janusz75

Autotest systemu ABS... tak to Panowie inżynierowie wymyślili w tym modelu... tak więc nie masz się czym przejmować... szerokości...

wartości o których wspominasz tzw. BIP to mówiąc nieco obrazowo czas reakcji pompowtryskiwacza w odniesieniu do jego wysterowania... tak czy siak wartości w minusie najczęściej świadczą o niewłaściwym zasilaniu pompowtrysku w paliwo, winnym mogą być; tandempompa, oringi pompowtrysków, pompa wstępna, sitko w zbiorniku oraz filtr paliwa o który już pytałem... to co miałeś poprzednio (przed wymianą wiązki) to była ewidenta przerwa po stronie elektrycznej lub uszkodzenie pompowtrysku... po wymianie wiązki czwarty pompacz wrócił do żywych więc główna przyczyna tkwiła w wiązce... ale tak jak wspominałem wcześniej, ten silnik jak i cały układ ma już trochę kilometrów za sobą i trudno będzie wymagać aby wszystkie parametry były "książkowe" pojeździj i poobserwuj jak zachowuje się silnik podczas normalnego użytkowania... jeśli zauważysz że coś jest nie tak a BIP-y pójdą jeszcze bardziej w minus, to kolejną diagnostykę powinieneś zacząć od pomiaru ciśnienia paliwa na tandempompie...

zawór EGR tylko oryginał... niestety zamienniki się nie sprawdzają...

06Q103495H

napinacze z tzw. zamienników niestety nie są dobrym rozwiązaniem... 
ale interesujące jest co innego; piszesz, że ciśnienie na biegu jałowym
wynosi 1,3bar co jest przyzwoitą wartością... piszesz także, że po "ostrej"
jeździe zapala się kontrolka ciśnienia oleju... obie te informacje nie za bardzo
pasują do siebie... na tą chwilę pomijam usterkę instalacji elektr. oraz usterkę
samego czujnika... jeśli kontrolka zapala się z powodu zbyt niskiego ciśnienia
to może to mieć bezpośrednie przełożenie na pracę napinacza o którym wspominasz...
sprawdź jeszcze raz ciśnienie oleju, ale tym razem niezwłocznie po tzw. ostrej jeździe...
 
 

mądre książki dla szpilek M8, M10 podają wartości w przedziale: 15-25Nm...
niemniej jednak, niektóre szpilki mocujące rolki rozrządu powlekane są warstwą kleju oraz posiadają "drobny gwint"
dlatego też, najrozsądniej jest tzw. doręcenie z odpowiednim wyczuciem... tj. dokręcasz szpilkę do końca gwintu, tak aby 
"oparła się" o płaszczyznę z wyczuwalnym oporem... szpilka nie powinna być luźna, ani też Nie należy jej "przeciągać"
tak aby nie doszło do uszkodzenia gwintu...

po każdej wymianie akumulatora należy "zapisać" parametry na nowo... nawet wymieniając na 
ten sam model o identycznych parametrach... 

autotest systemu ABS... jest to trochę denerwujące... ale tak ma być i trzeba do tego przywyknąć... ten stukot o którym piszesz (zachrobotanie) choć pochodzi od układu hamulcowego jest także odczuwalne na pedale przyśpieszenia...

otwór rewizyjny znajduje się w dolnej osłonie łańcucha rozrządu... otwór zaślepiony jest korkiem który podczas demontażu ulega odkształceniu, dlatego należy zaopatrzyć się w nowy; 06H115418AA 
jeśli nie posiadasz "zacięcia" do mechaniki, oraz nie wiesz co, gdzie i jak sprawdzić to zleć to najlepiej do Kogoś kto zna się na rzeczy...
dla mechanika to jest pół godziny roboty... ale tak jak wspomniałem, trzeba wiedzieć co i jak...

osprzęt może się różnić pomiędzy różnymi modelami, i jest to jak najbardziej normalne... natomiast w tym samym modelu mogą występować różnice ze względu na posiadane wyposażenie... na naszym rynku samochody z dwoma wentylatorami najczęściej wychodzily z tzw. przystosowaniem do ciągnięcia przyczep... choć i tu są odstępstwa... zestaw dwóch wentylatorów, był także montowany fabrycznie dla tzw. ciepłego klimatu...
a co się tyczy temperatury o której wspominasz, to zakres pomiędzy: 91-101 st.C jest jak najbardziej Ok...
wskaźnik temp. który posiadasz w samochodzie, został tak "skonfigurowany" aby w przedziale temp.
75-105 st.C pokazywał równe 90... 
ps. jeśli nie masz żdnych innych symptomów które mogłyby świadczyć o usterce w układzie chodzenia...
to nic, tylko cieszyć się jazdą...
 

