Bart-S

Uzupełnienie systemu Parking Distance Control o czujniki w przednim zderzaku oraz przełącznik zdalnego uruchamiania Pomocny manual: Witam w kolejnym tutorialu Tym razem zabieramy się za uzupełnienie systemu PDC o czujniki w przednim zderzaku. Modyfikacja wymaga nieco czasu (przygotowanie wiązki i poprowadzenie jej przez auto - bez wymiany zderzaka - zajęło nam 7 godzin! Oczywiście nikt nas nie poganiał, ale przygotowanie, izolacja i prowadzenie okablowania oraz foto sesja i pomiary wykonane na potrzeby tej instrukcji także dołożyły swoje. Zanim zacznę, chciałbym bardzo podziękować mojemu mechaniowi (Marcinowi) za cierpliwość, pomysły (w trudnych momentach) i technikę Bez niego po prostu nie dałbym rady. A teraz do rzeczy… Co zyskujemy? 4 dodatkowe czujniki z przodu, które ułatwią nam parkowanie w „mniej przystępnych miejscach”. Oprócz tego zyskujemy możliwość zdalnego uruchamiania systemu PDC (wcześniej funkcja ta załączała się automatycznie przy aktywnym wstecznym biegu). Z rzeczy które pozostały – system wyłącza się automatycznie po przekroczeniu prędkości 15km/h zarówno dla jazdy w tył jak i do przodu. Czujniki z przodu mają do dyspozycji swój osobny bzyczek dzięki czemu nie pomylimy się z której strony czeka na nas przeszkoda Dodatkowo aby ułatwić kierowcy identyfikację przeszkody oba głośniki nigdy nie pracują jednocześnie – zawsze pierwszeństwo w nadawaniu uzyskuje ten zespół sensorów, który ma bliżej do przeszkody… I to tyle w skrócie… Spis części (nie jest to dokładna lista lecz uwzględniająca różne warianty – zależnie od strategii jaką obierzecie ostateczną kwotę wyliczycie sobie sami): 8E0 971 095 C – wiązka przedniego zderzaka [449zł ASO / 100zł allegro] 8E1 971 065 C - wiązka elektryczna (adapter) [131zł ASO] 1J0 937 743 D - oprawa styków (niebieska, 10-pin) do wiązki elektrycznej (adaptera) [3zł ASO] 8E0 919 283 A (B6) lub 8E0 919 283 C (B7) - sterownik PDC 8-kanałowy (obsługujący przód i tył) [479zł ASO lub ok 150-300zł allegro] 8E0 972 112 B - oprawa styków (brązowa, 12-pin) dla sterownika PDC [11zł ASO] 4B0 919 275 B - czujnik [304zł x4 = 1216zł ASO lub ok 100zł za 1szt. na allegro] 8E1 919 281 A 5PR - przełącznik do konsoli środkowej [58zł ASO] 4D0 971 636 B - oprawa styków (czerwona, 6-pin) dla przełącznika w konsoli środkowej [13zł ASO] 4B0 919 279 - głośnik [54zł ASO] 8Z0 857 784 - nit mocujący głośnik [2zł x2 = 4zł ASO] 4B0 972 623 - oprawa styków (czarna, 2-piny) do głośnika [15zł ASO] 6X0 973 815 - oprawa styków (czarna, 10-pin) do wiązki elektrycznej czujników [15zł ASO] 8E1 941 567 – ramka mocowania przełączników w konsoli środkowej [16zł ASO] 8E1 941 518 5PR – zaślepka do ramki (prawa) [16zł ASO] 8E1 941 515 5PR – zaślepka do ramki (lewa) [16zł ASO] 8E1 927 134 A 5PR – przycisk ESP [73zł ASO] Zderzak – zależnie od bodykitu i wyposażenia: 8E0 807 103 H GRU – nakładka przedniego zderzaka standard (wariant pod PDC) [1739zł ASO] 8E0 807 103 J GRU – nakładka przedniego zderzaka standard (wariant pod układ zmywania reflektorów i PDC) [1774zł ASO] 8E0 807 193 BC GRU - nakładka przedniego zderzaka S-Line (wariant pod PDC) [1831zł ASO] 8E0 807 193 BD GRU - nakładka przedniego zderzaka S-Line (wariant pod układy zmywania reflektorów i PDC) [1831zł ASO] 8E0 807 103 S GRU – nakładka przedniego zderzaka S4 (wariant pod układ zmywania reflektorów i PDC) [1739zł ASO] Dodatkowo: - 42m kabla o przekroju 0,35mm (na wszelki wypadek nie zapomnijcie o zapasie czyli łącznie jakieś 50m) [ok. 0,50zł za 1m] (średnice na schematach są różne – od 0,22 do 0,5. W moim przypadku zastosowałem 0,5 i niestety pojawiły się problemy z wpasowaniem się do mniejszych kostek – dlatego myślę że 0.35 będzie w sam raz). - piny: (16x małych „A”, 9x bolce średnie „B”, 3x bolce duże „C”) [20zł] Zestawienie części i łączny koszt (w moim przypadku): - wiązka z czujnikami od A6 (wiązka + 7H0 919 275 C) [300zł] - sterownik PDC od A4 B7 (8E0 919 283 C) [150zł] - zaślepka do ramki (lewa) (8E1 941 515 5PR) [16zł ASO] - ramka mocowania przełączników w konsoli środkowej (8E1 941 567) [16zł ASO] - przełącznik do konsoli środkowej (8E1 919 281 5PR) [58zł ASO] - oprawa styków (czerwona, 6-pin) dla przełącznika w konsoli środkowej (4D0 971 636 B) [13zł ASO] - głośnik (4B0 919 279) [54zł ASO] - nit mocujący głośnik (8Z0 857 784) [2zł x2 = 4zł ASO] - oprawa styków (czarna, 2-piny) do głośnika (4B0 972 623) [15zł ASO] - oprawa styków (czarna, 10-pin) do wiązki elektrycznej czujników (6X0 973 815) [15zł ASO] - oprawa styków (brązowa, 12-pin) dla sterownika PDC (8E0 972 112 B) [11zł ASO] - wiązka elektryczna (adapter) (8E1 971 065 C) [131zł ASO] - oprawa styków (niebieska, 10-pin) do wiązki elektrycznej (adaptera) (1J0 937 743 D) [3zł] - 60m kabla 0.5 [30zł] - piny [20zł] - robocizna za położenie dodatkowej instalacji oraz przekładki zderzaka [200zł] RAZEM: 1036zł (do tego dochodzi zderzak S-Line pod PDC i spryski + malowanie czyli 1500zł – nie doliczam tego ponieważ w zasadzie wyrównało się wraz ze sprzedażą starego zderzaka). Kilka uwag odnośnie sprzętu: - w nakładkę zderzaka najlepiej zaopatrzyć się na allegro. Wariant standard na pewno nie będzie ciężki do zdobycia – cały zderzak seryjny do kupienia za ok.200/300zł. Z wariantem S-Line będzie już gorzej – do dostania raczej tylko jako cały zderzak (pułap 1000 do 1500zł). Podobnie z S-ką tylko tutaj ceni windują już bliżej 2000zł - podobnie sprawa ma się ze sterownikiem. Co jakiś czas moduł pojawia się na allegro. Ceny od 150 do 300zł – interesuje nas moduł z B6 lub B7 (numery podałem w spisie części powyżej) - jeśli chodzi o czujniki – najlepiej zaopatrzyć się o ori sensory przeznaczone dla B6 (4B0 919 275B). Nie będziecie mieć wtedy problemów z ich zamocowaniem – obudowa gniazdka jest tutaj wyprofilowana w taki sposób aby pasowała do belki zderzaka. Interesuje nas wariant z gniazdem ustawiony ukośnie w stosunku do sensora – ewentualnie podejdą też czujniki z gniazdem ustawionym prostopadle jednak wtedy trzeba będzie podcinać wewnętrzne plastiki zderzaka tak aby można było prawidłowo zamontować czujnik. Opcja gdzie gniazdo ustawione jest równolegle do sensora w B6 nie będzie pasować. W moim przypadku dorwałem od A6 (7H0 919 275C) i musiałem delikatnie „poprawić” zderzak. Z podanym powyżej ustawieniem gniazda do naszej instalacji powinny podejść wszystkie czujniki na 3 piny (schemat jest stały – pin 1 = zasilanie, pin 2 = sygnał do PDC, pin 3 = masa). Ceny czujników na allegro to ok 100zł za szt. - ze względu na montaż przycisku PDC w konsoli pozbywamy się schowka na monety. Jeśli poza PDC nie chcecie dokładać tam nic więcej w puste miejsca zakładamy zaślepki. