BeyerBrown

A da się coś zrobić by pasowały? Wystarczy np. nawiercić nowe otwory mocujące?

Nr Oslon do Ciebie zaczynaja sie od 8E0 6XX XXX Ate ceramic to pic na wode, masz jeszcze Jurid White Wg. ETKI takie siedzą w każdym S4 B7, w S4 B6 tylko od określonego VIN... nie będą pasować do innych B6??

W serwisie wołają za ten panel ze START ENGINE dokładnie 320zł, ja (na razie) spasowałem Te lampy faktycznie trudno dorwać, w handlu są dostępne jedynie oryginały, bo zamienników nie ma, nie spotkałem się. W ASO jedna lampa kosztuje 700zł... warto to wiedzieć by nie przepłacić za używki PS. Fajny kolorek

Wstaw sobie przycisk START ENGINE (od RS4) obok ręcznego, przy otwartym dachu to +100pkt. do lansu z tym, że do cabrio przycisk jest zintegrowany w jednej ramce z przyciskiem otwierania dachu i w zasadzie dostępny jest tylko w ASO (za ponad 300zł ) Pomyśl też o tylnych lampach z modelu B7... o ile akceptujesz takie przeróbki BTW, byłem przekonany, że w cabrio montowano już poprawione silniki 2,5TDI od początku produkcji tego modelu...

Nie to poeta miał na myśli... Chodziło mi o zastanowienie się nad tym co lepsze - czy olej rzadki jak woda (0Wxx), który niemal cały spłynie do miski po paru godzinach postoju czy może ten ciut gęstszy (5Wxx), który daje większe szanse na to, że go nieco więcej zostanie w newralgicznych miejscach silnika... myślę, że autor tego cytatu też coś podobnego miał na myśli, tym bardziej, że w swoim artykule nie forsuje tezy, że nie ma sensu płacić za syntetyka, gdyż na końcu napisał: "W sumie więc syntetyczne oleje silnikowe mają doskonałe parametry eksploatacyjne i są warte tej ceny, którą trzeba za nie zapłacić"

Zwróć uwagę na lepkość Motula 0W40 w jego temperaturze roboczej (100st.C): 13,5mm^/s oraz na lepkość dynamiczną, istotną przy ostrym katowaniu auta ([email protected]): 3,6mPa*s (https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/22967/original/8100_X-max_0W40_PL.pdf?1392061806 ) Porównaj to teraz z Motulem X-cess 5W40: lepkość przy 100st.C: 14,2mm^/s, HTHS: 3,7mPa*s (https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/52/original/8100_X-cess_5W-40_%28GB%29.pdf?1420818184 ) Z kolei Motul 300V 5W40, też przez parę osób polecany, ma HTHS wyśrubowany aż do 4,1mPa*s (https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/51783/original/300V%20Power%205W-40%20%28GB%29.pdf?1329125425 ) Generalnie te oleje będą bardzo dobre (najważniejsze, że spełniają normę VW502 00), acz osobiście wybrałbym 5W40 za nieznacznie lepsze parametry w temperaturach "operacyjnych", bo tworzy trwalszy film olejowy. Patrząc też na ten wykres: (źródło: http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/3595/dlaczego-syntetyczne-sa-lepsze.html ) to powyżej -30st.C oleje 0W i 5W mają podobną gęstość (lepkość)... Motul zresztą napisał w karcie ch-ki, że 5W40 ma temp. płynięcia -36st.C a 0W40 -45st.C... Mieszkasz na Syberii czy jak, że chcesz koniecznie ten 0W40? PS. Ciekawy akapit wyczytałem w artykule z którego pochodzi powyższy wykres: "tak krytykowane wolno płynące przez magistrale oleje mineralne wcale nie niszczą tak nagminnie silników w czasie ich uruchamiania. Świadczą o tym miliony ciężarówek pokonujących miliony kilometrów bez większych awarii. I znowu zapomina się, że "gęsty" olej przeciska się przez magistrale w czasie pierwszego uruchomienia, ale po przywarciu do powierzchni metalowych na nich pozostaje, a kolejne uruchomienia tylko tę warstwę uzupełniają." Pytanie zatem co lepsze - olej, który po kilku godzinach postoju w całości spływa do miski czy taki, który częściowo pozostaje w kanałach...

Do pewności zamień żarniki miejscami i zobacz czy miganie się przeniosło (xenon padnięty) czy pozostało na miejscu (walnięta przetwornica lub wiązka dobrze nie łączy).

