janusz75

nie do końca... jeśli mówimy o S-tronic o oznaczeniach 0CK, 0CL, oryginalnie tam siedziało: 0CK141030H nastepnie zamieniało się na: 0CK141030L później na: 0CK141030M a finalnie na: 0CK141030N i takie też zakupisz w ASO jako część zamienna dla tego modelu... z tego co mi wiadomo, to numer który Ty podałeś, tj. 0CK141030P nie krosuje się z poprzednimi... jest dla samochodów produkowanych od: 02.2024r. sprzęgła z tym numerem nie miałem jeszcze w rękach, więc Nie wiem czym się fizycznie różnią... podejrzewam, że wyjściem na wieloklin, gdyż producent w tym samym czasie nieco zmodyfikował przekładnie, w tym także wałek sprzęgłowy... który to łączy się właśnie z omawianym sprzęgłem...

z jakiego samochodu masz to sprzęgło?.. pytam, bo numer sprzęgła które podałeś jest do pojazdów po 2024roku...

tutaj winowajcą nie jest zawór EVAP który jest zamontowany na silniku... winę za usterkę ponosi tzw. wyłącznik ciśnieniowy NVLD który to może błędnie wykryć bardzo mały wyciek... temat jest dobrze znany w samochodach z USA/Kanady, a rozwiązaniem serwisowym jest; wymiana czujnika ciśnienia NVLD G400 oraz filtr NVLD na najnowszy dostępny w ASO... zawór oraz filtr znajdują się przy zbiorniku paliwa... oczywiście istnieje inna alternatywa, tj. "przejście" systemu EVAP na Europejski standart... przeszukaj trochę internet, a znajdziesz biuletyny Audi na temat tej usterki...

najprawdopodobnie czujnik zakresu jazdy (pozycjoner) podziękował za współpracę... możesz jeszcze sprawdzić czy nie masz wilgoci w wtyczce skrzyni biegów... koszt samego czujnika w ASO bo tylko taki wchodzi w rachubę 0CK927753K to około 550-600pln... numer który Ci podałem jest tym które powinieneś zakupić, na aukcjach są tańsze, ale Nie polecam... tylko ASO... koszt wymiany nie jest mały, sanki w dół (później geometria) miska i mechatronika w dół (można przy okazji wykonać serwis skrzyni) demontaż pokrywy blokady parkingowej... i wymiana w/w czujnika... poszukaj warsztatu w okolicy który ogarnia 0CK, 0CL i zapytaj o koszty...

trochę wystaje, ale u Ciebie dość dużo go widać (oczywiście sugerując się zdjęciem które wstawiłeś) jeśli nie jesteś pewny montażu, to zdemontuj go ponownie, zobacz gdzie jest seger, pomierz ile wieloklinu ma przegub ile wynosi wieloklin na pólosi mierząc od segera i już będziesz znał wymiar który Cię interesuje ... oraz uzyskasz odpowiedź na pytanie; "czy przegub dochodzi do końca na wieloklinie na półosi czy zostaje trochę widoczny wieloklin?"

wg. zaleceń producenta, demontaż tzw. krzyżulca dozwolony jest na "odciążonym" samochodzie tzn. znajduje się na podnośniku kolumnowym... w samochodzie bez zamonowanego wspornika - krzyżulca, niedozwolone jest opuszczanie samochodu na koła... oczywiście są to zalecenia Audi...

sama pompa może już mieć "dość" co jest dość częstym przypadkiem, a może być także problem z znikiem zasilania; przewody, połaczenia, przekaźnik... sprawdziłeś zasilanie pompy?.. pamiętaj tylko, że po włączeniu zapłonu pompa nie zawsze jest wysterowywana/zasilana... zasilanie najlepiej sprawdzić podczas "kręcenia rozrusznikiem" za pomocą próbnika (np. żarówka 5W) tak aby "obciążyć" układ... musisz sprawdzić czy w momencie występowania usterki masz poprawne zasilanie pompy... jesli tak; pompa do wymiany, jesli jednak występują zaniki od strony zasilania to musisz je "znaleźć" i usunąć...

jeśli sobie sam nie poradzisz, to jak będziesz przejazdem w Rybniku, to daj znać... usuniemy za free...

tylko komplet...

"Wszystkie wtyczki przed demontażem zostały wypięte" przed demontażem Ok... a podczas spuszczania oleju z miski, wtyczka była wpięta?.. niemniej jednak, tylko na spokojnie... zobacz tak jak Ci pisałem czy pompa "buduje" ciśnienie... jeśli tak, to ile ono wynosi... masz błędy stricte elektryczne, to albo coś się "wysypało" czemu mogłeś pomóc, albo też masz przerwę w obwodzie elektrycznym co także może być Twoją zasługą... podczas montażu mechatroniki trzeba także zwrócić uwagę na czteropinowe złącze elektryczne które "wchodzi" w tzw. pozycjoner... zdarza się, że jak Ktoś robi to nieumiejętnie lub co gorsza siłowo... no i niestety, ale tym sposobem uszkadza się sam pozycjoner lub też połączenie z sterownikiem... jak będziesz przy samochodzie to zobacz to ciśnienie i daj znać jak ono wygląda... zobaczymy czy sterownik jak i samam pompa chcą jeszcze "pracować"

