EaglePoland

Zawieszenie przetrwało 5 lat. Auto obecnie ma 430tys i dopiero pojawiły się pierwsze luzy na bananie. Co myślicie o trwałości RTS'a, jak ma się to do reszty firm?

Cześć, poszukuje wskazówek na temat następującego problemu (A4 B6 Avant). Problem dotyczy oświetlenia bagażnika (niezależnie od ustawienia przełącznika) i klapy bagażnika. Oświetlenie nie gaśnie. Otwieram auto z centralnego i bagażnik (oświetlenie +klapa) świeci. Otwieram bagażnik - oświetlenie swieci. Informacja na Fis poprawnie wskazuje otwarcie / zamknięcie bagażnika. Gdzie szukać przyczyny? Sciąganie tapicerki bagażnika i walka z mikrostykiem czy szukać gdzie indziej?

Wiem że temat odgrzewany ale właśnie zacząłem się brać za tego moda z elwire Z tyłu bezproblemowo (korba) na słupku było napięcie więc poszło. Z przodu zasilanie wziąłem z oświetlenia przycisku szyb. Pod wpiętą listwą led 7V, bez wpiętej listwy 12V. Listwa świeci wyraźnie słabiej. Co może być przyczyną?

Nie polecam. Bardzo szybko się ścierają. Rozpoczynam z nimi drugi sezon letni i podejrzewam, że będzie to już ostatni dla nich...

Ciąg dalszy przygód z płynem chłodniczym: Przez ostatni czas (w sumie przez całą zimę) jeździłem do 2,2k obrotów. Płyn w zbiorniczku utrzymywał się na poziomie około 0,4cm poniżej wskazania MIN. Przez kilka ostatnich dni zacząłem jeździć "bardziej agresywnie", zmiana biegów przy 3-4k obrotów (po rozgrzaniu do 90st). Dzisiaj po trasie podjeżdżam pod sklep (studzę turbine, gaszę silnik, temp 90st), z ciekawości otwieram maskę aby sprawdzić ile jest płynu (w końcu już dawno nie wyskoczył komunikat o niskim poziomie). Płynu praktycznie w zbiorniczku nie ma (ale komunikat się nie świeci). Jadę do domu (jeszcze 30km). Biegi do około 4k obrotów. Dojeżdżam, gaszę, sprawdzam. Poziom płynu jak zawsze (przy wskazaniu MIN). Ktoś ma pomysł o co chodzi? Węże od chłodnicy góra/dół miękkie. Po trasie przy załączonym/zgaszonym silniku . Na zimnym silniku również ?

Ciąg dalszy problemów z ubytkiem płynu chłodniczego. Zrobiony test na CO2 - wynik negatywny. Ale wyszło niesprawne visko (dzisiaj wymiana). Czy jest możliwość aby przy niesprawnym wentylatorze płyn się gotował i "znikał"? Dodam, że ciśnienie w układzie jest tak duże, że ostatnio rozerwało wąż powrotny z nagrzewnicy. Może zapchana nagrzewnica i zrobić płukanie układu? Do tej pory zostało zaobserwowane: - Oleju w płynie nie ma, poziom oleju w normie - Chłodzenie i ogrzewanie działa elegancko - Temperatura zawsze na 90st. - Brak błędów - Króciec z tyłu wymieniony, czujniki temperatury wymienione na nowe z ASO. Wszystkie węże sprawdzone czy nie widać różowego osadu - Zestaw rozrządu wymieniony około 30tys km (rolki, pasek, pompa itd) - Żadnych najmniejszych wycieków z układu. Zarówno przy obrotach jałowych jak i "gazowaniu" - Chłodnica ciepła (gorąca), wszystkie węże twarde i gorące - Termostat sprawny EDIT: Po wymianie visko dalej bez zmian...