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby wrzucić tam kontrolkę dezaktywacji poduszki czy też w przypadku limuzyny przełącznika elektrycznie sterowanej rolety tylnej szyby Jeśli chodzi o przycisk ESP – można zostawić stary – mimo innego profilu (zaokrąglony) będzie pasował do nowej ramki (mega rezacze mogą kupić wersję zgrywającą się idealnie z nowymi przyciskami – numer podałem w wykazie części) - podłączenie wiązki czujników – są dwa sposoby na jego realizację. Oryginalnie wiązka przedniego zderzaka posiada złącza do reflektorów oraz klaksonu. W wariancie pod PDC dodano w niej 5 gniazdek (4 do czujników oraz jedną, która łączy wiązkę przedniego zderzaka z wiązką „adapterem”). Numer wiązki która nas interesuje to 8E0 971 095 C. Decydując się na to rozwiązanie cała operacja polega na podmianie oryginalnej wiązki znajdującej się w przednim zderzaku... Wiąże się to jednak z wydatkiem 450zł w ASO (lub okazyjnie ok.150zł na allegro) + oczywiście koszt czujników... Tańszym rozwiązaniem jest zakupienie czujników wraz z wiązką na allegro (jak się uda traficie komplet za 300/400zł) – jako że wiązkę na przód naprawdę ciężko zdobyć – możemy się posiłkować zestawem na tył. Cały problem polega na tym, że ori tylna wiązka jest zakończona wtyczką 12-pinową, w której obsadzone są wszystkie przewody. Aby móc podłączyć taki przewód do adaptera z przodu trzeba będzie zastąpić w/w wtyczkę elementem pasującym do adaptera (czarna 10-pinowa wtyczka 6X0 917 815). Następnie zmostkować wszystkie sygnały zasilania (pin 1 czujnika) i mas (pin 3 czujnika) tak aby do wtyczki kończącej wiązkę dochodziło 6 przewodów (wspólne zasilanie i masa oraz osobny sygnał od każdego czujnika) – ostatecznie obsadzonych pinami „B”. Całość łączymy zgodnie z poniższym schematem: - mocowanie czujników: początkowo chciałem sam wycinać otwory w nakładce zderzaka – ostatecznie zdecydowałem się jednak na zakup fabrycznie przygotowanej części (wydaje mi się, że próbując samemu wyciąć otwory – mimo że miejsca przewidziane na sensory są ładnie oznaczone na wewnętrznej stronie nakładki – istnieje mała szansa aby zrobić to poprawnie i równo). Poza tym oprócz wycinania otworów potrzebne są jeszcze uchwyty sensorów – a tych nie kupimy osobno (no chyba że na jakimś szrocie...) – są one dostępne w komplecie z nakładką posiadającą fabryczne otwory dla PDC. Potrzebne narzędzia: - nasadka sześciokątna „8” do półki pod kierownicą - klucze/wyjmaki do RNS-E - XZN 10 (gwiazdka 12 ramienna) do odkręcenia fotelu kierowcy - zestaw standardowych płaskich kluczy m.in. do demontażu boczków tylnej kanapy - torx 25 do odkręcenia łączenia dolnego i górnego słupka D, oraz sterownika PDC - torx 20 do odkręcenia tapicerki progu w przedziale bagażnika - torx 30 do odkręcenia lewego reflektora i zbiorniczka spryskiwacza - klucze „wyjmaki” dla fabrycznego radia/RNS-E - lutownica - zestaw śrubokrętów też może się przydać Zanim zabierzemy się za rozbieranie auta zaczynamy od przygotowania wiązki, która połączy nowy sterownik PDC z panelem elektrycznym i wiązką adaptera w dolnej części słupka A. Dane dotyczące okablowania (10 przewodów): - 6x 360cm (>> adapter) - 2x 460cm (>> głośnik) - 2x 490cm (>> przełącznik) Oprócz tego osobno: - 1x 60cm (przełącznik PDC >> zegary) - 2x 30cm (masa włącznika i podświetlenia przycisku PDC >> uziemienie) Proponuję także aby po przygotowaniu wiązki, okleić ją ładnie taśmą szmacianą (na początek na długości 350cm zaczynając od końcówki która wejdzie do gniazda sterownika PDC), instalacja będzie wtedy przypominała fabryczną no i oprócz tego unikniemy efektu pstrykania luźnych kabelków Taśmę przypominającą ori, powinniście dostać w dowolnym sklepie elektrycznym. Zanim okleicie przewody nie zapomnijcie ich opisać przy pomocy labelera lub po prostu kawałków taśmy samoprzylepnej (jest to szczególnie wskazane jeśli nie posiadacie lub nie macie zamiaru skorzystać z pomocy multimetru). Końcówkę która wchodzi do PDC uzbrajamy w najmniejsze piny w naszym zestawieniu („A”). Nowa wiązka będzie posiadać 10 przewodów – 8 z nich (biegnących do adaptera wiązki czujników i głośnika) wpinamy do nowej kostki sterownika PDC (12-pin brązowa), natomiast pozostałe 2 (biegnące do przycisku PDC w konsoli) do starej 16-pinowej (też brązowej). Pin 1 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 6 „B” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNKCJA: Masa czujników przedniego zderzaka Pin 2 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 1 „C” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNCJA: zasilanie czujników przedniego zderzaka Pin 3 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 460cm) → Pin 2 „A” (2-pin, czarna wtyczka 4B0 972 623 głośnika przedniego) FUNKCJA: zasilanie głośnika ostrzegawczego przednich czujników Pin 4 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 460cm) → Pin 1 „A” (2-pin, czarna wtyczka 4B0 972 623 głośnika przedniego) FUNKCJA: masa głośnika ostrzegawczego przednich czujników Pin 5 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 3 „B” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNCKJA: Sygnał czujnika (lewy-przód) Pin 6 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 2 „B” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNCKJA: Sygnał czujnika (lewy-środek) Pin 7 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 4 „C” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNKCJA: Sygnał czujnika (prawy-środek) Pin 8 „A” (12-pin, brązowa wtyczka 8E0 972 112B w sterowniku PDC) → (dł. 360cm) → Pin 5 „C” (10-pin, niebieskie gniazdo 1J0 937 743D w panelu słupka A) FUNCKJA: Sygnał czujnika (prawy-przód) Pin 4 „A” (16-pin, czarna wtyczka 8E0 972 416A w sterowniku PDC) → (dł. 490cm) → Pin 4 „A” (6-pin, czerwona wtyczka 4D0 971 636B przycisku PDC w konsoli) FUNKCJA: Zdalne włączanie/wyłączanie pomocy przy parkowaniu Pin 13 „A” (16-pin, czarna wtyczka 8E0 972 416A w sterowniku PDC) → (dł. 490cm) → Pin 2 „A” (6-pin, czerwona wtyczka 4D0 971 636B przycisku PDC w konsoli) FUNKCJA: Zasilanie diody sygnalizującej włączenie lub usterkę systemu pomocy przy parkowaniu W opisie budowy nowej wiązki nie uwzględniłem dodatkowego przewodu który jest wymagany w autach wyposażonych w hak – jeśli zajdzie taka potrzeba, chętnie udzielę dodatkowych informacji na ten temat. Wiązka gotowa – możemy brać się za rozbieranie auta Ze względów bezpieczeństwa (możliwe, że będziemy odpinać poduchy foteli i kanapy) proponuję odłączyć akumulator!!! Zdejmujemy osłonę zamka w przedziale bagażnika (4 śruby torx 25). Dla ułatwienia prac które będą odbywać się w tej części auta można zrzucić oparcie kanapy oraz wyjąć podłogę (także plastik koła zapasowego – jeśli będziecie włazić do bagażnika, osłona może nie wytrzymać). Teraz pora na lewy boczek – trzymają go 4 spinki, 4 uchwyty siatki bagażowej (po dwie śruby torx na każdym) oraz śruba torx na łączeniu z górną częścią słupka D. Następnie wyciągamy siedzisko kanapy... (jeśli wasze auto jest wyposażone poduszki powietrzne w boczkach tylnej kanapy – zanim rozłączycie wiązkę upewnijcie się, że wyłączyliście akumulator. ...i jej boczek odkręcając śrubę (uwaga na wiązkę i gniazdo poduszki jeśli boczki kanapy są w nie wyposażone) Pora na demontaż fotela kierowcy (4 śruby) – nie trzeba wyciągać fotela – wystarczy położyć go na zrzucone tylne oparcie – długość przewodów siedziska powinna na to pozwolić. Demontaż dolnego słupka C Ściągamy dolną i środkową (małą) osłonę słupka A aby uzyskać dostęp do podłogi Demontaż półeczki pod kierownicą (klucz 8-nasadka, 3 śruby) – aby dostać się do bocznej śruby musimy zdjąć klapkę osłaniającą bezpieczniki: Zdejmujemy też podkładkę pod stopę aby uzyskać lepszy dostęp do ściany grodziowej Jeszcze tylko dolny słupek B Podnosimy wykładzinę podłogi a następnie