dla tego silnika polecam świece: IK 22FTT
cewki tak jak pisał Hugo, standartowe wystarczą w zupełności: NGK 48042

sterownik wentylatora (zespolony z wentylatorem) "nie widzi" połączenia z sterownikiem silnika... zobacz czy połaczenie wtykowe (wtyczka czteropinowa na dole obudowy wentylatora) jest Ok... jeśli tutaj będzie wszystko dobrze to powinieneś sprawdzić ciągłość przewodów pomiędzy wspomnianą kostką a sterownikiem silnika... i jeśli tutaj także będzie wszystko Ok, to na 99% wentylator do wymiany... miałem kiedyś przypadek w b8, że uszkodzeniu uległ sterownik silnika... ale winą była wcześniejsza ingerencja (rozklejanie obudowy) tego sterownika celem modyfikacji softu...
ps. 
nie wiem czy "po drodze" nie ma jeszcze połączenia przewodów pomiędzy wentylatorem a sterownikiem silnika... ale to już może wypowie się Ktoś kto przerabiał taki temat w b9... na tą chwilę sprawdź to co Ci napisałem...

filtr paliwa zintegrowany jest razem z pompą paliwa (tą w baku) czytaj. niewymienny...

oryginał... ewentualnie SWAG... nic innego...

numer który podałeś to jest numer tzw. regulatora płynu chłodzącego wraz z pompą wody;
i tutaj numer który powinieneś zakupić to: 06L121111P
natomiast numer samej pompy wody to: 06L121012L

tutaj winowajcą nie jest zawór EVAP który jest zamontowany na silniku... winę za usterkę ponosi tzw.
wyłącznik ciśnieniowy NVLD który to może błędnie wykryć bardzo mały wyciek... temat jest dobrze znany w samochodach z USA/Kanady, a rozwiązaniem serwisowym jest; wymiana czujnika ciśnienia NVLD G400 oraz filtr NVLD na najnowszy dostępny w ASO... zawór oraz filtr znajdują się przy zbiorniku paliwa... oczywiście istnieje inna alternatywa, tj. "przejście" systemu EVAP na Europejski standart... przeszukaj trochę internet, a znajdziesz biuletyny Audi na temat tej usterki...

jeśli chodzi o wiązkę do przepływomierza to w silniku TFSI ten który Ty masz, fabrycznie zostały wykorzystane tylko trzy przewody...
dwa od czujnika temperatury są wolne... więc tutaj masz Ok... 
"Wiazka od wtryskow ma 3 przewody, a powinna miec 5."  prześlij zdjęcie o którą wtyczkę i przewody Ci chodzi, bo nie za bardzo wiadomo
o co Waść pyta...

"ale teraz pytanie jesli bym osiagnoł 270km/h i 7 tyś obr/min to czy skrzynia wbiła by tą 6 ??"
z pewnością tak... a powiedz, przy jakich obrotach (oczywiście jadzda na full, kickdown aktywny) 
skrzynia przechodzi z 4 na 5

wg. zaleceń producenta, demontaż tzw. krzyżulca dozwolony jest na "odciążonym" samochodzie  tzn. znajduje się na podnośniku kolumnowym...
w samochodzie bez zamonowanego wspornika - krzyżulca, niedozwolone jest opuszczanie samochodu na koła... oczywiście są to zalecenia Audi...

do silników diesla o-ringi są dołaczane wraz z wkładem filtra... niestety, ale przy silnikach benzynowych, tzw. króciec traktowany jest jako osobny element... index króćca: 06L115678Q ; cena w ASO około 50pln...
 

to wystarczy... sterownik silnika bada także przepływ przez układ EVAP... wysterowuje zawór i ,,czeka" na sygnał z sondy i przepływomierza (jeśli jest, jeśli nie to z map sensora) w Twoim przypadku brak tego przepływu i w konsekwencji Check... jeśli wiesz lepiej to Ok... ja Ci tylko pisze jak to działa...

tzw. "kołek" po naprawie opony... spokojnie, tak to powinno wyglądać po naprawie... może trochę za krótko
chłopcy obcieli... ale jest Ok... 

przy tym przebiegu odma powinna być jeszcze sprawna... ale jak wiadomo zawsze są odstępstwa od reguły...
co do "opocenia" to powinieneś zdiagnozować z czego to i to usunąć... 
ps.
pomiędzy odmą a przewodem który jest do niej przykręcany na torxa jest uszczelka typu o-ring...
być może wystarczy tylko go wymienić...

usunąć zawleczkę i rozłącz... oczywiście trzeba to robić umiejętnie... tak aby nic nie połamać...
z niektórymi połaczeniami trzeba trochę "powalczyć" bo oring uszczelniający jest "suchy"  i nie ma
lekko... ale dasz radę... usuń zabezpieczenie i powoli rozłączaj...

możesz odkręcić i uszczelnić...
 
śruba zaślepiająca: N0160243
pierścień uszczelniający: N0138115 ;  10x13,5