Audi A4 B6 1.9 TDI AWX i problem ubywającego płynu. Na każde 300km spokojnej jazdy (do max 90-100 bez specjalnego przyspieszania, obr do max 2tys.) trzeba dolać pełny zbiorniczek. Przy dynamicznej jeździe (wysokie obroty i gwałtowne ruszanie) to pełny zbiorniczek idzie już po 150km. Co zostało zaobserwowane? - oleju nie zauważyłem w płynie chłodniczym, Oleju nie ubywa, Nie kopci - Nagrzewa się jak zawsze do 90st. - Nagrzewnica działa normalnie - Brak błędów - Węże twarde - Po odkręceniu korka na rozgrzanym silniku, poziom się podnosi o około 0.5cm ale przy tym płyn ma olbrzymie ciśnienie - Króciec z tyłu + czujnik został wymieniony - Na rozgrzanym silniku, wychodząc z auta przy przednim kole (od strony kierowcy) wyczuwalny jest charakterystyczny mocny zapach (coś jak guma(?)). Podobnie jak otworzy się maskę to też po tej stronie wyczuwalny jest ten sam zapach - pompa wody, rolki, rozrząd i pasek wielorowkowy wymieniony około 30 tys. km temu Auto było już u kilku ludzi i nigdzie nikt nie dopatrzył się wycieków i różowego osadu. Macie jakieś pomysły co sprawdzić, czemu konkretnie się przyjrzeć?

Zdecydowałem się na nowe opony Uniroyal RainExpert 3. Po przejechaniu około 600km wrażenia pozytywne, chociaż nie było jeszcze sytuacji w których opona mogłaby się jeszcze w pełni sprawdzić. Na minus - opony naprawdę głośne EDIT: Już po przejechaniu 600km hałas opon - standardowy (chociaż to moje subiektywne odczucie?!). Hamowanie w deszczu rewelacja!

Krótki raporcik z opon zimowych, na sezon zimowy założyłem nowe Nokiany WR D4 po pełnym sezonie z przodu ubyło 1,5mm z tyłu 1mm. Koła przejechały około 25 000km (70% trasa. 30% miasto). W porównaniu do wcześniejszej Savylub wcześniejszej Dębicy opony wypadły zdecydowanie najlepiej. Potrafiły pokazać klasę przy nagłym hamowaniu wiele razy przy trudnych warunkach

Co sądzicie o takim połączeniu: 205/60/r15 czy lepiej zostać przy klasyku 195/65/r15 na lato?

Też zastanawiam się nad tymi oponami a Zeetexem ZT1000 lub Apollo ALAC 4G (też podobno dobre w tej cenie). Jak jest z zużyciem bieżnika w tych oponach?

Panowie, proszę o potwierdzenie. Na sezon letni chce zakupić opony i felgi o rozmiarach: Opona: 205/55/R16. Felga: 16", 7J ET42 otw. cent 57,1, 5x112 (wg ETKI). Będzie to współgrało czy może felgę o szerokości 6,5 dobrać?

Silnik AWX, W sumie już sam zgłupiałem i szukam potwierdzenia. Gdzie jest czujnik G62/G2 (059 919 501 A)? Według Etki to: Więc zdjęcie poniżej przedstawia czujnik G83 nr 06A 919 501A (kółko zielone)??? zdjęcie robione "od strony pasażera": A swoją drogą czy różowy osad (kółko czerwone)na króćcu głowicy układu chłodzenia (nr 038121144A) oznacza tyle, że nadaje się do wymiany? Dodam, że używam różowego płynu G12 i ostatnio zaobserwowałem wyciek. Pozdrawiam! EDIT: Czujnik na zdjęciu to G62/G2 ponieważ wychodzą od niego 4 przewody. Dodatkowo znalazłem w ETCE schemat układu chłodniczego. Pod "2" będzie czujnik G83, Potwierdzacie? Ja mam w jego miejscu zaślepke

Dzięki!

Panowie, problem następujący. Jak jadę autostradą przez dłuższy czas około 150-160 km/h to od czasu do czasu pokazuje się ikonka akumulatora na desce... dosłownie na milisekunde. Problem nie istnieje jeżeli jadę w prędkościach dochodzących do 120-130 lub po mieście. Dzisiaj sprawdzałem (przez komputer) to ładowanie bez obciążenia to około 14,4. Przy obciążonym alternatorze do 90% ładowanie schodzi do 13.6. Alternator obciążony w 100% to już wartość 13.4. Jaki z tego wniosek? Początek końca alternatora?

Muszę wymienić czujnik G62/G2. Trochę poczytałem i wnioskuję aby używki sobie darować. Pytanko, czy ktoś na forum tym handluje czy od razu kierować się do ASO?