prowadzimy nową wiązkę zgodnie z poniższymi zdjęciami (mocujemy do starej wiązki przy pomocy trytytek). A tu już na gotowo – wiązka spięta i poprowadzona tunelem przy dolnym słupku A Najkrótszy koniec (niebieskie gniazdko) wpinamy do plastikowego uchwytu (panel elektryczny, dolna część lewego słupka A). Montujemy głośnik 4B0 919 279 – w karoserii za tunelem (mocujemy go przy pomocy plastikowych nitów 8Z0 857 784) a następnie podpinamy jego wiązkę. Teraz czas na przełącznik PDC – w miejscu na niego przeznaczonym znajduje się szufladka na monety, czeka nas demontaż Aby ułatwić sobie pracę przy pomocy kluczy/wyjmaków wyciągamy radio (lub RNS-E). Gdy już się z tym uporamy – ściągamy górną ramkę tunelu (wyjdzie bez problemu gdy podważymy ją płaskim śrubokrętem od wewnątrz). Podważając 2 zaczepy od góry ciągniemy za ramkę – w ten sposób wysuniemy szufladkę. Na ilustracji poniżej pokazano co prawda demontaż uchwytu na kubek, jednak zasada dla ramki jest identyczna Ramka jest zespolona i obejmuje także profil na przycisk ESP. Odłączamy kostkę ESP i wyciągamy przełącznik – montujemy zestaw przycisków i zaślepek w nowej ramce. Obudowy przełączników są profilowane – nie da się ich założyć w innym ustawieniu. Tutaj dla przykładu ramka należąca do kolegi czaki22 (wymontowany przycisk ESP który ma zawędrować do mnie ) Na koniec zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Trzeba połączyć przełącznik PDC z zegarami. Pod kierownicą po prawej stronie (po zdjęciu dolnej półki) zobaczycie zieloną 32-pinową kostkę wpiętą do zegarów. Wyciągamy ją i zdejmujemy obudowę aby uzyskać dostęp do pinów. Nasz sposób na połączenie był taki, że wyciągnęliśmy pin 17 z zielonej kostki (przewód niebiesko-szary) i podpięliśmy dodatkowy kabelek bezpośrednio do pinu (bez cięcia przewodu – chociaż równie dobrze można i tak). Drugi koniec przewodu wchodzi w pin 1 czerwonej kostki przełącznika PDC. Długość przewodu – zgodnie z opisem czyli 60cm. Na obu końcach kabla stosujemy pin „A” Pozostało jeszcze podłączenie masy podświetlenia i styku przełącznika PDC – potrzebne będą 2 kabelki o długości 30cm. Po stronie przełącznika zastosujemy piny „A” natomiast do uziemienia posłuży nam okrągła złączka w której mostkujemy drugi koniec przewodu. Masę wpinamy w szkielet konsoli środkowej – bezpieczniej będzie użyć „widełek”. Gwint śruby którą wybrałem na potrzeby uziemienia nie znajduje się w szkielecie konsoli lecz w spince wsuniętej między słupki. Stosując widełki nie wypchniecie spinki (my bawiliśmy się okrągłą końcówką i spinka nam „uciekła”). Pierwsza faza za nami Dalsza część zabawy obejmuje montaż wiązki „adaptera” czyli połączenia kabelków wnętrza auta z przedziałem silnika. Niestety wymaga to zdjęcia lewego koła oraz jego nadkola. Ale po kolei... Jak zdjąć koło i czynności z tym związanych nie będę opisywał ze względów oczywistych Zajmijmy się nadkolem. ... Poniżej schemat mocowania nadkola: Prowadzenie oryginalnej wiązki zaznaczyłem poniżej – trzeba ją wymontować. Seryjnie wiązka ta podłączona jest do zbiorniczka płynu do spryskiwacza (2-pinowa wtyczka/2 kabelki). Od strony wnętrza auta – adapter przechodzi poniższą drogą: Demontując ori wiązkę wyciągamy piny z wtyczki w/w oraz usuwamy oryginalną gumę (uszczelkę) i plastikowe prowadzenie. Stare kabelki przeciągamy przez gumę nowej wiązki a następnie montujemy całość w miejscy prowadzenia starej wiązki idącej do zbiorniczka. Prowadzenie za zbiorniczkiem to już Wasz autorski pomysł – ja przeprowadziłem przewód pod reflektorem spinając wiązkę z oryginalną wiązką zderzaka… Tylną część wiązki zakończoną niebieską 10-pinową wtyczką spinamy z wiązkami w dolnej części słupka A a następnie łączymy ją z niebieskim gniazdem w panelu z wtyczkami. Zauważcie że wiązka adaptera posiada 8 przewodów – nas interesują jedynie piny od 1 do 6. Nr 9 i 10 to sygnały dla sterownika zdalnego otwierania bramy garażu (Homelink) – opcji której dziś nie omawiamy Póki co ta część wiązki pozostanie niewykorzystana. Teraz przenosimy się na zadek auta – kostki w PDC obsadziliśmy już wcześniej, można więc na luźno (narazie bez przykręcania) wpiąć się do nowego sterownika. Sprawdzimy czy wszystko działa Na tym etapie instalacji – zanim zdecydujemy się na poprowadzenie wiązki czujników oraz zderzaka warto podpiąć się sensorami na luźno do wiązki adaptera . Dzięki temu jeśli coś pójdzie nie tak (pomyłka przy rezaniu wiązki/obsadzaniu pinów itd.) będziemy mieć łatwiejszy dostęp do poszczególnych elementów instalacji i łatwiej zlokalizujemy/usuniemy źródło problemów. Po wpięciu się do 10-pinowej czarnej wtyczki adaptera, wystarczy włączyć zapłon i wrzucić wsteczny bieg. Jeśli coś będzie nie tak z głośnika PDC przez jakiś czas będzie wydobywał się stały pisk – oprócz tego dioda na przełączniku PDC będzie mrugać na zielono. W ten sposób sterownik zgłasza problemy z systemem PDC – tak się składa że przydarzyło się także nam Nie docisnęliśmy wtyczki głośnika przedniego... Jeśli dysponujecie VAGiem – można podłączyć się do modułu PDC (zakładka Electronics, moduł nr XX) i sprawdzić błędy jakie zostały zapisane w sterowniku (pozwoli to bardzo szybko ustalić i usunąć przyczynę problemów). Oprócz głośnika, w/w sygnalizacja usterki może oznaczać także uszkodzenie któregoś z czujników – wszystkie potrzebne informacje najprawdopodobniej znajdziecie w buforze błędów PDC. Przypomnę tylko, że sprawny czujnik w momencie aktywacji (wsteczny bieg, zdalne uruchomienie systemu PDC przy pomocy przycisku w konsoli) powinien „cykać” – przykładając ucho do sensora możecie zweryfikować czy jest sprawny. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem – po wrzuceniu wstecznego biegu usłyszycie pojedyncze piknięcie a następnie led w przełączniku PDC zapali się na zielono. W tym przypadku możemy przejść do montażu wiązki czujników oraz przekładki przedniego zderzaka. Powyżej macie zaznaczone miejsca w których zderzak przykręcony jest do nadwozia... Niestety ze zderzakiem jest troszkę zabawy – w miarę możliwości postaram się dodać tu jeszcze kilka zdjęć i uwag które powinny pomóc Wam przebrnąć przez tą część modyfikacji I to chyba już wszystko. Składanie wykonujemy dokładnie w odwrotnej kolejności – przy zakładaniu boczku w bagażniku – w pierwszej kolejności zamontujcie tapicerkę a potem boczek kanapy (profil tapicerki wchodzi pod boczek - będzie łatwiej to poskładać). Gratuluję wszystkim wytrwałym którym udało się doczytać aż do tego miejsca Poradnik z braku czasu powstawał na raty - momentami może wydać się wam mało spójny. Jeśli przez swoją nieuwagę coś przeoczyłem lub opisałem w niezrozumiały sposób - dajcie znać, będziemy wszystko prostować Powodzenia w rezaniu! UZUPEŁNIENIE: Instalacja PDC - czujniki w tylnym zderzaku Potrzebne części: 8Z0 919 283 A – sterownik PDC (4 kanałowy) – [488zł ASO // 100-200zł allegro] 4B0 919 275 B – czujnik [304zł x 4 = 1216zł ASO // 80-100zł allegro] 8Z0 857 784 - nit mocujący głośnik [2zł x2 = 4zł ASO] 4B0 972 623 - oprawa styków (czarna, 2-piny) do głośnika [15zł ASO] 4B0 919 279 - głośnik [54zł ASO] 8E0 971 085 – wiązka czujników tylnego zderzaka [463zł ASO // 100-150zł allegro] 8E0 972 416 A – kostka 16-pin do sterownika PDC [12zł ASO] Nakładka zderzaka