BeyerBrown

Świeci się ciągłym światłem czy pulsuje? Miganie jest normalne gdy system koryguje tor jazdy...

Potrzebny Ci będzie np. przekaźnik bistabilny bo przycisk na desce jest monostabilny: http://elektronikab2b.pl/technika/20106-przekaznik-bistabilny-jak-nim-sterowac

Wydaje mi się, że jak instalacja OK i bez czujnika wywali ten sam błąd to czujnik nie jest winien. Jak zniknie błąd zwarcia do masy i/lub się pojawi inny błąd, to czujnik do wymiany.

Panowie, Czytam właśnie SSP_435 (System MMI 3 generacji) i tam napisano min. coś takiego: W stosunku do MMI High 2. generacji, sterownik systemu informacyjnego 1 w MMI 3. generacji połączył funkcje sześciu sterowników, dotychczas stanowiących osobne elementy. W ten sposób zmniejszono liczbą sterowników w magistrali MOST. W przypadku maksymalnego wyposażenia MMI Navigation plus daje to oszczędność ponad 4,5 kg masy. J794 połączył funkcje następujących sterowników: – przedniego sterownika informacji J523, – pojedynczego napędu CD R89, – sterownika nawigacji J401 (opcja), – modułu nadawczo-odbiorczego telefonu R36 (opcja), – sterownika obsługi głosem J507 (tylko przy telefonie lub nawigacji), – sterownika zewnętrznego źródła audio R199 (Audi music interface) (opcja). Sterownik systemu informacyjnego 1 J794 może mieć wbudowane następujące elementy: – czytnik kart SD (nie w przypadku MMI Radio), – dysk twardy (tylko w MMI Navigation plus), – czytnik kart SIM dla telefonu Audi z funkcją Bluetooth (opcja w MMI Navigation i MMI Navigation plus). Czyli co? Jak Audi ZINTEGRUJE wiele modułów do jednego pudełka to jest to cacy, super pomysł i w ogóle przewaga dzięki technice a jak chińczyk zrobi podobny krok to trzeba narzekać, że jak coś jest od wszystkiego to do niczego, na pewno się przez to szybciej popsuje itd.? Żeby nie było - nie chodzi mi tu o zintegrowanie/dopasowanie ori systemu z resztą auta... tu nie ma co porównywać - MMI miażdży

Odłącz czujnik, skasuj obecny błąd i zobacz czy powróci lub czy nie pojawi się inny. Te +12V wzięte bezpośrednio z aku to tak na stałe czy w ramach testu?

Zobacz na początek jakie odczyty daje czujnik temperatury płynu (G2 i G62 w jednym) bo może on coś szwankuje... Engine->Grupa 01 oraz 131 Pokazują równo (+/-3st.C)? Najlepiej pomiar zacznij na zimnym silniku i obserwuj jej przyrost. Możesz zwiększyć obroty do np.1500rpm by przyspieszyć proces nagrzewania Ważne też byś zwrócił uwagę na to, czy temperatura początkowa obu czujników pokrywa się mniej-więcej z temperaturą na FIS-ie i/lub rzeczywistą temperaturą otoczenia, bo może któryś z czujników ją zawyża. Zaobserwuj też przy jakiej temperaturze nastąpi jej spadek spowodowany momentem otwarcia termostatu (jego pracę też idzie VAG-iem podejrzeć). W każdym razie nie powinna nagle spaść poniżej 80st.C, bo to umowna granica temperatury roboczej silnika (wg. Ross-tech). Może też być jakieś zwarcie na zasilaniu wentylatorów/sterownika wentylatorów (przekaźnik?) Z tego co jeszcze kojarzę to sterownik klimatronika też ma możliwość załączenia wentylatorów, zobacz/skasuj błędy, zrób mu testy wyjściowe, odczytaj ewentualne błędy. Zobacz też czy coś zmieni wypięcie bezpieczników które go zasilają.

A to nie wiedziałem Na BOSE wydaje mi się, że wszystkie grają jednakowo...

Czy do A4 pasowałyby kierownice od najnowszych A6 C7? W konfiguratorze Audi zauważyłem, że dla tego modelu jest opcja grzania dla kiery trójramiennej, ETKA też to potwierdza

Przy takim mixie (przód zasilany wbudowanym w radio wzmacniaczem a tył i sub wzmacniaczem w bagażniku) może się zdarzyć, że tył będzie grał ciszej i konieczna będzie korekta Fader... przy nagłośnieniu BOSE tego problemu nie ma, bo jego wzmacniacz napędza wszystkie głośniki w aucie, a on sam pożywia się sygnałem z czterech wyjść liniowych (cinch) radia. Ale może niepotrzebnie straszę... Powodzenia!