Jak nie zawieszenie (sprawdzony przód i tył), hamulce, opony a geometria została zrobiona to przychodzi mi do głowy jeszcze zainteresowanie się maglownicą

Panowie, odgrzeję temat. Jak odpalam silnik obroty wchodzą na około 1100 a później powoli opadają do 900. Zauważyłem także ubytek płynu chłodniczego (0,5 cm poniżej MIN). Oleju nie ubywa, nie kopci. Na komputerze błąd 17664. Temperature na zegarach (90st) osiąga zawsze ale najczęściej dzieje się to tak: podczas jazdy temp. dochodzi do 80st, utrzymuje się na tym poziomie jakiś czas, następnie szybki spadek do 50-60 i gwałtowny wzrost do 90st. Na VAGu temperatura powolni cały czas idzie do góry co jeden stopień. Temperatura na VAG'u zawsze różna (na zegarach 90, na VAG 86) lub (na zegarach 50, na VAG 58). Co o tym myślicie? G62 do wymiany, ale co z ubytkiem płynu?

Problem ze zbieżnością rozwiązany. Po sprawdzeniu wszystkiego: Hamulców, pełnego zawieszenia (przód + tył), maglownicy, opon, felg oraz zrobieniu geometrii 3D winna była... geometria. Gość poleciał w kulki i dopiero na innej stacji wyszło, że żadnej zbieżności nie było...

Witajcie, dzisiaj zrobiłem mały eksperyment a sam wynik niezwykle mnie zaskoczył. Pomiar prędkości był robiony na oponach 195/65/R15 na płaskiej nawierzchni po ustabilizowaniu prędkości (tempomat). Każdy pomiar był przeprowadzany kilkukrotnie (wynik na wykresie uśredniony). Odczyt był pobierany ze wskazań prędkościomierza, komputera podłączonego do auta i rejestrującego parametry rzeczywiste oraz GPS z telefonu. Wynik na wykresie Co o tym sądzicie? Wszystko w porządku czy jest się czym martwić? PS. Dodam że wskazania obrotomierza były wręcz identyczne z tymi przedstawionymi na komputerze.

Komplet RTS'a kupiłem u Wandej'a (polecam, ekspresowa dostawa) 1150 (drążki, końcówki, laczniki, wahacze i komplet śrub). Jak sie okazalo dobrze że mialem drążki bo też były do wymiany. Auto ma przeszło 300tys (w Polsce u mnie juz 100 i z tego co wiem to dzwona nie bylo żadnego)... zawieszenie oryginalne bylo ściągane :-D Dziś robilem przegląd zawieszenia z tylu i nic nie wyszlo, z przodu po wymianie takze. Hamulce zostaly kompleksowo sprawdzone na osi z przodu i tylu wiec to tez juz eliminuje... brak pomysłów...

Geometria 3D została zrobiona, cały układ hamulcowy sprawdzony a opony nowe i wyważone... felgi tez zostaly sprawdzone przy okazji...

We Wroclawiu niestety tyle sobie liczą... lub coś w stylu podstawa to 400-500zl ale za zapieczone sruby to po 100. Geometria także płacona osobno... Moj wybor padł na pełny komplet RTS'a (zobaczymy ile pojeździ) zakupiony u Wandej'a. Po wymianie kierownica minimalnie ciężej chodzi (czytalem, że to "norma" i "zaraz" wróci do normy). Różnica przy jeździe jest ogromna, na plus :-) Niestety wymiana nie wyeliminowała problemu ściągania w prawo ale to temat na osobny wątek...

Panowie... mam problem ze ściąganiem w prawo (aby jechać prosto kierownica musi byc przekręcona w lewo... powiedzmy o jakieś 15-20st) - zawieszenie przód wymienione w komplecie (łączniki, wahacze, koncowki + drążki) - nowe opony zimowe, wyważane przy zakładaniu (nokian na alufeldze R15), brak spadków ciśnienia w oponach - pełna geometria 3d zrobiona - układ hamulcowy w pełni sprawdzony Może ktoś ma jakis pomysł?

Wcześniej miałem Sava Eskimo S3+, na ten sezon założyłem nowe Nokiany WR D4. Kilka hamowań awaryjnych było i opony spisały się znakomicie. "Opon zimowych szukaj u Skandynawów, letnich - na Bałkanach"... coś w tym musi być