nie wiem jakie wskazówki udziela Pan na przesłanym filmiku, niemniej jednak widać, że przed spuszczeniem oleju jak i demontażu mechatroniki ma odłączone główne złącze (elektryczne) od skrzyni biegów... tym samym w pewien sposób zablokował Sobie pompę oleju (która w tych skrzyniach jest elektryczna) co zabezpieczyło układ przed pracą na "sucho" niestety, jeśli Ktoś nie wprowadzi skrzyni w tryb serwisowy bądź też nie zablokuje w inny sposób pompy oleju, tak aby nie pracowała bez oleju... to niestety, ale bardzo szybko ulega ona uszkodzeniu, co może prowadzić także do uszkodzenia sterownika skrzyni biegów... no i później pojawiają się zapisane błędy w sterowniku których wcześniej nie było... pompę można "odblokować" dopiero po napełnieniu układu olejem, a następnie uzupełnić do wymaganego stanu... dlatego też pytałem, jakie na tą chwilę sterownik skrzyni "widzi" ciśnienie na zasobniku... główna wtyczka skrzyni biegów jest Ok?.. piny wewnątrz nie są zagięte/wysunięte?..

obawiam się, że narobiłeś Sobie niemałego bałaganu... powiedz tylko; - czy przed spuszczeniem starego oleju "wprowadziłeś" skrzynię w tzw. tryb serwisowy? głównie chodzi o opróżnienie zasobnika ciśnienia jak i "zablokowanie" pompy oleju - jak udało Ci się odłaczyć złącze wtykowe z płyty zaworów podczas jej demontażu? - jakie na tą chwilę masz ciśnienie w zasobniku ciśnienia?

sam dokonywałeś wymiany czy warsztat?..

jeśli jesteś pewny... to pozostaje tylko demontaż i późniejsza weryfikacja co jest powodem stuków o których piszesz... trudno tak będzie, aby na odległość Ktoś więcej mógł Ci pomóc...

a coś więcej napiszesz?..

jesteś pewny, że te stuki pochodzą od skrzyni biegów?.. odgłosy które słychać na "filmikach" a pochodzące od skrzyni biegów nie świadczą o żadnej usterce... każdy mechanizm zbudowany na kołach zębatych takie odgłosy będzie wydawać... piszesz, że słychać to na nierównościach, bardziej bym się "skupił" na zawieszeniu jak i samym podwoziu... najprawdopodobniej to tutaj będziesz miał coś nie tak... wiem, że kolega Muskel1 wrzucił kiedyś informację o "obrywającym się" połączeniu na zgrzewach wewnątrz podłużnicy... być może podczas uderzenia to właśnie połączenie (lub inne) się oberwało... ps. sprawdź Sobie najpierw i to na spokojnie czy podczas wymiany słupka jak i części zawieszenia wszystko zostało wykonane poprawnie?.. niedokręcona piasta, mocowanie zacisku hamulcowego, belka zawieszenia, przekładnia kierownicza (samochód dostał w koło) itp... bo być może tutaj Ktoś Ci zostawił "chochlika" który się bawi Twoim kosztem...

na to wygląda... być może wystarczy tylko wyczyścić i przesmarować...

nie wiem czy o te wycie Ci chodzi... te, które slychać zaraz po uruchomieniu... jeśli tak, to rozrusznik...

w 100% racja... akurat "walczę" co prawda ze Skodą, ale słynny G13 narobił strasznego bałaganu... ostał się tylko pusty woreczek po silikacie który to znajduje się w zbiorniczku... silikat "poszedł" w układ, no i jak się łatwo domyślić robi niemałe zamieszanie... ps. niemniej jednak, każdy zbiorniczek posiada nadruk na obudowie z opisem płynu jaki znajduje się w układzie: G12 lub G13 z tego co mi wiadomo, to G13 w Audi był stosowany do roku 2013... po tym roku do dnia dzisiejszego: G12evo... ale mogę się mylić... niech kolega popatrzy na zbiorniczek, i zapewne zobaczy napis z oznaczeniem zastosowanego płynu...

jeśli sworzeń jest Ok, to wystarczy wymienić samą tuleje wahacza... oryginalne są dobre jakościowo, ale swoje kosztują... natomiast te tańsze zamienniki są kiepskie jakościowo... jeśli wahacz nie jest uszkodzony mechanicznie, ma dobry sworzeń to wymień tylko tuleję i zapewne jeszcze swoje posłuży...

słuszna koncepcja...

jeśli tak jest, no to trzeba zakupić także nową obudowę... lub tak jak pisał Hugo "pokombinować" z doborem o-ringów... tylko pamiętaj, że nie wszystkie dostępne o-ringi są olejoodporne!!!

najlepiej "co jakiś czas" zakupić nowy króciec, koszt tak jak podawałem nie jest duży... tym bardziej, iż nie ma konieczności jego wymiany za każdym razem gdy wymieniamy olej wraz z filtrem... wymiana na nowy co 60tyś. w zupełności wystarczy... ps. producent nie przewiduje jego wymiany... index który podałem jest numerem części po zmianach/modyfikacji...

do silników diesla o-ringi są dołaczane wraz z wkładem filtra... niestety, ale przy silnikach benzynowych, tzw. króciec traktowany jest jako osobny element... index króćca: 06L115678Q ; cena w ASO około 50pln...

150zł/sztuka... jarzma są w 100% dobre, proste nie uszkodzone... tylko musisz Sobie uwzględnić odnowienie koloru... jarzma to oryginał TRW, ale fabrycznie nie malowane na kolor czarny...