poczekaj

Ja nie miałem 225, ale może powiem o różnicach pomiędzy 235 i 215. Przy 235 czuć, że samochód jest troszkę bardziej ociężały. Prowadzenie w koleinach jest minimalnie gorsze, ale nie ma dramatu - czasem trzeba trochę kierownicą skontrować przy gwałtownym hamowaniu. Czuć, że 235 lepiej hamuje i lepiej trzyma w zakrętach, ale też stawia większy opór przy kręceniu kierownicą - dla mnie to nie problem, bo lubię czuć, że prowadzę. 225 będzie zatem gdzieś w połowie jeżeli chodzi o jakość prowadzenia, natomiast z racji najniższego profilu może być odczywalne minimalne pogorszenie komfortu na dziurach i spękaniach asfaltu.

O ile wyciąganie z niskiego biegu z oczywistych względów jest niedobre dla dwumasy, bo raz że z silnika idzie duże obciążenie, a dwa że duże drgania, to zastanawiam się jaką szkodliwość ma schodzenie do niskich obrotów bez gazu gdzie silnik jest napędzany toczeniem się kół i sam ani nie drga, ani nie przenosi obciążeń na koło dwumasowe

Tak, będziesz miał wskazaną prędkość niższą o 1,42%

Opona, łożysko, zablokowane hamulce. Zmienić oponę, sprawdzić czy grzeją się tarcze bez powodu i potem zostanie tylko łożysko.

Wrzucaj sobie luz kiedy potrzebujesz. Nie ma się czym przejmować.

Można zmienić jak chcesz oszczędzić wahacze i kupić tańsze opony. Poza tym masz dużo czasu do następnej zimy i z pewnością znalazłbyś narwańca, który za dopłatą zamieni się felgami 17 na Twoje 18.

Mniejsze felgi na zimę są po to, żeby nie męczyć zawieszenia, nie niszczyć felg i opon na pojawiających się zdecydowanie szybciej i częściej dziurach. Wiele dziur jest też poukrywanych w kałużach itp. Oddzielną kwestią jest szerokość opony, bo węższa ma dawać większą przyczepność na śniegu, jednak od tego się pomału odchodzi i co raz częściej słychać zalecenia żeby na zimę montować taki sam rozmiar jak fabrycznie przewidziany na lato.

Też mi to chodzi po głowie, ale pierwszą szansę chcę dać czyszczeniu i pozostawieniu wszystkiego tak jak przewidział to producent.

No ładnie weszło te 205. A czemu jednak 215 na tył?

Witam serdecznie. Panowie, jest następujący, z tego co widziałem w necie dość powszechny problem - mianowicie błąd EGR 001025 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 34 Mileage: 225733 km Time Indication: 0 Coraz częśćiej zaświeca mi się MIL. Zacząłem od czyszczenia kolanka, w które doprowadzane jest powietrze od EGR i te dziurki były nieźle przytkane. Teraz chciałbym zajrzeć do EGR, bo problem nie ustąpił. Z tego co widzę dostęp do śrub niestety nie jest taki idealny. Czy odkręcenie kolektora ssącego wystarczy, żeby się dobrać do EGR? Nie chcę się brać za robotę, dopóki nie będę wiedział czego się spodziewać, żebym nagle nie został z rozebranym samochodem jak trzeba będzie gdzieś jechać. Proszę zatem o rady od osób, które już to robiły. Pozdrawiam

Spoko, czekam bo bardzo ciekawi mnie jak może rant nie sięgać z osłoną felgi i jednocześnie nie występować naciąg. Dużo pewnie zależy od konkretnej opony. Ja się początkowo obawiałem tego nokiana 215, ze będzie za wąski na 7,5, a wszedł podobnie jak 235/45/17, które mam na lato.

To weź pokaż jak to siedzi, bo jestem ciekawy. Wszędzie piszą, że 7,5 to najszersze co wypada mieć dla opon 205.

Byłbym bardzoo wdzięczny Tylko powiedz mi, zawieszenie standardowe? 1BE. Co do samej felgi, to jest to 7,5J i jak widać mimo braku rantu ochronnego balon wystaje za felgę. Polecam 215/50/17

Ale nitroo już wyjaśnił, że ta felga w wersji 17" ma 7,5". Od siebie dodam, że występuje też 7.0"

Mogę zrobić zdjęcie żeby pokazać jak siedzi 215/50/17 na tej feldze.

Jak by 2.0 TDI miał bezawaryjne wtryski i niezniszczalny rozrząd na łańcuchu, to można by mówić, że faktycznie w porównaniu do tego 3.0 wali po kieszeni niebotycznymi kwotami. Ale za jedno i drugie trzeba płacić w 2.0 tylko mniej niż w 3.0, a różnica nie jest aż tak przytłaczająca. Poza tym w 2.0 bywają inne problemy, których 3.0 nie ma.

Ja nie mam bt, wiec nie pomogę. Natomiast mam pytanie, czy da się ręcznie nadawać nazwy stacjom radiowym, bo mi czesto przy zapisywaniu zapamiętuje się pierwszy wyraz nazwy i w wielu przypadkach jest to "radio", co jest mało satysfakcjonujace.

Nie szybkich i jednocześnie tanich w utrzymaniu samochodów. Mogą być jedynie: 1. drogie 2. bardzo drogie. Moim zdaniem a4 3.0 tdi należy do pierwszej kategorii.

Jak coś, to ja jestem pierwszy w kolejce

W opcjach musisz wyklikać, zaczynasz od setup. Potem prosi o włożenie płyty

No właśnie nie mam i szukam kogoś kto ma. Mógłbym w któryś weekend do Ciebie podjechać jak będę w Białym?

Kolego, a masz dostęp do płytki żeby zmienić język na angielski?

Miałem to samo w vectrze B. Różni mechanicy mówili, że wszystko jest ok. Na badaniu technicznym na szarpakach tez nic nie stwierdzili. W końcu pojechałem do kumatego mechanika na ustawienie zbieżności i on sprawdził zawieszenie. Okazało się że tuleje są rozwalone. Po wymianie na nowe i po ustawieniu zbieżności problem zniknął. Jeszcze występował efekt w koleinach przy wyprzedzaniu jakby jechać przegubowym ikarusem - tył na swój pas wracał z opóźnieniem. Poza tym w zimę na równej, ale śliskiej drodze samochód prowadził się jakby miał napęd na tył i łyse letnie opony. Cały czas tył myszkował na boki. Polecam dokładne sprawdzenie tylnych wahaczy u człowieka, który ma pojęcie.

a u ciebie co jest Przy ruszaniu ze skrętem wiekszym niż ćwierć obrotu kierownicą i gazem większym niz minimalny do ruszenia to słyszę jakieś chrupanie/tarcie jak by opona szorowała zamiast się toczyć. Jak jadę na luzie ze skręconymi kołami to nic takiego się nie dzieje. Zawias 1BE.

Ok, czyli coś innego niż u mnie, bo przy toczeniu problem nie występuje.