janusz75

mam bliźniaczy samochód, osobiście jeżdżę na 0W40... 5W40 też będzie ok...

wykonaj procedurę opisaną powyżej, jeśli nadal coś będzie nie tak (oby jednak nie) to się będziemy martwić później... ale jeśli jest tak jak opisałeś wcześniej, tj. hamulec zasadniczy (nożny) działa poprawnie i po naciśnięciu i odpuszczeniu pedału hamulca koła się nie blokują, to winnym jest mechanizm ręcznego... i jedną z przyczyn może być niewłaściwe pozycjonowanie tłoczków poprzez silniczki elektryczne... dlatego tak ważnym jest przeprowadzenie "końcowego testu funkcjonowania hamulca"

analizując to co napisałeś, to po stronie mechanicznej jak i hydraulicznej powinno wszystko być Ok... a problem z którym się zmagasz występuje dopiero po uruchomieniu oraz zwolnieniu hamulca ręcznego... zgadza się czy nie?..

sprawność amortyzatora/ów na poziomie 60% to bardzo dobry wynik... szczególnie jeśli kolega pisze o pełnoletnim samochodzie z "ORI" amorkami bardziej bym się martwił wyciekiem... bo jeśli to tylko delikatne "opocenie" to także nie ma powodów do stresu... nie twierdzę że 20 letnie amoryzatory są ok... ale wynik sprawności na poziomie 60% to bardzo dobry wynik...

wystarczy...

rób na ori VCDS-ie... i tak jak Ci pisze kolega @Muskel1 bardzo ważnym jest, aby po wymiania klocków, zacisków czy też wymianie sterownika EPB wykonać tzw. "końcowy test funkcjonowania hamulca" wł. zapłon włącz i wyłącz hamulec postojowy (za pomocą przycisku) - bardzo ważne!!! dopiero teraz wejdź w sterownik 53 nastawy podstawowe 04 grupa 010 naciśnij idź/dalej w tym momencie zaciski hamulcowe powinny samoczynnie się zamknąć oraz otworzyć x3 następnie odczekaj około 30 sekund - nic nie naciskaj ani nie wył. zapłonu teraz wyjdź z procedury i sterownika wyłącz zapłon na około 10 sekund jeśli sterownik jak i cały układ jest sprawny, po wykonaniu w/w procedury wszystko powinno być ok...

dobrze kombinujesz... centralną na podnośniku na 200Nm z wciśniętym hamulcem i dla bezpieczeństwa najlepiej na N a dodatkowy kąt już na kołach...

70Nm + 90 stopni tak samo...

dokładnie tak jak pisze Muskel1 możliwość jest i co poniektórzy twierdzą, że jest to lepsze rozwiazanie od montażu oryginalnego B&O... ja osobiście jestem za fabrycznym rozwiązaniem dlatego też je wybrałem... ale to nie znaczy że lepszym... poszukaj u Siebie w okolicy Panów od Hi-Fi auto i podpytaj jakie rozwiązanie są w stanie zaproponować... i wtedy zdecydujesz w którym kierunku pójdziesz...

no trochę zabawy z tym jest... jak nie wiesz jak się za to zabrać, to sam się Nie zabieraj... nie wiem skąd jesteś, ale jest kilka firm w Polsce które mogą Ci w tym temacie pomóc... i jeśli myślisz o B&O to wydaje się to być najlepszą opcją...

sama wymiana głośników bez wzmacniacza niewiele o ile wogóle coś zmieni... miałem to samo co Ty i zamontowałem cały zestaw z B&O... gra lepiej niż przyzwoicie, a i wszystko zrobione pod "oryginał" zależy czego Kto oczekuje...

nie uważasz że powinieneś jako rozwiązanie odznaczyć post kolegi Langista przecież to On nakierował Cię na przyczynę???

a byłeś w warsztacie w którym był wykonywny remont i opowiedziałeś Panom co się dzieje z samochodem?..