No to prawda, lepiej olać przejściówki i wykorzystać wyjście liniowe. Dobrze kombinujesz, a jak będą brumy po odpaleniu silnika dokupujesz dwukanałowy separator masy, mają one cincha po obu stronach więc nie ma z nimi problemu przy montażu A zielone wyjście cinch na sub jest bonusem od chinoli, suba fabrycznego napędza ori wzmacniacz (który obsługuje też tylne głośniki) 12V rzecz jasna z niebieskiego przewodu Remote A głośniki przednie musisz podpiąć pod końcówkę mocy chińczyka tj. pod przednie wyjścia głośnikowe, cinche opisane jako Front Left i Front Right zostaw w spokoju

W takim układzie przednie głośniki powinny być podłączone do przednich kanałów końcówki mocy chińczyka a tył poprzez adapter z allegro, do którego z jednej strony podpinasz tylne kanały końcówki mocy chińczyka a z drugiej ori wzmacniacz oraz 12V z niebieskiego przewodu (remote) Ewentualnie wykorzystujesz wyjścia cinch (tylne kanały), które łączysz z tylnymi głośnikami (wzmacniaczem w bagażniku) Nie zapomnij też o 12V remote Jak pojawią się brumy w tej drugiej opcji to musisz dokupić separatory masy Ważne! Nie wolno żadnego z pinów końcówki mocy łączyć z masą samochodu, grozi jej uszkodzeniem.

Pany, Sprawdziłem u siebie jakie mam wartości na biegu jałowym w grupach 90-94 i tak to się u mnie przestawia: Grupa 90: 760rpm || OFF || 1,0st.KW || -0,5stKW Grupa 91: 760rpm || 17,3% || 0,0st.KW || 0,5st.KW Grupa 92: 760rpm || 16,9% || 0,0st.KW || 0,5st.KW Grupa 93: 5,0st.KW || 3,0st.KW || 7,0st.KW || 12,0st.KW Grupa 94: 760rpm || 0,0st.KW || System OK|| System OK Oprócz błędu katalizatora (wydajność poniżej progu P0421) innych nie mam, autem nie szarpie i poprawnie przyspiesza. Ale silnik chyba nie do końca brzmi jak powinien. Trochę jak diesel V6 Rozrząd do porządnego ustawienia czy dodatkowo nastawnik fazy do wymiany? Czy może coś jeszcze? Przy rozruchu zimnego silnika coś przez ok.sekundę zaterkocze... dokładnie jak tu: https://www.youtube.com/watch?v=dQtQLOLowmA A powinien chyba chodzić tak: https://www.youtube.com/watch?v=6ZHlxBndHzw

Jeśli jest to będziesz widział kabelek wchodzący do zamka pasów. Oczywiście rozmawiamy o czujniku zapięcia pasów a nie zajętości fotela (nie wiem czy w ogóle w B6/B7 występował...), prawda? I nie wydaje mi się by ELM współpracował z VAG-iem, u siebie nie mam opcji łączenia się przez BT a mam nowszego VCDS-a

Ten czujnik w misce nie jest czasem tylko od temperatury i poziomu oleju? Bo od ciśnienia jest osobny z tego co się orientuję... tak przynajmniej jest u mnie. Czy ten w misce olejowej (od temp./poziomu) miałby wpływ na informację czy ciśnienie jest "OK" lub "<min" na VAG-u? Uszkodzenie jednego ma wpływ na pracę drugiego?

Ja się nie spotkałem z większymi... z tego co kojarzę Motul sprzedaje w detalu tylko w baniakach 5L albo 1L, inne pojemności raczej nie byłyby pewne... i nie ma też co oszczędzać - 215-220zł za 7L to dobra cena za tej klasy olej. Kup z pewnego źródła a nie trafisz na zlewki

Twój silnik polubi tego X-cessa 5W40

Wydaje mi się, że bez kabla się nie obędzie. W liczniku trzeba dodać pewną liczbę (nie pamiętam ile) do tej co widać w jednym z kanałów adaptacyjnych.

