiedyś ktoś wymieniał i nie wiem czy założył za długą, czy ja kupiłem za krótką... niby wielkiej to roli nie gra, bo zawsze utrzymuje stan na bagnecie od połowy stanu do max. Tylko gdy miałem dłuższy lejek to mogłem mieć ponad stan i stąd plucie olejem, dodatkowo bardzo luźny bagnet w rurce. Z wymianą nie było problemu, stary lejek wyszedł do góry bez oporów, a nowy wskoczył ( klik) również bez większych oporów choociaż czytałem, ze należy wkładać w gorącą wodę, bo ciasno wchodzi. U mnie bez oporów ale było czuć kliknięcie. ps. nawet kolor starej rurki jest bardziej różowy w porównaniu do bagnetu, nowa rurka ma taki kolor jak bagnet czyli ładny pomarańcz. Wiem, ze kolor nie gra roli, ale taka ciekawostka sprzedawca mówił, ze to niby maxgear, koszt 7 zł. Pozdro

Witam. Czy ktoś zna, lub jest w stanie zmierzyć całkowitą długość tej pomarańczowej rurki w którą wchodzi bagnet? Moja stara rurka ma 24.6mm. Wygląda na tandetny zamiennik, bagnet bardzo luźno wchodzi oraz wychodzi bez żadnych oporów. Gdy miałem nalane oleju na max stan to potrafi pluć właśnie przez bagnet oraz na łączeniu pomarańczowej rurki z metalową która wchodzi do miski, dlatego postanowiłem wymienić. Kupiłem nową po numerach z etki i od razu zauważyłem ze jest krótsza: 23.8 mm. Bagnet wchodzi ciasno w rurkę więc moim zdaniem to lepiej. Nigdzie nie mogę znaleźć prawidłowych wymiarów tej rurki. Po wymianie pokazuje troszkę więcej na bagnecie, o te 7-8 mm niż na starej. Wygląda na to, że kiedyś ktoś wymieniał i nie wiem czy założył za długą, czy ja kupiłem za krótką... niby wielkiej to roli nie gra, bo zawsze utrzymuje stan na bagnecie od połowy stanu do max. Tylko gdy miałem dłuższy lejek to mogłem mieć ponad stan i stąd plucie olejem, dodatkowo bardzo luźny bagnet w rurce. Z wymianą nie było problemu, stary lejek wyszedł do góry bez oporów, a nowy wskoczył ( klik) również bez większych oporów choociaż czytałem, ze należy wkładać w gorącą wodę, bo ciasno wchodzi. U mnie bez oporów ale było czuć kliknięcie. ps. nawet kolor starej rurki jest bardziej różowy w porównaniu do bagnetu, nowa rurka ma taki kolor jak bagnet czyli ładny pomarańcz. Wiem, ze kolor nie gra roli, ale taka ciekawostka sprzedawca mówił, ze to niby maxgear, koszt 7 zł. Pozdro

w którym miejscu on się znajduje? na samym dole pomarańczowego lejka który wchodzi w metalową rurkę z bloku silnika?

jestem po wymianie termostatu. Układ dość szybko się odpowietrzył Rozgrzanie, zsunięcie powrotnej rury od nagrzewnicy ( powrotnej ) obroty 2-3 k . Ogrzewanie - ukrop na wolnych obrotach również więc wykluczam również powietrze w układzie chłodzenia, bo chyba by ogrzewanie znikało poprzez powietrze w układzie Jazda próbna wszystko okej. Następnego dnia po nocy jazda i po 5-6 km 90 stopni więc wszystko okej. Po krótkich odcinkach rura jest miękka od 20 stopni na obd juz leci ciepłe więc nie ma mowy o zapowietrzonym układzie. Trasa 100 km wszystko git, nie wyrzuca płynu, nie ubywa. Górna rura co idzie do chłodnicy bez zmian czyli nadal twarda, tak że nie da rady jej ścisnąć ręką tak żeby ścianki wewnętrzne się ze sobą połączyły. Więc chyba tak to zostawiam i będę jeździł dopóki coś więcej się nie pokaże,..... bo już brak pomysłów Test upg za każdym razem wychodzi negatywny ( brak spalin w układzie chłodzenia) , płyn z olejem sie nie miesza, ani na odwrót Nowy termostat trzyma 90 stopni przy normalnej jeździe, max co widziałem to 96 przy ostrym butowaniu, a tak to 90-92 stale W trakcie odpowietrzania na postoju były podnoszone obroty do 4-5k a i tak powyżej 95 stopni nie wzrosło, Wentylator nie włączył się ani razu,. Na starym termostacie temp potrafiła dojść do 105-108 z tego co pamietam i wtedy chyba włączał się wentylator .

Niestety nie :/ Próbowałem już na 3 różnych korkach zbiorniczka wyrównawczego jeździć, ale nadal jest to samo. Doszedł dodatkowy problem, a mianowicie płyn chłodniczy długo się rozgrzewa. Po przejechaniu 20 km w temperaturach powietrza grubo poniżej 0 łapie i tak max 90 na obd. Dodatkowo przy jeździe na obrotach około 2k, temp spada do 70 stopni. Więc na 99% obstawiam termostat, który nie zamyka się przez co płyn krąży cały czas w dużym układzie, a w efekcie mam spadek temp. Mam już kupiony nowy termostat MAHLE, ( aktualnie też mam mahle z 2016 r.) Ale dzięki temu, ze zepsuł sie termostat i temp płynu jest cały czas poniżej roboczej, to wykluczyłem możliwość przegrzewania się motoru, pomimo dość niskiej temp górna rura od chłodnicy nadal sie robi twarda po przejechaniu około 50 km. Po 20 km jazdy nie jest jeszcze twarda. Aktualnie dopadło mnie dość mocne przeziębienie, a dodatkowo na dworze minusowe temperatury, ( nieogrzewany garaż) więc czekam na poprawę stanu zdrowia oraz warunków pogodowych. Wymienię termostat i dam znać czy coś się zmieniło, mam nadzieję że temperaturę będzie łapał juz normalnie, tylko pytanie czy to rozwiążę problem z twardą górną rurą.... Jeżeli nie, to nie pozostanie nic innego jak udanie sie do kogoś kto ma sprzęt do mierzenia ciśnienia w układzie. Pozdro Edit: jeżeli ktoś ma lub miał podobnie i uda mu się rozwiązać problem proszę o podzielenie się co było przyczyną. Plus pytanie do użytkowników 1.8t: Jakiej twardości macie górną rurę od chłodnicy po przejechaniu trasu ok. 100 km przy dość dynamicznej jeździe?

Witajcie. Znalazłem takie zapocenie na chłodnicy. Chyba się rozszczelnia powoli Czy możliwe jest to, że przez tą nieszczelność nabija ciśnienie w układ chłodzenia?