tak jak kolega kaktusr Ci pisze, termostat jeśli już to tylko oryginał, bo inaczej będziesz się kręcił w kółko i nic dobrego z tego nie będzie... widzę, że masz manuala to najpewniej będziesz miał dwa termosty; główny oraz od układu EGR... oba są podejrzane i mogą powodować niedogrzewanie... ale niestety nie tylko one, układ chłodzenia w tym silniku jest dość rozbudowany i nie jesteś pierwszym który boryka się z niedogrzewaniem w 2.0 tdi... zanim zaczniesz wymieniać podzespoły to przeszukaj trochę internet i poczytaj o niedogrzewaniu się 2.0tdi, a trochę tego jest... tutaj na forum, ten temat także był poruszany i warto się zapoznać do jakich wniosków doszły Osoby mające podobny problem...

poproś kolegi Muskel1, a On napweno Ci pomoże ogarnąć bałagan który Sobie sprawiłeś...

Kto mierzył i czym?..

takie elementy jak sondy lambda, czuniki NOx tylko oryginał, żadnych zamienników... niestety oryginalne części nie są tanie, ale to jedyne rozsądne wyjście... Twoim problemem niekonieczie jest sam czujnik, a najpewniej elementy pośrednie które to mają wpływ na sygnały które do niego docierają... wygląda na to, że czujnik NOx w tej chwili parametry zawarte w spalinach jest w stanie zinterpretować jako niewiarygodne/niezrozumiałe, stąd też pojawiający się błąd... masz w okolicy mechanika który zajmuje się grupą VAG?.. pytam dlatego, że pierwszą rzeczą którą powinieneś zrobić (oczywiście wg. mnie) to zlecić pełną diagnostykę połączoną z profilaktyką silnika, w tym: czyszczenie kolektora ssącego, czyszczenie kanałów dolotowych, czyszczenie układu EGR, przepustnic, kontrola wtryskiwaczy, filtra cząstek stałych, itp... następnie wykonać konieczne adaptacje, a następnie sprawdzić czy błąd powróci... bez diagnostyki jak i pełnej profilaktyki przy tym przebiegu sama wymiana czujnika mija się z celem... oczywiście to tylko moja opinia...

no to super i Szerokości... najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło... Miłej niedzieli...🙂

słuszna decyzja... miłej niedzieli...🙂

gdybyś miał przytkany katalizator to silnik nie miał by pełnej mocy... zapewne byś to odczuł... usuwanie katalizatorów, dpf-a czy zaworów egr itp. to nie moja bajka... z tym Ci nie pomogę... zawsze staram się naprawiać samochody, a nie je kaleczyć...

obawiam się, że tak na odległość bez odpowiedniej diagnostyki trudno będzie Ci pomóc... jedno jest pewne, bez usterki/przyczyny silnik sam z siebie nie powinien zgasnąć... coś go zapewne "boli" i powinieneś podjechać do mechanika, aby zobaczył co mu dolega...

coś więcej możesz napisać?.. jaki silnik, przebieg, co było robione przy silniku, itp...

pytałem bo czasami po "profesionalnym" tiningu dzieją się różne rzeczy... sam kolektor wydechowy podczas naprawdę ostrej jazdy może "swiecić na czerwono" szczególnie widoczne jest to nocą... podczas normalnej eksploatacji raczej nie powinno się to zdarzać... silnik pracuje prawidłowo?.. nie zauważyłeś wypadania zapłonów?..

w sprawnym i poprawnie odpowietrzonym układzie tak... ale jeśli kolega zapowietrzył układ, a przez swoją ingerencję odkręcając przewody zapewne do tego doszło... to nawet sprawna pompa nie zbuduje ciśnienia... o ile jeszcze jest sprawna... abstrahując od samego ciśnienia paliwa, to jeśli Ktoś pisze, że ma uszkodzenia w sterowniku silnika, a dodatkowo na scanie widać zbyt niskie napięcie to chcąc poprawnie naprawić ten samochód od tego bym zaczął... dopiero po usunięciu usterki bądź też upewnieniu się że w tym obszarze wszystko jest ok, należałoby poprawnie odpowietrzyć układ i dokonać próby uruchomienia... pompy CR są bardzo wrażliwe na brak paliwa... nawet kilkukrotne próby odpalenia silnika na zapowietrzonym układzie źle się kończą...

mapa w sterowniku silnika oryginał czy modyfikowana?..