janusz75

mam bliźniaczy samochód, osobiście jeżdżę na 0W40... 5W40 też będzie ok...

wykonaj procedurę opisaną powyżej, jeśli nadal coś będzie nie tak (oby jednak nie) to się będziemy martwić później... ale jeśli jest tak jak opisałeś wcześniej, tj. hamulec zasadniczy (nożny) działa poprawnie i po naciśnięciu i odpuszczeniu pedału hamulca koła się nie blokują, to winnym jest mechanizm ręcznego... i jedną z przyczyn może być niewłaściwe pozycjonowanie tłoczków poprzez silniczki elektryczne... dlatego tak ważnym jest przeprowadzenie "końcowego testu funkcjonowania hamulca"

analizując to co napisałeś, to po stronie mechanicznej jak i hydraulicznej powinno wszystko być Ok... a problem z którym się zmagasz występuje dopiero po uruchomieniu oraz zwolnieniu hamulca ręcznego... zgadza się czy nie?..

sprawność amortyzatora/ów na poziomie 60% to bardzo dobry wynik... szczególnie jeśli kolega pisze o pełnoletnim samochodzie z "ORI" amorkami bardziej bym się martwił wyciekiem... bo jeśli to tylko delikatne "opocenie" to także nie ma powodów do stresu... nie twierdzę że 20 letnie amoryzatory są ok... ale wynik sprawności na poziomie 60% to bardzo dobry wynik...

wystarczy...

rób na ori VCDS-ie... i tak jak Ci pisze kolega @Muskel1 bardzo ważnym jest, aby po wymiania klocków, zacisków czy też wymianie sterownika EPB wykonać tzw. "końcowy test funkcjonowania hamulca" wł. zapłon włącz i wyłącz hamulec postojowy (za pomocą przycisku) - bardzo ważne!!! dopiero teraz wejdź w sterownik 53 nastawy podstawowe 04 grupa 010 naciśnij idź/dalej w tym momencie zaciski hamulcowe powinny samoczynnie się zamknąć oraz otworzyć x3 następnie odczekaj około 30 sekund - nic nie naciskaj ani nie wył. zapłonu teraz wyjdź z procedury i sterownika wyłącz zapłon na około 10 sekund jeśli sterownik jak i cały układ jest sprawny, po wykonaniu w/w procedury wszystko powinno być ok...

dobrze kombinujesz... centralną na podnośniku na 200Nm z wciśniętym hamulcem i dla bezpieczeństwa najlepiej na N a dodatkowy kąt już na kołach...

70Nm + 90 stopni tak samo...

dokładnie tak jak pisze Muskel1 możliwość jest i co poniektórzy twierdzą, że jest to lepsze rozwiazanie od montażu oryginalnego B&O... ja osobiście jestem za fabrycznym rozwiązaniem dlatego też je wybrałem... ale to nie znaczy że lepszym... poszukaj u Siebie w okolicy Panów od Hi-Fi auto i podpytaj jakie rozwiązanie są w stanie zaproponować... i wtedy zdecydujesz w którym kierunku pójdziesz...

no trochę zabawy z tym jest... jak nie wiesz jak się za to zabrać, to sam się Nie zabieraj... nie wiem skąd jesteś, ale jest kilka firm w Polsce które mogą Ci w tym temacie pomóc... i jeśli myślisz o B&O to wydaje się to być najlepszą opcją...

sama wymiana głośników bez wzmacniacza niewiele o ile wogóle coś zmieni... miałem to samo co Ty i zamontowałem cały zestaw z B&O... gra lepiej niż przyzwoicie, a i wszystko zrobione pod "oryginał" zależy czego Kto oczekuje...

nie uważasz że powinieneś jako rozwiązanie odznaczyć post kolegi Langista przecież to On nakierował Cię na przyczynę???

a byłeś w warsztacie w którym był wykonywny remont i opowiedziałeś Panom co się dzieje z samochodem?..

tak jak kolega kaktusr Ci pisze, termostat jeśli już to tylko oryginał, bo inaczej będziesz się kręcił w kółko i nic dobrego z tego nie będzie... widzę, że masz manuala to najpewniej będziesz miał dwa termosty; główny oraz od układu EGR... oba są podejrzane i mogą powodować niedogrzewanie... ale niestety nie tylko one, układ chłodzenia w tym silniku jest dość rozbudowany i nie jesteś pierwszym który boryka się z niedogrzewaniem w 2.0 tdi... zanim zaczniesz wymieniać podzespoły to przeszukaj trochę internet i poczytaj o niedogrzewaniu się 2.0tdi, a trochę tego jest... tutaj na forum, ten temat także był poruszany i warto się zapoznać do jakich wniosków doszły Osoby mające podobny problem...

poproś kolegi Muskel1, a On napweno Ci pomoże ogarnąć bałagan który Sobie sprawiłeś...