Rzadszy olej (mam na myśli jego lepkość po rozgrzaniu) tworzy cieńszy film olejowy, który łatwiej może się zrywać... ja bym zalewał zalecany 5W40. 5W30 w ekstremalnych warunkach (upalanie) u mnie zachowywał się gorzej - teraz (5W40) olej rozgrzewa się do 115st.C, a wcześniej (na 5W30) nawet do 120st.C - tak mi wyszło z porównań zrobionych na szybko. Przy jeździe januszowej oba, i pewnie inne oleje też, zachowują się tak samo, tj. rozgrzewają się do 100-102st.C Dzięki za info, ja mam (w 3.0 BGN) na jałowych 760rpm. Acz przy tej temp. i ilości rpm czujnik ciśnienia nie pokazuje mi "OK" (pojawia się dopiero od ok.880-900rpm), ale już chyba sztab mechaników osłuchiwał mój silnik, a z 3 razy było mierzone ciśnienie - nawet warsztat dealera VW/Audi go badał - nie mieli uwag do jego pracy, ten typ widocznie tak ma BTW. koledze w 2.0TSI 211KM czujnik zgłasza poprawne ciśnienie dopiero od 3700rpm Ale on tam ma (prawdopodobnie) dwa czujniki - tego mierzącego ciśnienie przy niskich rpm nie sprawdzałem mu VCDS-em...jeśli w ogóle jest Ogólnie pytałem o to wszystko bo chciałem wiedzieć jak w nowszej V-łce zachowuje się ów czujnik PS. Jaki olej wlałeś?

Śruba wygląda tak: https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8dWFMS21kb3NVRFNNaUYtX2hwUEljMTBlNFhV/view?usp=sharing i znajduje się w dolnej cześci przekładni. Myślę, że dysponując kanałem bez trudu ją dokręcisz acz wg. opisu wymagany jest podnośnik... ew. postawienie przodu na klockach by koła wisiały w powietrzu.

A nie DOT5.1, który jest polecany do hamulców z ABS? http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-25.html "Specjalnie zaprojektowany do systemów ABS. Lepkość (820 centypauzów w –40oC) niższa niż w płynach hamulcowych klasy DOT 4 i DOT 3 umożliwia łatwiejszy przepływ płynu w mikro zaworach systemów ABS. Doskonale neutralny dla uszczelnień stosowanych w układach hamulcowych. Właściwości antykorozyjne." Jest do tego mieszalny z DOT4 i 3 Będę miał na zbyciu jarzma z zaciskami pod tarczę 255mm jak kupię i zamontuję tył od S4... pytanie jak długo chcesz czekać, bo sam nie wiem kiedy zrobię ten upgrade, posucha w ogłoszeniach

Dzięki za info. A do jakiej temperatury został rozgrzany olej? 80, 90 czy 100st.C? Nie ukrywam, że najbardziej interesuje mnie sytuacja przy 100st.C... 17-Instruments->Blok 50->Okno 3 Ile RPM ma silnik na wolnych obrotach?

Nawet nie podszedł do tematu... ach tak, zasłonił się pewnie xx-letnim doświadczeniem Co miał Ci w sumie odpowiedzieć? Regulacja pewnie max. 100zł a za regenerację + montaż + geo z tego co pamiętam zaśpiewał Tobie ponad 1100zł... ZUS co miesiąc trzeba jakoś opłacić Pytanie też jak mocno się poci ta przekładnia - czy płynu ubywa w znacznych ilościach (plamy pod autem) czy może tyle, że wystarczy raz na kilka miesięcy zajrzeć kontrolnie do zbiorniczka a raz na rok uzupełnić płyn? W ogóle na początku stwierdził przecież: A teraz twierdzi inaczej? Inna sprawa jeśli Cię to irytuje i nie chcesz w ogóle zaglądać pod samochód i do zbiorniczka

Tam jest błąd - te przetwornice na bank pasują do żarników D1S. W ogóle to w A3 od MY2004 w wersjach lamp bi-xenon i bixenon AFS były stosowane D1S, tylko w zwykłym xenonie siedział jeszcze D2S. W A4 B7 siedziały już tylko D1S - w bixie i AFS, zwykłego xenonu już nie oferowano

Przetwornice: 8P0 907 391 8E0 907 391C (został zastąpiony tym powyżej, może jakieś wadliwe były? ) oraz (podobno, bo nie mogę ich namierzyć w ETCE): 8E0 941 329A http://google.plczesc/sterownik-swiatel-doswietlajacych-zakrety,0-95-711307329154-0.html W lewej i prawej lampie oraz w angolach i EU są montowane te same sterowniki. Oba sterowniki, których nr podałeś, podejdą pod lampę AFS, jeśli wierzyć informacjom z tych stron: http://allegro.pl/nowa-przetwornica-bi-xenon-al-audi-a3-a4-rs4-vat-i5109338547.html http://www.xenon-serwis.pl/pl/sklep/przetwornica-1-307-329-114,42,170.html http://www.xenon-serwis.pl/pl/sklep/przetwornica-1-307-329-154,42,173.html Żarnik: N 105 661 03 (D1S-12V35W)

Żarniki są dokładnie takie same jak w bixenonach do B7 - mają symbol D1S. Chyba, że koniecznie chcesz znać numery ori...