Skoro dotychczas był lany syntetyk to lej go cały czas... Motul X-cess 5W40 będzie OK, za ok 220zł kupisz 7l (6,3l wchodzi do silnika więc zostanie na ew. dolewkę ), w tej cenie nie wiem czy jest jakiś lepszy olej Osobiście nie rozumiem tego całego przechodzenia na gorszy olej... bo nie wiem - "po przejechaniu 200-300kkm trzeba zmienić olej z 5W na 10W lub z 10W na 15W"? A takie zalecenia szczególnie często słyszy się (jak to ktoś wcześniej trafnie określił) wśród PRL-owskich mechaników A jak z silnika ubywa oleju to się go naprawia, nie zasyfia! Chyba, że jest się handlarzem... Francja-elegancja, silnik będzie dobrze wygrzany po takiej trasie Tak trzymać! I nie zmieniaj warsztatu

Możliwe, gazeta ta była w poczekalni przychodni... ostro wymęczona, heheh

OK, będę bardzo wdzięczny Tu masz opis mojego przypadku: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/99833-b6-asn-zapalajaca-sie-kontrolka-cisnienia-oleju/page-4#entry4312895 w miarę możliwości chciałbym byś odtworzył podobne warunki pomiarowe ETKA podaje, że mój czujnik to 06A919081J i kosztuje 63zł z hakiem, więc podróby nie mam

Ten w pobliżu filtra... kosztował ok 65zł (ori z ASO wybrany po nr VIN) Mógłbyś sprawdzić u siebie jakie informacje wypluwa ów "czujnik" na jałowych obrotach...? Przy ok. 95-100st.C temp. oleju

Zgadza się i on został wymieniony - w ETKA nazywają go czujnikiem ciśnienia, a w ELSA przełącznikiem... która to nazwa wydaje się bardziej właściwa, bo odzwierciedla jego charakterystykę pracy

Tak to jest jak się kupuje po kimś... nigdy nie wiadomo na kogo się trafi Ja po zakupie jak zajrzałem do filtra kabinowego to zobaczyłem wpierw grubą wartwę kurzu a dopiero po wytrzepaniu właściwy filtr. A na nim wybita data produkcji taka sama jak rok produkcji auta... Płukankę zrobiłeś przed wymianą? PS. Podziel się obserwacjami po przejechaniu 1000km

Kiedyś w jakimś magazynie motoryzacyjnym wpadło mi w oko zestawienie trwałości wielu silników i choć nie było w nim 3.0 220KM, to jego poprzednik, 2.8 193KM, miał żywotność (resurs) obliczoną na bodaj 580 albo 650kkm (jedna z tych dwóch liczb, bardziej ta druga mi się kojarzy...), podobnie jak legendarne 1.9TDI Jako ciekawostka 1.4 TFSI 160KM miał resurs wyliczony na zaledwie 200kkm ! Resurs - tj. próg zachowania fabrycznych parametrów, po którym kompresja, moc i moment zaczynają gwałtownie spadać (jednocześnie biorąc coraz więcej oleju) i wymagany jest kapitalny remont silnika. Oczywiście pod warunkiem regularnego dbania o jednostkę (płyny, filtry, rozrząd).

Audi podaje, że na obrotach jałowych musi być min.1,5bara nadciśnienia a przy 2000rpm co najmniej 3 dla temperatury oleju ok. 80st.C (nie precyzują czy musi być co najmniej tyle - ogólnie "około") Co ciekawe, jak zleciłem zbadanie ciśnienia mechaniorowi to wyszło mu na manometrze, że pompa dla 2000rpm podaje 4 bary a dla 760rpm (z tego co kojarzę) ponad 2 bary. Niestety nie zrobił tego przy wymaganych "ok.80st.C" (tak jest napisane w ELSA) a bliżej w okolicach 50-60st.C... :/ U mnie czujnik został wymieniony (zamiennik) - nie pomogło. Wleciał nowy ori z ASO - bez zmian... katalog ETKA informuje, że próg zadziałania czujnika wynosi 1,2-1,6bar Możliwe jest, że dwa razy (pomijając fabryczny) trafił mi się bardzo czuły czujnik, reagujący już przy ok.1,6bar? Oczywiście dla temperatury oleju niższej niż 90st.C (80-85st.C) mam cały czas "OK". Tyle, że z tego punktu widzenia patrząc może być przypadek w drugą stronę - mogły mi się trafić czujniki mało czułe, dla których 1,2bara było jeszcze w porządku (a wg. normy musi być te 1,5bar przy takiej temperaturze). A może jechać do innego mechanika co wykona pomiar jak fabryka przykazała? Czy może nie ma to sensu, bo błąd pomiaru wynikający z niedostatecznej temperatury jest pomijalny i tylko niepotrzebnie stwarzam sobie problemy? Pomiar był zrobiony jeszcze na oleju 5W30, na 5W40 olej przy ok.100st.C jest gęstszy (?) i czujnik wskazuje "OK" już przy niższych obrotach (ok.840-850rpm, poprzednio od około 1050rpm). Z moich obserwacji wynika, że aby na blacie wyskoczył symbol czerwonej oliwiarki z napisem OIL PRESSURE musi być spełniony warunek, że czujnik zgłasza "<min" jeszcze przy ok.1500rpm. To mi się przytrafiło przy temperaturze oleju (5W30) rozgrzanego do ponad 120st.C