z fabrycznymi otworami i uchwytami dla sensorów (zależnie od wersji): 8E5 807 301 H GRU – limuzyna [1621zł ASO // 100-200zł allegro] 8E5 807 301 R GRU – limuzyna S4 [1972zł ASO] 8E9 807 301 K GRU – Avant [1506zł ASO // 100-200zł allegro] 8E9 807 301 S GRU – Avant S4 [1973zł ASO] - 45m przewodu o przekroju 0,35mm - 4m przewodu o przekroju 0,22mm - 13 pinów A (zdjęcie na początku poradnika) Jeśli chodzi o czujniki i wiązkę – szukajcie kompletu na allegro – wychodzi znacznie taniej niż zakup części osobno. Za komplet (wiązka z czujnikami) zapłacicie ok. 300zł. RAZEM (wariant optymistyczny czyli sterownik, wiązka z czujnikami i nakładka zderzaka z allegro): ok. 800zł Jeśli chodzi o instalację – w zasadzie najtrudniejsza operacja to położenie wiązki zasilającej sterownik i łączącej go z zegarami i złączem diagnostycznym. Sama instalacja wiązki w tylnym zderzaku nie będzie już tak kłopotliwa. Schematy połączeń Wiązka tylnego zderzaka: Sygnały PDC: Zasilanie: Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witajcie w kolejnym DIY - tym razem na tapecie kolejny mod czyli instalacja ogrzewania tylnej kanapy. Poniższy opis zakłada, że dorwaliście tylną kanapę z fabrycznie zainstalowanymi matami grzewczymi (pewnie z czasem pojawi się ktoś chętny na dołożenie mat – wątek będziemy aktualizować). Teraz wszystko co trzeba zrobić to przeciągnąć brakującą wiązkę elektryczną i zainstalować dwa potencjometry sterujące temperaturą. Zatem do dzieła. Jeśli Wasz panel klimatronika obsługuje podgrzewanie grzanych foteli - jesteśmy w domu (taki panel z automatu obsłuży też kanapę). Podgrzewane siedzisko i oparcie kanapy są wyposażone w dodatkowe kostki i gniazda: - dwie 6-pinowe do połączenia mat grzewczy oparć z siedziskiem - jedna 12-pinowa do połączenia kanapy z panelem sterującym (potencjometrami) Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem w/w konektory (na zielono kostka 12-pin, na czerwono, kostka 6-pin) Łączymy te 3 kable w okolicy konsoli środkowej i dalej już przekrojem 4.0mm przeciągamy kabelek do bezpiecznika 44 (odłączamy bezpiecznik i lutujemy się w kabelek czerwono/biały). Pin 6 - zasilanie po stacyjce z bezpiecznika nr 5 (10A). Z każdego potencjometru wychodzimy przewodem o przekroju 1.0mm (można je od razu połączyć). Następnie dalej tunelem do skrzynki bezpieczników – interesuje nas 10A nr 5 (wyciągamy bezpiecznik i lutujemy się w kabelek czarno/czerwony) Pin 5 - to zasilanie podświetlenia potencjometru - tutaj podłączcie się do podświetlania podłokietnika (szaro/niebieski) Pin 7 - to masa podświetlania potencjometru - tutaj też podświetlenie podłokietnika (brązowy). W/w rozpiska jest taka sama dla każdej z kostek, a teraz różnice: Kostka lewego potencjometru: - Pin 2 (kostka 12-pin w kanapie, pin 7 // obwód grzejący lewej maty) - Pin 3 (kostka 12-pin w kanapie, pin 10 // czujnik temperatury lewego siedzenia) - Pin 4 (kostka 12-pin w kanapie, pin 9 // czujnik zajęcia lewego siedzenia) Kostka prawego potencjometru: - Pin 2 (kostka 12-pin w kanapie, pin 1 // obwód grzejący prawej maty) - Pin 3 (kostka 12-pin w kanapie, pin 4 // czujnik temperatury prawego siedzenia) - Pin 4 (kostka 12-pin w kanapie, pin 3 // czujnik zajęcia prawego siedzenia) Na schemacie podałem jakie przekroje przewodów dla poszczególnych pinów zastosować. Na koniec pozostało podłączenie masy mat grzewczych – znów bierzemy w obroty kostkę 12-pin. Obsadzamy piny 2, 5, 8 i 11 (przewody 1.0mm). Taką 4-przewodową wiązkę prowadzimy na dolny prawy słupek B. Jest tam punkt masy w postaci śruby – aby się do niego dostać trzeba zdemontować dolną osłonę słupka B. Zaczynamy od górnej tapicerki słupka B, którą wyszarpujemy tylko w dolnej części (dwie spinki na bokach). Teraz mamy odblokowany dół – wyszarpujemy jego górną część i gdy puszczą spinki wyciągamy do góry. Tutaj łączymy wszystkie 4 kable, lutujemy odpowiednią końcówkę, mocujemy na śrubie i dokręcamy). I to już wszystko – montaż w odwrotnej kolejności. Nie jest wymagane kodowanie sterownika klimatyzacji. Ogrzewanie kanapy działa dla skrajnych siedzeń i to tylko w momencie gdy czujnik wykryje, że ktoś na nich siedzi (zabezpieczenie na wypadek jeśli ktoś zostawi potencjometr w innej pozycji niż „0”). Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi instalacji elektrycznych podnośników tylnych szyb - wrzucam instrukcję przeróbki korb na elektrykę dla B6 (od rocznika modelowego 2004) oraz B7 (wkrótce dodam opis dla aut do rocznika modelowego 2003 włącznie – jest praktycznie identyczny, różnice dotyczą tylko i wyłącznie numerów pinów). Na początku przypominam, że poza modyfikacją instalacji elektrycznej potrzebujecie: - boczki (tapicerki drzwi) w wersji z elektrycznym sterowaniem - wiązki elektryczne boczków (zapewne dostaniecie ją w komplecie z tapicerką) - wiązkę elektryczną łączącą sterownik ze słupkiem B - sterownik/silniczek tylnych podnośników - zespół przełączników dla drzwi kierowcy - panel mocujący dla w/w zespołu przełączników - piny do czarnej kostki 20-pin w słupku B (można również wykorzystać piny z odłączonej części instalacji) Sterowniki/silniczki tylnych szyb: 8E0 959 801 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 801 E 8E0 959 802 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 802 E Przy zakupie zwracajcie uwagę na początkowe oznaczenie sterownika - bardzo łatwo go pomylić z driverem przednich drzwi (jego numer zaczyna się od 8E1). Z kolei oznaczenia zaczynające się na 8E2 to wersje dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie (tzw. RHD). Gotowe wiązki elektryczne: 8E0 971 687 C - wiązka słupek B - drzwi dla korb (do 31.05.2003) 8E0 971 687 J - wiązka słupek B - drzwi dla korb (od 01.06.2003) 8E0 971 687 E - wiązka słupek B - sterownik dla elektrycznych szyb (do 31.05.2003) 8E0 971 687 L - wiązka słupek B - sterownik dla elektrycznych szyb (od 01.06.2003) 8E0 971 693 B - wiązka tapicerki drzwi dla korb 8E0 971 693 F - wiązka tapicerki drzwi dla elektrycznych szyb (do 30.06.2002) 8E0 971 693 L - wiązka tapicerki drzwi dla elektrycznych szyb (od 01.07.2002) Elementy w tapicerce drzwi kierowcy: 8Z0 959 851 B 5PR - zespół 4 przełączników dla B6 (do 10.2002) 8Z0 959 851 F 5PR - zespół 4 przełączników dla B6 (od 11.2002) 8E0 959 851 B 5PR – zespół 4 przełączników dla B7 (do 06.2008) 8E0 959 851 D 5PR – zespół 4 przełączników dla B7 (od 06.2008) 8E1 867 171 B - panel dla 4x elektryczne szyby 8E1 867 171 C - panel dla 4x elektryczne szyby, lusterka składane elektrycznie W przypadku panelu – mamy dostępnych 5 kolorów dla nadwozia B6: - szary E82 - niebieski „maritime” 2XE - ciemnoszary „swing” 27X - beżowy „twist” 5QQ - czarny „soul” 7PE Z kolei dla nadwozia B7 są to: - szary E82 - niebieski „indygo” 7A2 - czarny „soul” 7PE - beżowy „torrone” 8Q9 Instalacja wiązki elektrycznej: Zaczynamy od sprawdzenia czy nasz Moduł Komfortu (MK) obsługuje elektrykę tylnych drzwi. Jeśli dysponujecie własnym interfejsem diagnostycznym - można podłączyć się do MK (46 - Convenience) i przy pomocy kanału 61 w adaptacjach modułu (10 - Adaption ---> Channel 61), spróbować zakodować elektryczne podnośniki szyb (wartość 0 jeśli nie mamy dodatkowego pakietu oświetleniowego lub wartość 2 jeśli go posiadamy). W przypadku gdy po naciśnięciu SAVE, wyjściu ze sterownika a następnie ponownym odczycie kanału okaże się, że wartość została poprawnie zapisana - zakup MK mamy z głowy. W/w zasadą należy sugerować się w pierwszej kolejności - jeśli próba się nie powiodła, sprawdzamy listę funkcjonalności z linka podanego powyżej. Można przystąpić do instalacji wiązki - zaczynamy od demontażu foteli, tapicerki progowej słupków A, tapicerki dolnej części słupka B, schowka pasażera i szuflady pod kierownicą oraz radia. Zakładam, że całą wiązkę tylnych drzwi mamy już kupioną - zatem modyfikujemy jedynie odcinek od wewnętrznej części słupka B (czarna kostka 20-pin). Całość będzie polegała na poprowadzeniu 5 przewodów po każdej ze stron ze słupków B do słupków A (przy czym z prawej strony 2 przewody trzeba będzie dodatkowo przeciągnąć na lewą stronę = zasilanie). Montaż dla lewej i prawej strony jest praktycznie identyczny. 