W moim drugim aucie, w którym strzeliła mi niedawno uszczelka, miałem dym w komorze spalania i nierównomierną pracę silnika na wolnych obrotach po jego rozgrzaniu się. Do tego klasyka: emulsja pod korkiem wlewu oleju, ubywanie płynu i kłęby białego dymu za samochodem A przyczyn może być wiele, pomijając wadę ukrytą, to najczęściej spowodowane jest to przegrzaniem silnika (niski poziom płynu, uszkodzenie wentylatorów/termostatu) lub pałowaniem nierozgrzanej jednostki. W najgorszym przypadku to zalanie układu chłodzenia wodą i pozostawienie samochodu na mrozie... pęknięcie głowicy/bloku gwarantowane. Ale tego chyba nawet największy Janusz Cebulak nie odważyłby się zrobić...

Jeśli nie będzie pęknięć i tylko uszczelka puściła, to czemu nie... Planowanie głowicy to koszt w granicy 80-100zł. Zdjęcie głowicy to okazja do zrobienia kilku innych napraw lub profilaktycznych wymian (rozrząd, uszczelniacze zaworów i wałków, szklanki), wszystko więc zależy od tego czy chcesz robić silnik po kosztach czy na bogato Do wymiany, prócz przedmuchanej uszczelki, na pewno będą też szpilki, pasek rozrządu (zalecane, a w przypadku zostawienia starego nie wolno go założyć przypadkiem na odwrót!) i uszczelki kolektora wydechowego i dolotowego. Słyszałem też teorię, że płyn w komorze spalania przyczynia się do uszkodzeń (korozji?) pierścieni, które po jakimś czasie mogą zacząć przepuszczać olej... pytanie więc jak długo auto jeździło z przedmuchaną uszczelką. Z drugiej strony jeśli ktoś jeździł z tą usterką dość długo, to raczej nie ma co oczekiwać, że na samochód dmuchano i chuchano...

Zarzuć linkiem, chętnie obejrzę

Może by tę śrubę czymś popsikać na noc lub opukać młotkiem przez drewniany klocek by się ruszyła? Tak jak Ci mechanik powiedział dużo samochodów tak ma, że ma wilgotne przekładnie i jeżdżą... dopóki oleju nie musisz dolewać częściej niż raz na rok to regenerację (z powodu pocenia się) można sobie darować

Luzy w przekładni da się wyregulować, jest w niej odpowiednia śruba regulacyjna. https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8cHBZajBDdEJ3UUk/view?usp=sharing ...a regenerację zrobiłby najpewniej w wyżej opisany sposób

Obstawiam błąd katalizatora (jest na ogół bezobjawowy), związany być może z jego zużyciem poniżej progu. Ale to TYLKO gdybanie ocierające się o wróżenie z fusów

Tak jeszcze chciałem nawiązać do tych słów... na moich obecnych 312mm mam nieco ponad 24mm grubości (dop. min. 23mm)... biorąc ten fakt na chłopski rozum to nawet fabrycznie nowe 312-tki (gr. 25mm) nie będą miały nawet zbliżonej pojemności cieplnej (i wytrzymałości mech.) co zużyte do poniżej minimum (27,5~28mm) tarcze 345mm, czyż nie? Idąc dalej tym tokiem rozumowania to hamując gablotą w dotychczasowym stylu wydaje mi się, że zużyta tarcza S4 będzie miała i tak znacznie niższe temperatury... również obciążenia na nią działające (na jednostkę powierzchni) będą mniejsze. Oczywiście inna sprawa, że nie po to montuje się kalafiory od eSy by później nie wykorzystywać ich potencjału...

W ASO o ile się nie mylę oferują syntetyka... a już na pewno ma on oznaczenie G 004 000 M2 - jego cena to 46zł/l. Spełnia on normę VW TL 52146, tak jak np. Febi FE06161 który kosztuje 43zł/l Nie wiem czy jest sens kupowania "zamiennika"... z drugiej strony to pewnie Febi zaopatruje serwis http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1520191920171-FE06161-olej-lhm.html Normalnie do układu wchodzi ok.1l ale robiąc płukankę potrzebne Ci będzie 2x tyle

A te pod WinCE potrafią wyświetlać stacje na FIS-e? Masz w ofercie?

Oj mylisz się mordo. Mogę mieć taki zestaw i to troszkę jeszcze taniej:wink: 1kpl jest dostępny w ic. Przynajmniej bylTapnięte z SGS5 A za ile byś go miał? Jak nie chcesz publicznie rzucać kwotami to napisz mi na PW