1. Wyciągamy z kostki 20-pin w słupku B wszystkie kable poza pinem 11 (brązowy = masa), 2 (brązowo/żółty = głośnik "+") i 12 (czerwono/żółty = głośnik "-") i izolujemy wyciągnięte przewody. 2. Zaczynamy od prawidłowego podłączenia masy: przekładamy pin 11 (brązowy) w pin 1. 3. Na drugi ogień wiązka CAN: zakładamy 2 nowe przewody w piny 3 i 20. Skręcamy je ze sobą i prowadzimy podłogą do 20-pinowej kostki drzwi w słupku A - mostkujemy się odpowiednio z pinami 3 (pomarańczowo/brązowy) i 20 (pomarańczowo/zielony). 4. Teraz sygnał pochylenia pojazdu (inklinacja). Zakładamy 1 nowy przewód w pin 14 (także prowadzimy go do słupka A, do 20-pinowej kostki drzwi - mostkujemy się z pinem 14 (czerwono/szary) 5. Na koniec zasilanie: zakładamy 2 nowe przewody w piny 11 i 13. Pin 11 prowadzimy pod MCE (moduł centralnej elektryki) – bezpiecznik S280 (30A). Jest to szaro-jasno/zielony bezpiecznik zamocowany w panelu tuż pod MCE, dla podłączenia tylnej elektryki potrzebujemy taki sam). Pin 13 prowadzimy do głównego panelu bezpieczników – bezpiecznik nr 23 (15A). Jeśli mieliśmy wcześniej korby – obu bezpieczników nie będzie (trzeba je dołożyć i zasilić). Jeśli chodzi o okablowanie - należy zastosować odpowiedni przekrój: - CAN: 0.35mm - inklinacja: 0,5mm - zasilanie do bezpiecznika S280: 2,5mm - zasilanie do bezpiecznika S23: 0.5mm CAN, zasilanie z bezpiecznika 23 i inklinację można uśrednić i zastosować 0.5mm - na bezpiecznik S280 taka grubość nie wystarczy więc zdecydowanie trzeba zaopatrzyć się w kabel 2.5mm. Schematy instalacji w przypadku mechanicznych podnośników: Schemat instalacji elektrycznych podnośników: Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dezaktywacja poduszki pasażera jest dostępna jako opcja od samego początku produkcji B6. Do jej wyłączenia służy stacyjka montowana w schowku pasażera – obsługujemy ją tym samym kluczem co auto. Dezaktywując poduszkę pasażera wyłączamy także prawą kurtynę. Koszt całej operacji biorąc pod uwagę nowe części to niecałe 300zł. Jeśli poszukamy na allegro – ze spokojem zamkniemy się w 100zł. Mamy 2 rodzaje instalacji dezaktywacji poduszki - do 06.2002r i od 06.2002r (dokładne przejście między numerami VIN zamieściłem w dalszej części poradnika). Pierwsza różnica polega na umiejscowieniu wskaźnika wyłączenia poduszki. Do 06.2002 znajdował się on w panelu oświetleniowym w podsufitce (od 06.2002r. wskaźnik zawędrował na konsolę środkową - zamiast szuflady na monety wchodzi tam LED „Airbag Off” + zaślepki lub inne przełączniki dodatkowego wyposażenia tj. PDC lub elektryczna roleta tylnej szyby w sedanie). Tak to wygląda u mnie: Na allegro cały potrzebny zestawik (ramka z kompletem "przycisków") dorwiemy za ok. 50zł Po wszystkim zostaje już tylko zakodowanie sterownika AIRBAG pod dodatkową funkcję przy pomocy interfejsu VAG (niestety zwykły fejs OBD2 od Viakena nie dał rady, poratował mnie dopiero HEX+CAN i VAG 704.1). W moim przypadku w grę wchodził sterownik AIRBAG 8E0 959 655 J montowany od rozpoczęcia rocznika modelowego 2003 (wersja 8.4 - poduszki z przodu, w bokach foteli oraz kurtyny boczne). Wchodzimy w moduł Airbags (15) -> Coding (07). Za uruchomienie przełącznika deaktywacji poduszki pasażera odpowiada 4-ty bit (wartość 0=brak modułu dezaktywacji, 1=z dezaktywacją). Kodowanie przed operacją wyglądało następująco: 0010602. Aby uruchomić dodaną opcję zmieniłem na 0011602. Tutaj proszę ostrożnie - jeśli macie inną konfigurację niż moja, lepiej sprawdzić czy dobrze zmieniacie kodowanie - wszelkie prace w tej części rezania robicie na własną odpowiedzialność. Przydaje się nowszy soft VAG - np. w 704.1 po najechaniu na indeks kodowania pojawia się chmurka z dokładnym opisem kodowania poszczególnych bitów. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

System Homelink – nadajnik sygnału otwierania bramy/garażu (kod wyposażenia: VP1). Od rocznika modelowego 2003 audi dodało do kolejny element wyposażenia opcjonalnego w nadwoziu B6. W osłonie przeciwsłonecznej znalazł się teraz pilot umożliwiający zdalne otwieranie drzwi garażu, bramy wjazdowej lub obsługi systemu alarmowego i oświetlenia. Nadajnik fal radiowych zamontowano pod obudową przedniego zderzaka. Osłona przeciwsłoneczna posiada trzy programowalne przyciski – możemy do nich przypisać trzy osobne funkcje (tym samym rezygnując z kilku pilotów obsługujących domową elektrykę). Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witam serdecznie w kolejnym tutorialu dotyczącym wyposażenia w nadwoziu B6 i B7. Tym razem zajmiemy się gadżetami znajdującymi się pod podłogą bagażnika. Do wyboru mamy trochę opcji konfiguracji. Zacznijmy jednak od teorii czyli – dostępnych wersji: 1G0 – brak koła zapasowego, dojazdówki lub zestawu naprawczego 1G2 – pełnowymiarowe koło zapasowe (felga stalowa) 1G3 – pełnowymiarowe koło zapasowe (felga aluminiowa) 1G5 – dojazdówka 1G8 – zestaw naprawczy Każda z w/w wersji wyposażenia różni się pod kątem elementów składowych tj. wkład bagażnika, pokrywa czy śruby mocujące i prowadzące oraz wkłady styropianowe lub skrzynki na narzędzia. Generalnie wyposażenie bagażnika możemy podzielić na 3 wersje: 1. Koło zapasowe: 1G2/1G3 2. Dojazdówka: 1G5 3. Zestaw naprawczy: 1G8 1G2/1G3 (pełnowymiarowe koło zapasowe) Generalnie najłatwiej będą miały osoby chcące przesiąść się z zestawu naprawczego na dojazdówkę - poza kołem potrzebny zestaw części to: 8E9 863 327 - podpora dla dojazdówki 8E9 012 109 F – wkład styropianowy 8E0 804 899 – śruba prowadząca Tak też wybrałem w moim przypadku - mimo, że wstępnie myślałem o standardowym zapasie to ostatecznie zaważyły względy ekonomiczne. Udanego uzupełniania wyposażenia. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witam w kolejnym manualu. (UWAGA!!! Poniższy mod wymaga ingerencji w system poduszek bezpieczeństwa - wszystkie prace tutaj opisane wykonujecie na własną odpowiedzialność!). Tym razem zajmiemy się doposażeniem auta o tylne poduszki powietrzne. Nasze auta seryjnie wyposażone są w 6 airbagów (kod wyposażenia 4X3): - poduszki przednie kierowcy i pasażera - poduszki boczne kierowcy i pasażera (w boczkach przednich siedzeń) - kurtyny boczne chroniące głowę Jako wyposażenie dodatkowe oferowano jeszcze dwie dodatkowe poduszki boczne montowane w boczkach tylnej kanapy (kod wyposażenia 4X4). Oprócz kodów wyposażenia weryfikujemy obecność tego sprzętu w naszym aucie przez oględziny tylnych boczków – mają naklejony plastik z napisem AIRBAG. Kodowanie sterownika (identycznie w B6 i B7): Interesuje nas 3-ci bajt od końca – 0xxx?xx. Mamy dwie możliwości 6 = 6 poduszek 7 = 8 poduszek Jeśli wszystko pójdzie dobrze, sterownik przyjmie kodowanie bez żadnych błędów. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witam w kolejnym manualu – tym razem tematem jest swap standardowej przekładni kierowniczej (zwanej potocznie „maglem”) na wariant Servotronic (elektyryczno-hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego). Na początek krótkie streszczenie czyli jak to działa. W większości A4 B6/B7 zostały wyposażone w standardowy magiel - opisany kodem wyposażenia 1N1 - jest to wspomaganie hydrauliczne. Alternatywnym rozwiązaniem jest przekładnia kierownicza wyposażona w zawór, który dodatkowo (zależnie od aktualnej prędkości auta) reguluje siłę wspomagania. Upraszczając: na postoju odczujemy, że kierownicą kręci się zdecydowanie lżej w stosunku do standardowego wspomagania – natomiast wraz ze wzrostem prędkości z jaką jedziemy, siła wspomagania będzie ograniczana. System Servotronic definiuje kod 1N3. Jaki system został zainstalowany w Waszym aucie, jak zwykle możecie zweryfikować dzięki naklejce serwisowej (sedan – we wnęce koła zapasowego, avant – pod kanapą lub wewnętrzna strona okładki w książce serwisowej). I to już wszystko. Nie ma potrzeby kodowania czy przeprogramowania czegokolwiek. Być może coś pominąłem – być może będziecie chcieli więcej info (np. instrukcja wymiany przekładni, bo ktoś jednak stwierdzi, że zrobi to sam). Jak zwykle będziemy poprawiać wszystko na bieżąco. Udanego polowania na allegro! Diagnostyka i usuwanie usterek: Sercem systemu Servotronic jest zwykły przekaźnik - mimo, że określa się go mianem "sterownika" nie jest diagnozowalny tak jak inne układy elektroniczne w naszych autach (nie podłączymy do niego VAG/VCDS). W związku z tym, w przypadku wystąpienia problemów trzeba radzić sobie inaczej. Typowe objawy usterki tego systemu to: (1) zbyt czuły układ kierowniczy przy większej prędkości (2) układ kierowniczy pracuje za ciężko podczas postoju i manewrach wykonywanych przy małej prędkości (3) w jedną stronę wspomaganie działa lekko a w drugą ciężko W przypadku (1) oraz (2) nie jest jeszcze tak źle - sprawdzamy: A) ZASILANIE - ściągamy półkę pod kierownicą, wyciągamy przekaźnik Servotronic i włączamy zapłon. Podłączamy się miernikiem pod wtyczkę przekaźnika - łączymy piny 6 oraz 8 (powinno być ok. 12V). ZAWÓR - jak wyżej. Przełączamy miernik na oporność i łączymy piny 2 oraz 5. Uzyskana wartość powinna mieścić się w zakresie od 5 do 20 om. Jeśli odczytane wartości nie mieszczą się w zakresie - sprawdzamy wiązkę zaworu (jeśli jest cała - zawór do wymiany). C) SYGNAŁ PRĘDKOŚCI - tutaj sprawdzamy czy kabelek sygnału prędkości doprowadzony ze sterownika zegarów jest cały (pin 4 w kostce przekaźnika łączymy z odpowiednim pinem w zielonej kostce 17-pin na panelu konektorów słupka A kierowcy). Jeśli mamy do czynienia z wariantem nr (3) - magiel do wymiany (lub regeneracji). Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witam w kolejnym manualu. Poniższy tutorial przyda się przede wszystkim osobom, które mają w planach zakup (bądź już zakupiły) fotele w pełni sterowane elektrycznie z obsługą pamięci oraz lusterka zewnętrzne z funkcją składania. W moim przypadku poszedłem troszkę inną drogą – posiadam siedzenia z manualną regulacją jednak w związku z tym, że niedawno wymieniałem lusterka zewnętrzne na pełną opcję postanowiłem dołożyć także instalację, która zapamięta ich położenie. Zacznę jednak od pełnego wariantu (fotele i lusterka). Na początek garść info o sposobie działania. Programowanie panelu pamięci: W kieszeni tapicerki drzwi kierowcy znajduje się panel z przyciskami służącymi do zapamiętywania aktualnych ustawień lusterek i fotela kierowcy. Zaprogramowanie ustawień wykonujemy w następujący sposób - po ustawieniu lusterek i fotela w dogodnej pozycji wystarczy przytrzymać przycisk MEMO, dodatkowo naciskając i przytrzymując przez chwilę klawisz 1, 2, 3 lub 4 (w ten sposób pod danym przyciskiem zapisujemy w pamięci sterownika bieżące nastawienie). Od tej pory aby wywołać zapisaną konfigurację wystarczy nacisnąć dany przycisk (nacisnąć przy otwartych drzwiach kierowcy lub nacisnąć i przytrzymać do osiągnięcia pozycji w przypadku zamkniętych drzwi kierowcy). Przypisanie ustawienia pamięci do kluczyka/pilota: Wciskamy przycisk panelu pamięci np. nr "2", przytrzymujemy go i naciskamy przycisk otwierania na pilocie. To spowoduje przypisanie do kluczyka pozycji pamięci nr. 2. Konfigurację można także przypisać do kluczyka w inny sposób – przy zamykaniu auta pilotem, aktualne ustawienie lusterek i fotela zostaje przypisane automatycznie aktualnie wykorzystywanemu kluczykowi. Od tej pory gdy otworzymy auto tym kluczem, lusterka i fotel automatycznie ustawią się w przypisanych do niego pozycjach. W pierwszej kolejności (zwolnienie blokady zamka pilotem) ustawią się lusterka – po otwarciu drzwi kierowcy zostanie ustawiony fotel. Funkcja opuszczania prawego lusterka po włączeniu biegu wstecznego ("tilt"): Oprócz opcji zapisywania pozycji lusterek i fotela w prezencie dostajemy także funkcję składania lusterka po stronie pasażera. Po wrzuceniu wstecznego biegu jeśli joystick lusterek jest ustawiony w pozycji prawego lusterka – szkło po stronie pasażera automatycznie zjedzie na dół pokazując krawężnik. Lusterko ustawi się w poprzedniej pozycji po ustawieniu joysticka w pozycji 0 (względnie L) lub gdy po wybraniu biegu przedniego przekroczymy prędkość 15km/h. Sprytne to i przydatne (w zasadzie dla tej funkcji rezałem cały układ). Aby wyłączyć obsługę pamięci wystarczy ustawić przycisk STOP w pozycji OFF. Ot i cała filozofia. Podejście do kosztorysu jest dosyć trudnym wyzwaniem z powodu ilości kombinacji konfiguracji jakie mogą występować w naszych autach – może prościej będzie jeśli podzielę wycenę właśnie pod tym kątem... Wariant I: kupujemy fotele z fabrycznie przygotowaną wiązką i sterownikiem pamięci oraz lusterka z obsługą pamięci: - Kompletne lusterko z funkcją składania i pamięci (300/400zł allegro) - Sterownik drzwi (silniczek podnoszenia szyb) dla kierowcy i pasażera (75-150zł allegro) - 8E1 959 527 – panel przycisków do kieszeni tapicerki (dostępne różne kolory) (33zł ASO) - 8E0 959 769 5PR – zespół przełączników do zapamiętywania pozycji (301zł ASO/100zł allegro) - 8E0 971 980 – wtyczka do zespołu przełączników (czarna, 10-pin) 910zł ASO) - 8E0 959 565 A 4PK – joystick lusterek (4-pozycyjny) (115zł ASO) - 8E1 867 171 C – panel (mocowanie przycisków) w tapicerce drzwi (posiada ikonę 4-tej pozycji joysticka - dostępne różne kolory) (70zł ASO) - 000 979 009 – piny do wiązki tapicerki drzwi (dostępne tylko w zestawie naprawczym czyli gotowy kabelek z założonymi dwoma pinami – zatem potrzebujemy 10szt.) (8,50zł ASO) Wyjdzie taniej jeśli kupicie piny na allegro – użytkownik radiofabric sprzedaje odpowiedniki tych z ASO (pojedyncze piny). Za 10szt. zapłacicie 7zł (potrzeba 19szt.) - 000 979 132 – piny do wiązki fotela (także dostępne jako zestawy naprawcze – jeśli ori, potrzebujemy 3 szt., w przypadku zakupu pojedynczych – 5szt.) (8zł ASO) - 000 979 131 - pin do czarnej kostki 20-pin w słupku A (8,50zł ASO) (potrzebna 1szt.) - 10m przewodu jednożyłowego (przekrój 0.35mm) RAZEM: ok. 350zł (+700zł lusterka +200zł silniczki drzwi) = 1250zł Tutaj mała uwaga odnośnie silniczków podnoszenia szyb – najlepiej będzie jeśli przed dokonaniem zakupu sprawdzicie jakie modele znajdują się w Waszym aucie. Może akurat okaże się, że ta część modyfikacji ominie Was z racji bonusa z fabryki. Aby zweryfikować jaki sterownik znajduje się w drzwiach wystarczy podpiąć się VAGiem do modułu komfortu (46) – ekran główny zawiera interesujące nas informacje: Na koniec chciałbym bardzo podziękować Maćkowi (fantastic) za pomoc w wykonaniu powyższej instalacji. Pozdrawiam i życzę samych udanych modyfikacji. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witam w kolejnym poradniku. Tym razem zajmiemy się instalacją układu sprawdzającego aktualne ciśnienie w oponach – zainteresowałem się tym modem podczas przesiadki na koła 19” – okazał się całkiem przydatny. Na początek kilka słów o tym jakie elementy wchodzą w skład układu i jak to wszystko działa. Na felgę pakuje się specjalny czujnik ciśnienia, który przykręcony jest do wentyla. W bagażniku (pod tapicerką lewego boczka) znajduje się sterownik połączony z anteną (ta z kolei przykręcona jest do belki tylnego zderzaka). Sensory komunikują się ze sterownikiem bezprzewodowo – mają wbudowaną baterię która powinna wystarczyć na okres ok. 7 lat. Całości dopełnia panel sterujący w środkowym tunelu – z jego pomocą wywołujemy menu ustawień na wyświetlaczu FIS (w B7 zrezygnowano z tego pomysłu – od tego nadwozia menu jest dostępne z poziomu manetki komputera pokładowego). A więc w B6 nie każdy licznik obsługuje kontrolę ciśnienia kół. Każdy licznik da się zakodować pod kontrolę ciśnienia, ale działają prawidłowo tylko liczniki które posiadają kontrolkę TPMS (żółta opona z wykrzyknikiem). Liczniki nie obsługujące TPMS w tym miejscu mają kontolkę immo. Na poniższym zdjęciu kontrolka TPMS 2 z lewej, od góry: Pierwszy ciąg cyfr to identyfikator danego czujnika. Następnie, status który zależnie od trybu pracy może przyjmować następujące wartości: x0h – czujnik w trybie magazynowym x1h – czujnik w trybie standardowej pracy (wysyła informacje co 30 sekund) x2h – czujnik w szybkim trybie pracy (wysyła informacje co sekundę) x3h – czujnik wyłączony z powodu zbyt wysokiej temperatury UB. OK to informacja o stanie baterii zasilającej sensor. Na koniec informacja o aktualnym ciśnieniu w oponie. PODZIĘKOWANIA: Dla Fantastica – za pomoc, za chęci i za cierpliwość do mnie. Dla H4mm3Ra – za zeskanowanie i przetłumaczenie instrukcji do układu kontroli ciśnienia To tyle. Kolejny raz życzę wszystkim chętnym udanego rezania. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witam - zgodnie z obietnicą przygotowałem tutorial w którym opisałem podmiankę seryjnego (pojedynczego) wydechu w jednostkach 1.9TDi (AWX i AVF - nie dotyczy wersji Quattro tam podwójny wydech montowano seryjnie) na podwójny od 2.5TDi FWD. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom udzielającym się w dziale "Układ Wydechowy" (a szczególnie kolegom KOval81, HiRide i wrclaguna) za wszystkie cenne wskazówki. FAZA I - wydech: Koszty: - kompletny wydech od 2.5TDi FWD, od Quattro nie przypasi - inne prowadzenie, inny kształt baku paliwa (bez katalizatora, tłumik środkowy: 8E0 253 411 BE, tłumik końcowy lewy: 8E0 253 611 DH, tłumik końcowy prawy: 8E0 253 611 DG) - 370zł (allegro) - osłona termiczna prawego tłumika (8E0 804 172G) - 108zł (ASO) - nakrętki do osłony termicznej prawego tłumika (N 90708802) (5x - potrzeba 7 ale dwie odzyskamy z plasitkowej osłony komory prawego tłumika) - 2zł/szt. (ASO) - uchwyt dla prawego tłumika (4B0 253 144J) - 80zł (ASO) - śruby do przykręcenia uchwytu prawego tłumika (N 909 944 02) (2x) - 2zł/szt. (ASO) - rurka o długości 10cm, średnicy wydechu (55mm, grubość ścianki 3mm) lub ciut większa - dla chętnych, srebrzanka aby zabezpieczyć wydech przed korozją (2x200ml) - 20zł - za przekładkę wydechu i malowanie srebrzanką, dodatkową rurkę 10cm, oraz cięcie i spawanie dyfuzorów zapłaciłem 50zł (po znajomości) - również dla chętnych: osłona termiczna baku (8E0 201 308J) - 63zł (ASO) Podsumowując: 705zł (mnie wyniosło 625zł ponieważ brakujący uchwyt dostałem w komplecie z wydechem). Zanim zabierzemy się za instalację nowego wydechu - musimy jeszcze nad nim popracować. Proponuję zacząć od wyczyszczenia szczotką drucianą przy pomocy szlifierki. Następnie aby zabezpieczyć cały układ malujemy go srebrzanką (kupiłem "Śnieżkę, koledzy polecają także "Silżar" - obie trzymają do 500 stopni). Pozwoli to zamienić szrot w nówkę-funkiel jak z salonu (foto powyżej) Jednak tą operację można sobie zostawić na koniec. Teraz najważniejsze - rura od 2.5TDi FWD wchodząca do opaski podwójnej będzie za krótka dla naszej seryjnej instalacji - próba jej montażu bez odpowiedniej modyfikacji zakończyła by się tak: Dlatego też musimy sobie dorobić jeszcze 80mm - potrzebna jest rurka o średnicy 55mm o grubości ścianki 3mm (to wymiary dla ori). Teoretycznie można sobie odciąć z seryjnego wydechu jednak później mogą być problemy ze sprzedażą "takiego czegoś". W moim przypadku dorwałem rurkę troszkę większej średnicy, więc trzeba było troszkę pokombinować. Uciąłem 10cm z końca, następnie 10cm dodatkowej przyspawałem do pozostałej części po czym wcześniej uciętą część przyspawałem do tej większej (ori rurki schowałem w tej większej po 1cm - co daje 8cm dłuższy wydech - seryjny wydech wchodził w opaskę na jakieś 4cm, nowy po przeróbkach wchodzi na 5cm i to chyba blisko maximum). Po skończeniu operacji otrzymamy coś takiego: Mamy przygotowany wydech - możemy teraz przystąpić do montażu. Po wjechaniu na kanał zaczynamy od zdjęcia plastikowych osłon: baku (8E0 825 219F) oraz komory prawego tłumika (8E0 825 219H). Kolejny krok odkręcamy tylną poprzeczkę (8E0 803 183) aby łatwiej manewrować wydechem przy wyciąganiu. Teraz odkręcamy śrubę opaski podwójnej (373 252 141A) (tę bliżej tłumika środkowego), a następnie wyciągamy wieszaki wydechu z gumowych uchwytów. Pora troszkę się pomęczyć - zwykle rura w opasce podwójnej jest "nieco zapieczona" - kombinacja użycia młotka oraz obracania wydechem (tutaj naprawdę przydaje się druga osoba - jedna trzyma rurę przed opaską podwójną a druga kręci wydechem) powinna poskutkować jego wysunięciem. W opasce jest jakieś 4cm ori rury. Po zdemontowaniu starego wydechu pora zadbać o kilka rzeczy. Przykręcamy osłonę termiczną prawego tłumika (8E0 804 172G) nakrętkami (N 907 088 02): Następnie przykręcamy uchwyt prawego tłumika (4B0 253 144J) przy pomocy śrub (N 909 944 02): Seryjny tłumik końcowy zamocowany jest na dwóch uchwytach - natomiast w 2.5 każdy z tłumików ma tylko jeden wieszak. Możemy więc zdemontować wewnętrzny uchwyt seryjnego lewego tłumika (chociaż nie powinien przeszkadzać) - osobiście nie wykręcałem całego, zdjąłem tylko gumę na której mocuje się wieszak. Pora na przymiarkę nowego wydechu - pozostałe uchwyty seryjnego wydechu pasują jak ulał. Nowa instalacja podchodzi (prawie) Plug'N'Play. Wkładamy końcówkę do opaski podwójnej: A następnie mocujemy wieszaki w uchwytach: Na koniec zostawiłem opis założenia termicznej osłony baku – większość z osób zakładających podwójny wydech zapewne odpuści sobie ten temat – zdecydowałem się jednak na zapięcie moda na tiptop, problem w tym że osłonka nie podchodzi PNP… Brakująca osłona to 8E0 201 308J (68zł w ASO) - zbiorniki w 1.9 i 2.5 różnią się śrubami wtopionymi w bak. Nasza blaszka (8E0 201 308H) siedzi na 3 śrubach - 308J wykorzystuje 2 z nich, oprócz tego trzymają ją jeszcze 2 śruby wtopione w bak - w naszych zbiornikach ich nie ma. Zacznę od porównania ori osłony z tą montowaną w 2.5 – na dzień dobry wiercimy 3-ci otwór w nowej osłonie: Po założeniu wyglądałoby to tak – niestety osłona nie trzyma się stabilnie (w miejscach 1 i 2 powinny znajdować się w/w śruby). Do zamocowania osłony postanowiliśmy więc wykorzystać pasek podtrzymujący bak (zamocujemy w nim brakujące gwinty): Zaczynamy od demontażu paska – 2 śruby na dwóch końcach oraz 2 plastikowe bolce (możecie mieć problem przy zdejmowaniu od strony wahacza ale manewrując paskiem da się go wyciągnąć): Pasek na stół i wiercimy – otwór po stronie wewnętrznej (tam gdzie znajduje się śruba) 1cm za dziurą na plastikowy bolec. Otwór po zewnętrznej 58mm PRZED dziurą na plastikowy bolec (odległości mierzone od końca otworu na bolec do środka nowo nawierconej dziury). Teraz spawanie – potrzebujemy dwóch śrub (samych trzpieni bez główki) które wspawamy do nawierconych przed chwilą otworów. Może to być dowolna śruba i nakrętka – byle trzymało. W moim przypadku ucięliśmy śrubę z paska a drugą „wymontowaliśmy” z A4 przeznaczonego na rozbiórkę (akurat stało obok). Po spawaniu jeszcze szlif wewnętrznej strony paska tak aby idealnie przylegał do baku w miejscach gdzie dodaliśmy śruby. Po wykonaniu w/w czynności zakładamy pasek i otrzymujemy coś takiego: Teraz czas na osłonkę – zakładamy, dokręcamy na 3 śruby a następnie dobijamy ręką w miejscu gdzie znajdują się nowe śruby – dzięki temu zaznaczymy dokładne miejsce na nawiercenie brakujących dziur. Tutaj już po wierceniu: Wystarczy dokręcić i gotowe: Pozostaje tylko dokręcenie śruby na opasce podwójnej, przykręcenie tylnej poprzeczki i sprawdzenie (ruszając wydechem) czy nigdzie nie ociera. Po zakończonej operacji wygląda to tak: Teraz pozostaje już tylko dołożenie dokładki z otworami na dyfuzory (S-Line lub seria dla 1.8T/2.5 - jak kto woli :D) oraz zamontowanie "odpowiednich" końcówek. Ale to już historia na... jutro. _________________________________________________ FAZA II - spojler zderzaka S-Line + końcówki OK czas uzupełnić manual o dołożenie odpowiedniej dokładki oraz modyfikację końcówek tłumików - w moim przypadku jest to S-Line z profilem na dwa dyfuzory oraz końcóweczki o średnicy 87mm. Zacznę od tego, że wydawało mi się iż z przekładką spojlera tylnego zderzaka będzie jeszcze mniej pracy jak z podmianką wydechu - przeliczyłem się, cała operacja zajęła nam 4h. Dużo rzeczy trzeba było dopieścić, ale po kolei: Koszty: Tylny zderzak S-Line (generalnie interesuje nas tylko spojler zderzaka, mnie udało się dorwać komplet - dla sedana jest to 8E5 807 521G, dla Avanta 8E9 807 521G) - 330zł (allegro, lub ok. 900zł w ASO) + 50zł wysyłka Malowanie i naprawa spojlera - 150zł Końcówki proste, śr. 87mm - 2 x 50zł (allegro) Przełożenie spoilera, cięcie ori końcówek i dopasowanie oraz spawanie nowych (znów po znajomości) - 50zł Razem: 680zł Wszystko ładnie pięknie gdyby nie fakt, że aby rozdzielić spojler od nakładki zderzaka trzeba ściągnąć cały zderzak. Cały problem dotyczy 2-óch śrubek którymi dokładka mocowana jest do zderzaka właściwego - gdyby nie to wystarczyło by tylko wyciągnąć plastiki z zatrzasków (wychodzą ładnie gdy podważy się je płaskim śrubokrętem). W/w śruba posiada wyciągany gwint (zdjęcie poniżej) No i teraz zaczyna się zabawa - zderzak jest mocowany do nadwozia przy pomocy 10 śrub (po 5 na stronę) które znajdują się pod lampą. Aby dostać się w to miejsce trzeba rozebrać tapicerkę bagażnika (listwa na środku - 4 śruby, oraz boczki - 4 uchwyty do siatki i po 4 spinki oraz 1 śrubie przy słupku D na stronę) a także z prawej strony wymontować wzmacniacz. Oprócz tego spojler jest przykręcony do nadkoli (jeśli dobrze pamiętam 3 śruby na stronę). U mnie dodatkowo siedzi jeszcze parktronic - trzeba więc odpiąć wtyczkę od czujników i wyciągnąć razem z gumą mocującą wiązkę w nadwoziu. Po rozmontowaniu całości otrzymujemy taki oto bajzel: Teraz pora na cięcie ori końcówek (na czas spawania nie zapomnijcie odłączyć akumulatora) - wg. naszych obliczeń, cieliśmy 6cm od spawu mocującego rurkę to tłumika. Wszystko zależy od tego jak długie macie nowe końcówki i ile mają wystawać za obręb zderzaka (ja wybrałem wariant minimalny, wystają na 1cm - generalnie bardzo zależało mi na tym aby dyfuzor znajdował się w profilu zderzaka a nie pod nim - to kwestia gustu ale jak dla mnie, zbyt nisko zawieszona rura to przejaw wiejskiego tuningu). 87mm po przyłożeniu do dokładki wygląda tak (jak dla mnie to w sam raz, lub nawet troszkę za mało - tutaj już musicie zdać się na siebie): Procesu spawania nie będę przedstawiał bo od tego jest Wasz majster. Jeśli chodzi o porady - przydaje się odgiąć skrócone końcówki tak aby nowy dyfuzor (zwykle większej średnicy niż ori końcówka) miał się za co złapać podczas spawania. My zrobiliśmy to tak - spasowanie końcówki do dokładki (czy równo siedzi w profilu i czy wystaje tyle ile chciałem czyli 1cm) i jeden mały spaw aby to "utrzymać". Za chwilę druga końcówka i tutaj było trochę schodów aby ułożyć je w takiej samej pozycji (podchodziliśmy chyba z 4 razy), ale w końcu się udało. Na koniec jak już potwierdziło się że oba wydechy są równo - dokładne zespawanie dyfuzora z końcówką, tak aby nie było dziur na łączeniach - kupiłem końcóweczki "dokręcane" ale widząc jak to się trzyma (rurki w TDI są profilowane) postanowiliśmy wykończyć to fachowo. Po wszystkim jeszcze przejechaliśmy końcówki srebrzanką (bez dyfuzorów oczywiście - tam musi być polerka. Kolejność składania - wprost odwrotna do demontażu. Nie powinno być żadnych problemów - jedyne co moge polecić to zdjęcie plastikowych spinek ze śrub znajdujących się w nakładce i wciśnięcie ich do karoserii - dzięki temu nie połamiecie ich podczas montażu zderzaka. Jeśli będziecie mieli problemy ze spasowaniem lamp do zderzaka - można skorzystać z regulacji (hex śruba w tej samej wnęce gdzie znajduje się śruba mocująca lampę). Nie zdzwicie się że spojler na łączeniu delikatnie wchodzi pod nakładkę zderzaka - to normalne i tak ma być. Jak już uporacie się ze złożeniem - w nagrodę otrzymujemy taki oto widoczek. Sorki za nie umyte auto - późno skończyliśmy więc nie zdążyłem już na myjkę. Powodzenia w rezaniu. Autor manuala dokłada starań, aby publikowane w tym poradniku treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Kopiowanie, cytowanie, przerabianie/edycja tekstu oraz dalsza dystrybucja są zabronione. Wykorzystywanie go w innych miejscach, bez podania źródła (link do manuala), będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej. Copyright © Audi A4 Klub Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.